Библия автомобилиста
Шрифт:
Устраняется путем натяжения ремня.
13.11.2 Обрыв ремня
Данная неисправность определяется визуально, и устраняется с помощью женщины (см. пункт 13.8.1).
13.11.3 Поломка генератора
Основным признаком является неприятный свист, возникающий при работе генератора или увеличении нагрузки на него (при включении нескольких электроприборов). Кроме того, если на заглушенном двигателе подергать вверх-вниз шкив генератора ощущается
При существовании на машине «таблетки» (вынесенного реле зарядки) диагноз можно конкретизировать: если на заведенном двигателе выдернуть два подходящих к реле провода и перемкнуть их между собой, то генератор обязан выдавать максимальный ток. Соответственно:
– если при замыкании клемм проводов между собой не происходит ничего: скорее всего, отказал генератор. Поломка устраняется в мастерской (впрочем, в замене генератора ничего сложного нет, это можно сделать самостоятельно за полчаса-час.
– если при замыкании между клеммами проскакивает искра, изменяется характер работы двигателя: отказало реле зарядки.
13.11.4 Отказ реле зарядки
Наиболее благоприятная поломка, оставляющая автовладельцу некоторую свободу выбора. На большинстве транспортных средств типа «москвич», «Волга», на многих «Жигулях», а также массе импортных машин выпуска до 1990 года реле зарядки расположено отдельно от генератора. Обычно эти реле называют «таблетка». Наличие подобной «таблетки» позволяет вам хотя бы попытаться справиться с проблемами тока зарядки, если таковые настигнут вас вдали от дома и реммастерских.
Обнаружив в моторном отсеке «таблетку» и облегченно вздохнув, вы можете:
– оставить все как есть. При отсутствии тока зарядки хорошего аккумулятора хватит еще на несколько часов работы автомобиля. За это время можно доехать до станции авторемонта;
– перемкнуть подходящие к «таблетке» контакты между собой. При этом генератор начнет выдавать максимальный ток зарядки. Данная ситуация может оказаться благоприятной, если батарея успела изрядно разрядится: она с удовольствием поглотит весь ток, который ей только позволят. Кроме того, если в темное время суток включить все электроприборы: ближний свет, отопитель, обогреватель заднего стекла, магнитофон – то общая нагрузка сбалансирует напряжение и оно окажется близким к норме. Однако при повышении напряжения в полностью заряженной стартерной батарее неизбежно начнет выкипать электролит;
– то густо, то пусто: давать аккумулятору несколько часов поработать только «на разряд», а затем перемкнуть клеммы, чтобы он мог подзарядиться. Позволяет в какой-то мере уберечь аккумулятор от выкипания;
– вместо реле зарядки можно подключить слабенькую лампочку мощностью примерно 20W – например, с фонаря габаритного огня. Она создаст некоторую имитацию реле, выдавая напряжение «разрядки» на оборотах ниже средних, и «зарядку» – на средних и высоких оборотах. Этот вариант позволяет в какой-то степени удерживаться вблизи оптимального значения, но за несколько дней все равно приводит либо к выкипанию, либо к полной разрядке аккумулятора.
Кстати, для
13.12 Как вскрыть машину
Эта глава не о том, как угонять чужие машины, а о том, как проникать в свою, если в силу каких-то причин вы оказались без ключей: жена уехала с ними на Канарские острова, они выскользнули в канализационную решетку, либо, что случается чаще всего – ключи оказались захлопнуты в замке зажигания.
Кстати, уяснение того, насколько беззащитен ваш четырехколесный друг перед целеустремленным злоумышленником обычно стимулирующе действует на противоугонную изобретательность.
13.12.1 Самый простой способ
Если вас угораздило захлопнуть ключи в машине на шоссе, а сама машина – достаточно распространенной марки, вы можете просто останавливать однотипные машины и просить примерить их ключи к своему замку. Для изделий советского автопрома подходящий дубликат ключа обычно обнаруживается достаточно быстро.
13.12.2 Технические приспособления
К оным можно отнести:
1) Длинную жесткую проволоку с крючком на конце.
Для использования крючка следует прижать ладони к стеклу бокового окна и со всей силы нажать на него вниз, стремясь опустить хоть на несколько миллиметров (организовать тонкую щелочку над стеклом получается практически всегда). Затем проволока просовывается внутрь, в получившуюся щель, и крючком на конце цепляется либо ручка, если есть возможность отпирания запертой дверцы изнутри, либо стопор, когда это предусмотрено конструкцией замков, либо цепляется, выдергивается и вытягивается наружу сам ключ.
Совет в тему:
Очень часто водительскуюдверцу можно открыть, дернув изнутри ручку, даже в том случае, если она поставлена на стопор.
2) Линейку длиной около 30 сантиметров.
Линейка просовывается вдоль стекла под уплотнитель, и ею наугад тыкают вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании замок отпирается.
Изредка тягу нужно не нажать, а дернуть вверх – для этого на конце линейки выпиливается крючок.
3) Прочная отвертка.
Если предыдущие методы исчерпаны, замок приходится ломать: в личинку замка вбивается тонкая стальная отвертка и поворачивается, выламывая всякого рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие.
4) Большинство российских машин в качестве стопора использует «кнопку». Если вы случайно захлопнули ключи в машине, то можно: