Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы
Шрифт:
Толщина штукатурки колеблется от 15 до 60 мм. Более толстый слой предназначен для выравнивания поверхности. Штукатурные растворы перед использованием протирают сквозь сито, а поверхность соответствующим способом подготавливают.
Кирпичные, бетонные и шлакобетонные поверхности покрывают насечкой глубиной до 10 мм для обеспечения более прочной адгезии с раствором.
С той же целью на каменной кладке в швы вбивают гвозди и выполняют проволочное плетение, которое можно заменить щелочестойкой
Штукатурный раствор необходимо использовать в течение 20–25 мин после приготовления. Техника его нанесения зависит от покрываемой поверхности. Если на потолок раствор наносят штукатурным соколом, совершая движения на себя, то на стены его набрасывают кельмой (намазывают полутерком или соколом) снизу вверх.
Как только слой штукатурки начнет схватываться, на что обычно требуется примерно 1 ч, поверхность выравнивают рейкой по маякам. В результате раковины и углубления заполняются, а также удаляется излишек раствора. на этом же этапе с помощью угловых кельм обрабатываются углы и откосы.Профессионалы советуют
Только латексные краски допускают некоторую влажность окрашиваемой поверхности. При несоблюдении этого правила обработанная поверхность вряд ли долго сохранит свой первоначальный вид.
Примерно через 15 мин оштукатуриваемую поверхность затирают, для чего ее смачивают водой и затирают, выполняя кругообразные движения, жесткой губчатой или войлочной теркой. После того как она станет матовой, ее заглаживают, используя для этого широкий шпатель или гладилку.
На оштукатуренную таким образом поверхность можно наклеивать обои или выполнять окраску. Шпатлевания не требуется.
Если предполагается нанесение еще одного слоя, пока раствор еще мягкий, его обрабатывают зубчатым шпателем.
После затвердения первого слоя (примерно через 1 сутки) наносят еще один слой штукатурки и выполняют описанные выше мероприятия.
Малярные работы относятся к отделочным и проводятся по сухим поверхностям, которые предварительно подготавливают, выполняя:
1) очистку (на старых поверхностях). Оштукатуренные поверхности зачищают наждачной шкуркой, металлические – стальной щеткой;
2) частичную подмазку (на старых поверхностях), то есть устранение мелких дефектов;
3) шпатлевание, осуществляемое для выравнивания поверхности.
4) грунтование, которое предназначено для создания нижнего слоя покрытия, благодаря которому обеспечивается хорошая адгезия верхнего слоя с окрашиваемой поверхностью;
Технология окраски не отличается особой сложностью, но требует некоторого навыка. во время работы используют различные кисти, размер и форма которых подбираются в соответствии с поверхностью, на которую наносят слой краски. Понятно, что значительную поверхность очень трудно окрашивать, используя узкую кисть, а широкой трудно обрабатывать узкие детали или элементы сложной конфигурации. Кроме того, можно указать на следующие тонкости:
– не следует брать на кисть больше краски, чем та может удержать, поскольку она просто забьется и станет непригодной;
– дешевые кисти обычно не отличаются высоким качеством;
– чтобы на границе окрашиваемых участков не образовывался более толстый слой, который сморщится в ходе сушки, слои краски перекрывают до того, как начнет подсыхать предыдущий участок;
– чтобы эмаль не создавала наплывы и потеки, на кисть следует нажимать достаточно сильно, чтобы краска более равномерно распределялась по поверхности;
– вместо кисти можно использовать малярный валик, следя за тем, чтобы каждая полоса, наносимая им, на 35–50 мм перекрывала предыдущую. Направление работы – вертикальное;
– при использовании краскопульта струю направляют под углом в 90° к поверхности, выполняя круговые движения на расстоянии примерно 75–80 см.
Остекление веранды, балкона или лоджии – дело вполне реальное, хотя и требующее некоторого опыта, который можно приобрести в ходе стекольных
Грязное или влажное стекло не должно использоваться, поскольку оно плохо режется и портит инструмент. Только подготовив его, можно приступать к работе.
Профессионалы советуют
Отложите покрасочные работы на поверхности, находящейся под воздействием прямых солнечных лучей, иначе краска будет пузыриться.
Стекло кладут на твердую ровную поверхность и раскраивают, не забывая о том, что стекло должно перекрывать фальцы на три четверти. Кроме того, между кромкой стекла и бортом фальца должно быть не менее 2 мм свободного пространства, что дает возможность не только легко поместить стекло, но и предотвратит разрушение стекла при разбухании рамы.
Режут стекло по линейке, используя алмазный стеклорез, который оставляет на поверхности стекла тонкую линию.
Сила нажима на инструмент определяется остротой грани (роликовый стеклорез требует приложения большей силы). Если с первого раза надрез не удался, стекло переворачивают и повторяют операцию. способы резки стекла и положение рук при этом показаны на рис. 33.
Рис. 33. Резка стекла:! – алмазный стеклорез; ii – роликовый стеклорез;1 – резка алмазным стеклорезом (а, в – неправильно, б – правильно); 2, 3 – резка роликовым стеклорезом
Проведя разрез, стекло передвигают таким образом, чтобы проведенная линия совпала с краем стола, после чего резким нажатием его отламывают. Бывает так, что стекло отламывается не сразу. в этом случае по его нижней стороне начинают слегка постукивать, пока не возникнет трещина. описанным способом ломают большие куски стекла, а мелкие отламывают стеклорезом или плоскогубцами (рис. 34).
Рис. 34. Ломка стекла: а – руками;6 – стеклорезом; в – плоскогубцами
Нарезав стекла, их вставляют в раму, что происходит следующим образом. Руками хорошо разминают замазку и тонким валиком укладывают ее в фальцы окна. на нее кладут стекло и слегка прижимают, после чего удаляют излишки.
Толщина слоя замазки не должна превышать 1 мм, достаточно того, чтобы она обрамляла кромку стекла. После этого стекло закрепляют, для чего используют обычные или стекольные гвозди, штапики, шпильки (рис. 35).
Гвоздики и шпильки вбивают параллельно стеклу или слегка над ним (в противном случае оно может расколоться). Чтобы изготовить шпильку, проволоку сворачивают в виде кружка диаметром, как минимум, 20 см. Затем, отступив от края 15–20 мм, загибают проволоку на стамеску под углом в 90°. Отогнув шпильку, ее приставляют к фальцу и вбивают стамеской скользящими по стеклу ударами на 2–3 мм глубже ширины фальца. После этого проволоку перегибают несколько раз, чтобы она отломилась.
Закрепив стекло, его дополнительно фиксируют замазкой. Для этого можно воспользоваться простым приспособлением, которое можно сделать из старого ножа, срезав его наискосок. Замазку наносят так: ее берут в левую руку, а нож – в правую. Затем отрезают кусок замазки, вдавливают в фальц, стараясь максимально плотно заполнить его, разравнивают и заглаживают ножом, перемещая его с некоторым нажимом. Выступившую за фальц замазку удаляют (ее можно использовать вторично).
В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы замазка ложилась одинаковой по ширине полосой. При этом шпилька или гвоздь должны быть полностью погружены в замазку. В противном случае при попадании на них влаги они начнут ржаветь, что испортит внешний вид.