Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!

Drongelen Wim Van

Системы содержания почв

На садовых участках используют следующие способы содержания почв: черный пар, паросидеральная система, дерново-перегнойная система, система междурядных культур. В новых садах деревья не полностью используют отведенную им для питания почву, поэтому на свободном пространстве выращивать междурядные культуры. Таким образом можно получить дополнительный урожай.

В плодоносящем саду почва, как правило, содержится под черным паром, при котором ее верхний слой поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Например, для яблонь и груш, привитых на карликовые подвои, при отсутствии орошения черный пар является основным способом содержания почвы.

Черный пар является одним из лучших способов, поскольку он способствует накоплению и сохранению питательных веществ и влаги в почве, облегчает борьбу с некоторыми заболеваниями, сорняками и вредителями. Как правило, урожаи при паровой системе содержания почвы в 1,5–2 раза выше, чем при залужении почвы. Однако, несмотря на полезные свойства черного пара, длительное его использование (более 5 лет) приводит к ухудшению структуры почвы и, как следствие, к снижению ее плодородия.

На склонах процессы водной и ветровой эрозии усиливаются. Летом в жаркое время поверхность почвы перегревается, что отрицательно влияет на рост корней. Побочные эффекты использования паровой системы могут быть устранены путем внесения органических удобрений.

В садах средней полосы России, как правило, используется паросидеральная система, при которой с целью обогащения почв питательными веществами и улучшения ее физико-химических свойств используются посевы сидеральных культур в сочетании с содержанием почв под черным паром.

Что касается бедных почв, в условиях достаточного и избыточного увлажнения рекомендуется в первой половине лета почву в молодых и плодоносящих садах содержать под черным паром, а во второй половине высевать сидеральные культуры на зеленое удобрение.

В молодых садах при достаточном увлажнении сидераты можно высевать весной, а заделывать в почву летом. При чрезмерной влажности сидераты способствуют своевременному окончанию вегетации плодовых деревьев, вызреванию тканей, повышению морозостойкости. В период засухи посев сидеральных культур лучше не производить. В таких случаях

черный пар нужно поддерживать в саду до глубокой осени.

Сидераты высеваются в конце мая – начале июня. Это лучше делать после дождя. В дождливый период посев сидератов следует проводить раньше и в каждом междурядье. Перед посевом рекомендуется вносить минеральные удобрения, после чего почву необходимо перекопать, выровнять и лишь затем произвести посев сидеральных растений.

Сидеральные растения скашивают и заделывают в почву на глубину 15 см осенью в период цветения, не допуская огрубления стеблей. Перед заделкой скошенную траву измельчают с помощью острой лопатки. Следует отметить, что 3 кг/м2 заделанной растительной массы по полезным свойствам равнозначны 1,5 кг навоза.

Почву на участках с избыточным увлажнением, в орошаемых садах, а также на склонах рекомендуется содержать под культурным задернением (зерново-перегнойная система). С этой целью почва засевается многолетними травами, которые нужно периодически скашивать по мере их отрастания. Скошенную траву следует оставлять на месте, то есть использовать для мульчирования почвы.

За летний сезон скашивание следует проводить 7–8 раз. Скошенная масса постепенно разлагается, обогащая почву органическим веществом, что позволяет не вносить органические удобрения. Благодаря задернению улучшается структура и водопроницаемость почв.

В таких насаждениях значительно проще бороться с вредителями и заболеваниями, обрезать деревья, собирать урожай. Кроме того, плоды лучше скашиваются и дольше хранятся. Задернение проводится через 5–6 лет после закладки сада. Необходимо учитывать, что задерняются только междурядья, а приствольные полосы содержатся под черным паром.

В зависимости от количества осадков и крутизны склонов травы можно высеивать сплошным или чересполосным способом (через междурядье). Оптимальным сочетанием трав для длительного задернения считается злаковая травосмесь из овсяницы луговой (60 %) и мятлика лугового (40 %). Норма высева в данном случае составляет 4–4,5 г/м2. Не рекомендуется включать в травосмесь клевер, поскольку через 2–3 года он полностью выпадает. Не подходят также травы, образующие на поверхности почвы кочки.

Злаковые травы следует высевать весной или летом во влажную почву. Перед высевом поверхность почвы тщательно выравнивается, а первое скашивание проводится, когда травостой достигает 12–15 см.

Традиционная обработка почвы в любительских садах состоит из перекопки, боронования и культивации. Ни для кого не секрет, что уход за почвой сада во многом определяет рост плодовых растений, урожайность, качество плодов, распространение болезней, морозостойкость плодовых деревьев и т. д.

Вся площадь почвы в саду под деревьями состоит из приствольных кругов, приствольных полос и междурядий. В первые годы роста молодых деревьев в саду диаметр приствольных кругов составляет 1,5–2 см. На 6 – 7-й год роста они расширяются до 3 м, к 10 – 12-летнему возрасту корневая система деревьев обычно полностью занимает отведенную им площадь.

Для хорошего роста и развития дерева приствольный круг должен постоянно содержаться под черным паром. Помимо этого, он должен быть чистым от сорняков, рыхлым и достаточно влажным. При размещении деревьев в ряду на небольшом расстоянии друг от друга вместо приствольного круга оставляют приствольную полосу, за которой ухаживают так же, как и за приствольным кругом.

Осенью полосы или почву приствольного круга необходимо перекапывать вблизи штамба на глубину 5–7 см, дальше от него – на 12–15 см. Перекопку под косточковыми культурами или карликовыми деревьями следует проводить на 3–4 см меньше.

При осенней перекопке комья нужно оставлять для лучшего задерживания влаги. Весной поверхность почвы после перекопки необходимо тщательно выравнивать.

Поскольку под деревьями яблони, груши и сливы часто зимуют вредители, перекапывая верхний слой почвы, его следует переворачивать, что позволяет уничтожить вредителей. При перекопке полотно лопаты нужно ставить ребром к дереву, поскольку так корни растений практически не повреждаются.

При повреждении корней, их регенерация происходит в осенний период роста, поэтому под косточковыми культурами и летне-осенними сортами яблони и груши перекопку почвы рекомендуется начинать сразу же после уборки урожая (август-сентябрь).

Под деревьями зимних сортов семечковых культур почву лучше перекапывать позднее, а также после сбора плодов. В том случае, если осенью почва сухая, перекопку рекомендуется перенести на более поздний срок или отложить на весну, поскольку иначе возникает опасность повреждения корней и еще большего иссушения грунта.

Ежегодная осенняя перекопка требуется лишь на тяжелых по механическому составу почвах.

На супесчаных и песчаных почвах перекопку лучше не проводить, а заменить ее культивацией.

На суглинистой почве перекопка должна проводиться раз в 2–3 года. Весной, после того как почва полностью оттает и слегка просохнет, можно взрыхлить приствольные круги садовыми вилами или ручным культиватором.

Сильно уплотненную почву следует перекапывать на глубину 8 – 12 см. На протяжении всего периода роста растений незамульчированную почву приствольного круга необходимо регулярно рыхлить, уничтожая сорняки и сохраняя влагу. Если весной и летом выпадает достаточное количество осадков, почву нужно рыхлить 3–4 раза, в случае недостаточного количества осадков – 5–6 раз.

Тяжелую почву следует рыхлить чаще, чем легкую. В засушливое время после полива почву также нужно тщательно рыхлить. Помимо этого, в саду необходимо проводить мульчирование приствольных полос и кругов.

Удобрение

Все плодовые деревья являются многолетними. Для того чтобы у них образовались цветки, а затем плоды, необходимо, чтобы в предыдущем году сформировались генеративные почки. Поэтому величина урожая зависит от режима питания растений не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период.

Особенностью питания плодовых растений является большая продолжительность периода поглощения питательных элементов и различная интенсивность этого процесса на разных фазах вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весенне-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов).

В этот период растения используют в основном питательные вещества, накопленные в предыдущем году. К концу лета рост побегов приостанавливается, поэтому и потребность в питательных веществах уменьшается. В начале осени потребность плодовых растений в питательных веществах снова возрастает, поскольку в этот период происходит формирование генеративных почек урожая следующего года и откладываются дополнительные питательные вещества.

Также необходимо отметить, что в весенне-летний период плодовые растения больше нуждаются в азотном питании, а в осенний – в фоcфорно-калийном.

...

Элементы минерального питания, в зависимости от степени их потребления растениями, делят на две группы: макро– и микроэлементы. К макроэлементам относятся углерод, кислород, водород, азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо, к микроэлементам – бор, марганец, медь, кобальт, цинк, молибден.

Потребность растений в элементах питания удовлетворяется за счет их выноса из почвы. поэтому внесение удобрений не только должно обеспечивать сохранение качественных показателей почвенных разностей участка, но и способствовать их улучшению.

Органические удобрения

Важнейшая роль в стабилизации и повышении плодородия почвы принадлежит органическим удобрениям (навоз, птичий помет, торф, прудовой или озерный ил, сидераты, различные компоcты и т. д.).

Органические удобрения обогащают почву такими питательными веществами, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор и молибден, улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшает вредное воздействие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов, улучшает снабжение растений углекислым газом.

Качество органических удобрений в значительной степени зависит от соблюдения технологии их хранения и внесения.

Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Его действие длится несколько лет. В первый год растениями используется 50 %, во второй – 25 %, в третий – 15 %, а в четвертый – 10 % питательных веществ навоза.

Быстродействующим удобрением, в котором питательные вещества находятся в доступной для растений форме, является птичий помет.

Однако при неправильном хранении потери азота в нем могут составлять 30–60 % за 1–2 месяца. Поэтому помет нужно хранить в сухом месте в полиэтиленовых мешках, в смеси с торфяной крошкой (25–50 % от массы помета) или с порошковидным суперфосфатом (6 – 10 % от массы помета). Вносить его следует в растворенном виде сразу после приготовления, поскольку в противном случае в период брожения теряется больше половины азота.

Зеленое удобрение (сидераты) – это свежая растительная масса, заделываемая в почву. В качестве сидератов рекомендуется использовать бобовые растения (люпин, горох, вика). С помощью бактерий, живущих на корнях, они усваивают и накапливают азот из воздуха. Его количество практически такое же, как в навозе, но усваивается азот из сидератов быстрее и лучше. Перекопка зеленого удобрения способствует улучшению состава почвенных микроорганизмов.

При содержании почвы под паром к середине лета в ней накапливается большое количество нитратного азота, в котором растения в этот период не нуждаются. Посеянные в это время травы поглощают избыток азота, который после заделки растительной массы и ее разложения возвращается плодовым деревьям в качестве источника питания.

Компосты получают путем компостирования навоза, торфа, соломы, хозяйственных отходов с навозной жижей, фосфоритной мукой, известью и минеральными удобрениями.

Наиболее часто используются торфонавозные компосты. Оптимальное соотношение компонентов в них 2:1 или 1:1.

Растительные компосты готовят из растительных остатков – сорняков, усов, земляники, ботвы картофеля и овощей, опавших листьев, а также кухонных отходов.

Отходы складывают в компостные кучи шириной 2 м и высотой 1,5–1,7 м. Для лучшего впитывания влаги в основание кучи кладут слой торфа, земли или листьев толщиной 20–25 см, отбросы располагают слоями толщиной 15–30 см, сухие материалы увлажняют навозной жижей, раствором птичьего помета и водой.

Для улучшения качества компоста в него добавляют фосфорные удобрения и золу. Для того чтобы жидкость не стекала и равномерно впитывалась, края кучи делают несколько выше. Сверху каждый слой посыпают торфом или землей.

В течение лета проводят 2–3 перелопачивания. Компост считается готовым, если он превратился в однородную темную рассыпающуюся массу. При летней закладке компосты созревают за 2–3 месяца, при осенней – за 6–8 месяцев.

Компостирование следует проводить в траншеях шириной 1,5 м, глубиной 0,7–1 м и произвольной

длины. При этом в них нужно обязательно оставлять место для перебрасывания компоста при перелопачивании. В траншеях компостируемый материал более равномерно увлажняется и меньше пересыхает.

Минеральные удобрения делятся на простые, в состав которых входит какой-либо один элемент питания, и комплексные, содержащие по 2–3 основных элемента.

Простыми азотными удобрениями являются натриевая селитра, кальциевая селитра, сульфат аммония, аммиачная селитра. Кальциевая и аммиачная селитра хорошо впитывают влагу и слеживаются, поэтому хранить их нужно в водонепроницаемой таре.

Обеспечить растения фосфором можно путем добавления в почву простого суперфосфата и гранулированного, содержащего 19–21 % фосфорной кислоты, двойного (42–49 %), фосфоритной муки (19–29 %), преципитата (25–38 %), томасшлака (14–20 %).

Сроки и дозы внесения удобрения

Удобрения следует вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осенью (корни в незамерзающих слоях почвы растут и в зимний период).

При установлении сроков внесения удобрений необходимо учитывать специфическое влияние некоторых питательных веществ на физиологических процессах в плодовых растениях.

Например, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, поскольку побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают.

А вот внесение в этот же период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений.

Органические удобрения рекомендуется вносить осенью, поскольку они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений вещества.

В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) – фосфорно-калийными.

При решении вопроса о количестве и сроках подкормок необходимо учитывать породные, сортовые особенности и состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, количество внесенных основных удобрений, плодородие почвы, а также условия увлажнения.

На приусадебных участках сады часто закладываются без предварительного окультуривания, поэтому при посадке следует вносить в ямы органические удобрения в дозах, указанных в таблице 1.

Таблица 1 Нормы внесения удобрений при посадке плодовых деревьев (в кг на одну яму размером 100 х 60 см)

Как правило, следует вносить один из видов удобрений каждой группы в зависимости от наличия качественных показателей конкретных почв. В первые годы роста молодые деревья можно не удобрять до посадки (при условии внесения всех необходимых элементов). По мере разрастания корневой и надземной систем потребность в питательных элементах увеличивается.

При использовании удобрений, не указанных в таблице, нужно сделать перерасчет в соответствии с тем, что на 1 м2 приствольного круга требуется 8 – 10 г действующего вещества каждого вида питательного вещества.

Для молодых плодовых деревьев особое значение имеет подкормка жидкими органическими удобрениями. На 1 м2 расходуют одно ведро разбавленных удобрений. Минеральные удобрения допустимо вносить как в сухом, так и в растворенном виде. В первом случае требуется полив.

На плодородной почве можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой, а на бедных подзолах необходимы 2–3 подкормки. Помимо этого, на последних каждые 5–7 лет необходимо проводить известкование.

Молодые деревья в первые годы не используют всю площадь питания (у семечковых корневые системы смыкаются через 8 – 10 лет, у косточковых – через 4–5 лет). Поэтому в молодых садах между деревьями можно выращивать овощные и другие пропашные культуры, но под них следует вносить дополнительные удобрения.

В плодоносящих садах нужно учитывать периодичность плодоношения (в частности, семечковых пород), рассчитывая дозы внесения удобрений по планируемому урожаю. Например, в неурожайный год достаточно только органических удобрений. В этот период питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года.

При низком урожае (20–30 кг на дерево) основное удобрение нужно вносить осенью, а весной, через 2–3 недели после цветения, следует провести еще одну подкормку азотными удобрениями (3–4 г/м2). При среднем урожае (до 50 кг на дерево) рекомендуется провести вторую подкормку азотно-калийными удобрениями (3 г/м2) через 2–3 недели после первой.

При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями с таким же интервалом. Эта подкормка способствует образованию генеративных почек и повышению урожая следующего года.

Органические и фосфорно-калийные удобрения вносятся периодически – 1 раз в 3–5 лет, азотные – ежегодно в аммиачной форме осенью и весной, в нитратной форме – только весной. Следует учитывать, что азотные удобрения должны быть израсходованы в течение вегетационного периода. Например, при ожидаемом урожае 25 кг с одного дерева в под него следует внести 250 г азотистых удобрений, при урожае 50 кг – 300 г и т. д.

Сидераты, как правило, высевают во второй половине лета (конец июля), когда рост деревьев заканчивается. Заделку зеленой массы проводят ранней осенью или ранней весной. Положительное действие сидератов длится 2–3 года, поэтому посев проводят через 1–2 года при условии хорошей влагообеспеченности. Использование паросидеральной или дерново-перегнойной системы заменяет внесение органических удобрений, но не исключает применение минеральных (с учетом потребностей не только плодовых растений, но и посеянных трав).

При умеренной или слабой закладке генеративных почек для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем завязи рекомендуется в начале массового цветения провести внекорневую подкормку растворами микроэлементов следующей концентрации (в г/л): буры – 1, сернокислого цинка – 0,1–0,2, сернокислого марганца – 0,2. Подойдет и смесь всех трех микроэлементов с уменьшением дозы марганца и цинка в 2 раза.

...

Установлено, что деревья, меньше обрезавшиеся в начальный период роста, скорее вступают в период плодоношения. Поэтому в любительском садоводстве обрезка должна служить дополнением к другим работам по формированию насаждений.

Для усиления эффекта к микроэлементам добавляют NPK (из расчета на 10 л воды): аммиачную селитру – 20 г, суперфосфат – 100 г, хлористый калий – 20–30 г, сернокислый калий – 30–40 г. Опрыскивать следует при мелком распылении, не допуская стекания раствора в почву. Через 2 недели после цветения внекорневую подкормку можно повторить, удвоив концентрацию раствора.

Дозы и соотношения удобрений в ягодниках

Земляника хорошо реагирует на органические удобрения, поэтому до посадки в нее рекомендуется вносить полуперепревший навоз, перегной или компосты (4–6 кг/м2 в зависимости от плодородия почвы), а также фосфорно-калийные удобрения (8-10 г/м2).

В первый год роста можно ограничиться азотными подкормками. Для подкормки на 3–4 м гряды расходуется 1 ведро раствора, который выливают в бороздки, сделанные между рядами на расстоянии 15–20 см от растения. Одну подкормку проводят перед цветением, вторую – после сбора ягод. В последующие годы вносят минеральные удобрения: ранней весной – азотные по 3–6 г/м2, в сентябре – NPK по 2–3 г/м2. Это способствует лучшему формированию генеративных почек.

Для малины наиболее подходят плодородные рыхлые и хорошо увлажненные почвы. В том случае, если почва на участке недостаточно обеспечена питательными веществами, проводится ее обогащение путем внесения в посадочные ямы органических и фосфорно-калийных удобрений.

В первые 2 года используются только азотные удобрения, в дальнейшем вносятся органические, фосфорные и калийные удобрения. Следует учитывать, что малина чувствительна к избытку хлора, поэтому для нее рекомендуется использовать бесхлорные калийные удобрения.

В плодоносящие насаждения смородины и крыжовника ежегодно вносят азот, а фосфорные, калийные и органические удобрения – через год и в повышенных дозах.

Под черноплодную рябину на среднеобеспеченных элементами питания почвах перед посадкой вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, в первые 2 года – только органические и азотные удобрения. Под плодоносящие кусты вносят ежегодно по 2 кг органических и по 9 – 12 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м2 или через год в двойном количестве. После цветения проводят подкормку азотными удобрениями, а другие вносят при осенней обработке почвы.

Способы внесения удобрений

В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих – всю площадь участка. Наименее трудоемким является поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, однако эффективность данного способа довольно низкая, что обусловлено свойствами самих удобрений.

Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые быстро проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются непосредственно в местах внесения удобрений.

Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном сезоне, а в глубоких слоях почвы не изменяется.

На приусадебных участках широко используется внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую канавку глубиной 25–30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3–4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1–1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рассыпают на дно канавок, а вторую перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.

Можно использовать и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Для этого у каждого дерева делается по три кольцевых канавки: первая – глубиной 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторая – глубиной 35–40 см через 1 м от первой. Таким образом можно вносить удобрения каждые 3–4 года, соответственно увеличивая дозы.

При повторном внесении удобрений таким же способом канавки отодвигают на 30–50 см от первоначального положения. Некоторые садоводы делают щели на глубину до 40–60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, проводят мульчирование перегноем, компостом или, в крайнем случае, почвой.

Делать скважины на глубину 40–60 см можно с помощью бура. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель 1 см. Планки скрепляются гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают 1/2 ведра питательной смеси из органических и питательных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1: 10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения.

Первые четыре скважины бурят по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год – в промежутках между прошлогодними с отступом на 30–50 см. Используя этот способ, садоводы делают долговечные питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Скважину заливают водой 1–2 раза в неделю, каждые 10–12 дней добавляют по 1–2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа – такое же количество суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью снова вносят нитроаммофоску.

Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушения. По мере оседания добавляют свежую траву.

Все описанные способы внесения удобрений требуют определенных трудозатрат. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» – так называемые очаги и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.