Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки
Шрифт:
От грамотных действий помощника зависит очень многое. Если он будет еле-еле двигаться, то у собаки не возникнет необходимости стремительно атаковать, она помощника и так догонит. Дистанцию пусков постепенно увеличивают, также увеличивают и дистанцию в зоне укуса для помощника. Со временем ему надо будет делать рывок от собаки уже на 5–7 метров. Соответственно, и собака должна будет раньше делать ускорение перед входом.
Еще один метод разгона собаки. Собаку пускают на шнуре 35–50 метров и мягкой резине, которая может растянуться до 10 метров. Помощник делает ускорение перед входом собаки, но, в отличие от первого метода, не стремится принять собаку на линии, потому что резина мягкая и как таковой линии укуса нет. Если собака
Еще один метод. Проводник надевает на собаку шлейку, прикрепляет к ней 3–5-метровый поводок. Помощник обозначается перед собакой и начинает медленно убегать. Собаке дают команду, и проводник, держа ее «в натяг», бежит за помощником, чтобы собака преодолевала сопротивление до хватки. За пару метров от помощника проводник пускает собаку, а помощник делает резкое ускорение. Собака, освободившись от натяжения и давления, делает резкий рывок перед входом в помощника.
Вот три основных метода разгона собаки. Все остальные так или иначе перекликаются с ними.
Приучение собаки к борьбе на хватке
В спорте собаке отводится 10–15 секунд на атаках и по 5–7 секунд на конвое для того, чтобы она показала свои качества в борьбе на хватке. Этот элемент вводят во многие нормативы.
По идее, любое давление должно проверять смелость собаки, ее характер. Уже на самых ранних стадиях обучения, когда мы только «раскусываем» щенка или совсем молодую собаку, присутствует небольшое, но все же давление. Работая на резине, когда собака стремится преодолеть сопротивление и схватить, пусть и в процессе игры, тряпочку или валик, мы создаем ей определенные трудности.
Смысл таких игр прост: получишь добычу, лишь пройдя через трудности. Ведь когда мы подставляем щенку валик, а потом выдергиваем его из-под самого носа, раззадоривая, заставляя быть быстрее, сильнее, стремительнее, чтобы щенок не мог просто схватить игрушку, а постарался ее завоевать, мы тем самым учим его преодолевать давление до хватки.
Собака, изначально включенная в определенную работу, в которой при любых раскладах добыча не дается без боя, по мере взросления и тренированности понимает, что от нее нужно, и принимает наши правила игры. И не столь важно, что подобная работа лишь имитация реального противостояния человека и собаки.
Даже «раскусывая» собаку через кнут, через агрессию, мы создаем ей условия для преодоления давления до хватки, включая инстинкт самосохранения. Хочешь, чтобы не злили и не щелкали кнутом по лапам? Тогда схвати валик, или рукав, или ногу. Только преодолев дискомфорт до хватки, ты получишь кайф после хватки. То есть независимо от того, как мы это делаем, каким образом добиваемся укуса, суть методик остается одинаковой. Это очень важно понять и поставить во главу угла всего процесса. Никакого вкладывания в пасть собаке, никаких поддавков. Хочешь укусить — пробейся!
Хорошо, а если собака гаснет, не хочет атаковать и преодолевать давление? Если она старается уйти от конфликта? Если, попробовав несколько раз и убедившись в тщетности своих попыток, не принимает наши правила? Да, такое случается сплошь и рядом. В этом случае необходимо создать условия, при которых собака не сможет уйти от конфликта. Если она работает, ей хватает желания, мотивации, тогда нет проблем. Конфликта тоже нет, есть игра. Если собаке неинтересна эта игра, то мы создаем конфликт, который разрешится в пользу собаки, только если она укусит. Укусит через давление.
В некоторых главах книги описываются приемы, с помощью которых мы и добиваемся от собаки в такой ситуации необходимого результата. Вот еще один из методов.
В землю на глубину не менее одного метра вкапывается Г-образная труба. Лучше использовать квадратные трубы. При этом верхняя часть отстоит от опоры на полтора метра. На вершине Г-образной трубы просверливается отверстие, чтобы за него можно было зацепить карабин.
Вся конструкция напоминает телескопическую удочку. Через каждые 5 сантиметров по длине трубы делаются отверстия для сквозных штырей. Наименьшая высота вертикальной перекладины над землей — порядка 40 сантиметров, наивысшая — 70 сантиметров. Если делать совсем примитивную конструкцию, то в качестве штыря используется затупленный гвоздь-сотка, можно также вварить гайку и использовать болт для крепления.
На собаку надет плотно облегающий ошейник, поводок прикреплен карабином к горизонтальной перекладине. Проводник становится в нескольких метрах перед собакой, чтобы она его видела. Помощник с кнутом и рукавом (валиком, «ногой») возбуждает собаку, щелкает по земле кнутом, из-под рукава наносит ей несильные удары по лапам. При этом, если собака проявляет активно-оборонительную реакцию и пытается атаковать, проводник ее поощряет. Помощник в этом случае делает движение от собаки, чтобы придать ей уверенность.
Если собака отворачивается от помощника, он наносит ей несколько несильных ударов сзади, заставляя развернуться в свою сторону. Постепенно сокращая дистанцию, держа собаку в агрессивном состоянии, помощник дает ей укусить рукав. И тут же его сбрасывает, тем самым показывая, что упражнение выполнено, собака молодец, и давление прекращено. Труба, как вы сами догадались, не дает собаке уйти от конфликта, ограничивает ее маневр. При этом мы имеем возможность атаковать животное при любом его положении. Такой вариант гораздо эффективнее простого угла и не требует больших затрат.