Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж
Шрифт:
В Шобучине нам удалось сменить верблюдов только наполовину. Проведя около недели в поисках верблюдов, мы двинулись дальше на Шара-Гол (Желтая река).
Еще в районе Аньси у некоторых сотрудников обнаружились первые симптомы горной болезни. А когда экспедиция прибыла уже в Шобучин, то вся экспедиция в целом заболела таковой. Чем больше на юг двигалась экспедиция, тем и абсолютная, и относительная высота поверхности становилась все выше и выше. По мере такого повышения и воздух постепенно становился все разреженнее и разреженнее. Только первый этап Юмбейсе — Шобучин экспедиция проехала легко и безболезненно, ибо Гоби по своей высоте не выше территории Монголии. Но стоило экспедиции добраться до Верхней Монголии, тут же начались среди участников экспедиции массовые заболевания. Я считаю необходимым в интересах будущих экспедиций вкратце изложить характер и процесс горной болезни и о том, как лучше бороться с ней и преодолевать ее.
Горная
Главными признаками горной болезни являются: сердцебиение, одышка, головная боль, тошнота и рвота. Так дело обстоит с ее легкой формой проявления. Тяжелая форма горной болезни дальше выражается в отеках конечностей (рук и ног), живота, лица и т. д. и т. п. Кроме того, горная болезнь получает всевозможные осложнения в зависимости от того, какие раньше имел организм хронические болезни. У людей с хронической малярией в период сильных морозов последняя возобновляется, расслабляя окончательно организм и тем самым давая ему прекрасную почву для дальнейшего прогресса горной болезни. Венерики обычно обречены на более суровую участь в районах разреженного воздуха: они подвергаются прогрессивному параличу, не поддающемуся почти никакому лечению в условиях ежедневного движения и сурового пути. Но в какой бы форме человек ни заболел от недостатка кислорода, все же при достаточном запасе медикаментов у него всегда есть надежда поддерживать свой организм до какого-нибудь важного этапа, где может произойти окончательный перелом к лучшему или худшему. В зависимости от состояния сердца, легких и центральной нервной системы, такому больному помогают разные медикаменты. Наиболее ходким для этого, как показала практика, оказались: 1) дигален заграничный, а если нет, то хорошо помогает и русский, 2) эфирно-валериановые капли, 3) мятные капли и лепешки, 4) ландышевые капли. Дигален, как самое сильное средство среди указанных, хорошо помогает прогрессивным паралитикам. Для обычных больных вполне успокоительно и удовлетворительно действует на сердце и легкие остальные три сорта капель, которые следует брать в большом запасе. Всякий алкоголь в районе с разреженным воздухом действует отрицательно. Нельзя наедаться досыта — трудно дышать. Надо стараться кушать умеренно, не употребляя слишком много жиру. Сильные толчки и быстрые движения пешком также вредны. Человек постоянно вынужден все делать с олимпийским спокойствием и хладнокровием. Малейшая нервозность доводит человека до состояния исступленности и нервного потрясения. Этапы больших перевалов, как-то: 1) Хашхарин-Урда-Дабн; 2) Цки-Дабн; 3) Улан-Дабн; 4) Хотан-Дабн (Верхней Монголии); 5) Нарин-Зуха (хребты Тарай и Марко-Поло); 6) Гурбун-Наджи (тоже) и 7) Данла (хребет того же имени), являются пунктами усиления горной болезни, наиболее трудными и опасными этапами передвижения. Первые четыре перевала находятся на территории Верхней Монголии, а остальные три на территории Тибета.
Самыми опасными из них считаются перевалы Нарин-Зуха, Гурбун-Наджи и Данла, находящиеся в Сартыне (так называется все Тибетское предгорье на тибетском и монгольском языках) и расположенные в пути между Верхней Монголией и г. Нагчу.
Правда, не менее опасны дабаны Верхней Монголии Улан и Хотан. Но там организм путешественника еще свеж и силен, а потому и сопротивляемости больше. Что же касается тибетских перевалов, то они намного выше не относительной высотой, а абсолютной — над уровнем моря, что сильно и отражается на организме путешественника. Кроме того, он их достигает тогда, когда его организм окончательно истощится от длительного и трудного пути. Вот почему слабые организмы в районах тибетских перевалов обычно трагически кончают свой жизненный путь. Все перечисленные районы перевалов, как в Тибете, так и в Верхней Монголии, надо стараться миновать быстро, долго не задерживаясь на больших высотах с разреженным воздухом, оказывающим прогрессирующее — отрицательное влияние на организм.
Состояние больного при разреженном воздухе самое отвратительное: по ночам он мало спит, задыхаясь от недостатка воздуха. Часто просыпается от кошмарного сна с криком… Засыпая под каким-либо из указанных перевалов, путешественники поголовно заболевают, и каждому кажется, что если он заснет, то больше не проснется. Настолько затрудняются дыхательные пути от редкого воздуха.
В сильной форме горная болезнь обезображивает человека: у него чернеют зубы, нос, ногти рук, лицо становится кубово-синим, одновременно опухает вся физиономия.
Самым успешным и верным средством от горной болезни является сохранение душевного спокойствия.
Вот таковы те испытания, которые ожидают всякого смельчака, дерзнувшего пуститься в этот опасный путь.
Из Шаргольджед экспедиция двинулась дальше в первой половине декабря, а к 20-му того же месяца она прибыла в Ики-Цайдам.
На этом этапе экспедиция проехала через два самых больших перевала Улан и Хотан. Ровно через полтора месяца мы приехали
Исключая дни неизбежных стоянок экспедиции в пути по различным причинам, экспедиция этап Махай (место выезда нашего каравана недалеко от Цайдама), Тайджипор— Нагчу проехала в течение 40 дней.
Таким образом, все расстояние от Юмбейсе до Нагчу нормально можно было бы проехать караванным путем в течение 90 дней, или 3-х месяцев. На самом деле экспедиция этот маршрут покрыла в течение 6 месяцев.
Во время движения по Сартыну участники экспедиции все чувствовали себя больными. В пути мы похоронили у хребта Думбуре одного подводчика. Врач тибетской медицины доехал до Нагчу едва живым с опухшим и раздувшимся телом. В течение двух последних недель по Сартыну я, не будучи в состоянии от слабости держаться на верблюде, ехал на последнем привязанным к вьюку.
15 марта 1927 года был радостным днем нашего въезда в Нагчу. Я быстро стал на ноги, а врач тибетской медицины умер через несколько дней.
С хребта Данла мы начали встречать ежедневно кочевое население, идущее сплошной массой до самого города Нагчу.
На участке до хребта Данла идут следующие хребты Куэнь-Луньской системы: 1) Торай и Марко-Поло (параллельно); 2) хребет Коко-Шиле и 3) Думбуре. Эти хребты представляют совершенно пустынный и безлюдный район, расположенный между населенными пунктами Верхней Монголии и Тибета. Конечной точкой на севере Тибета, где начинаются кочевники-хорба, является река Напчитай-Улан-Морин. Именно на этом пути, безлюдном и пустынном участке, паломники подвергаются нападению и грабежу нголоков, разбойничьего племени, живущего на северо-востоке Тибета.
Нголоки осенью и зимой выезжают организованной шайкой от 50 до 200 человек на охоту в районы указанных выше безлюдных хребтов, где водятся большие стада диких яков, антилоп, диких ослов, медведей, коз всевозможных видов и диких баранов. Но основная их цель не охота на зверей, а охота на людей. Встречая маленькие караваны, нголоки делают на них нападение и несчастных паломников обирают дотла. В массе эти бандиты вооружены кремневыми ружьями.
Но за последнее время они вооружаются уже европейскими винтовками. Их они покупают у китайских солдат и караванных торговцев.
Если волны китайской революции докатятся вплотную до провинции Ганьсу и Сычуани (а это уже совершившийся факт в отношении обеих провинций), то нголоки, эти профессиональные разбойники, часто устраивающие набеги не только на паломников, но и на жителей Верхней Монголии, обязательно постараются какой угодно ценой приобрести винтовки европейского образца. И тогда они окончательно завладеют всеми дорогами, идущими от Верхней Монголии в Тибет. Таких дорог из Верхней Монголии в Тибет отходит три. Одна идет из Таджинер через перевал Нарин-Зуха и представляет самую северную дорогу. Другая, которая называется «средней дорогой», идет параллельно первой через перевал Гурбун-Наджи, около знаменитой вершины с вечными снегами Ангир-Дакчин. Наконец, самая южная дорога, идущая от Верхней Монголии в г. Нагчу, начинается с Бурун-Засака через гору Бурхан-Будда. Последние две дороги соединяются и сливаются в одну, минуя хребет Коко-Шиле у самого входа в область хребта Думбуре. Дальше эта дорога сливается с северной дорогой из Таджинер на урочище «Олон Нор» (много озер), не доходя реки Напчитай-Улан-Морин (Красная река цветов) на двухдневном караванном пути.
Необходимые поправки к отчетной карте Козлова
Наш небезызвестный путешественник П. К. Козлов, в своей отчетной карте по описанию своего путешествия по Каму одну из важнейших естественных географических точек, служащую чрезвычайно важной ориентировкой для путешественника-новичка, — реку Напчитай-Улан-Морин, отмечает неправильно.
По своей карте П. К. Козлов эту реку отмечает между хребтами Марко-Поло и Коко-Шиле (см. указ. карту Козлова). Тогда как река Напчитай-Улан-Морин на самом деле протекает между хребтами Данла и Думбуре около известной горы Буха-Монгна (Лоб Яка-самца). Если ехать дальше день, то, перевалив через гору Буху-Мангна, караван на второй день рано к 11–12 часам дойдет до реки Мур-Усу, куда впадает Напчитай-Улан-Морин. По тому месту, где П. К. Козлов указывает реку Напчитай-Улан-Морин, протекает другая река— Чумра, а у Козлова она называет Чумар. Последняя является притоком Напчитай-Улан-Морин.