Богатый урожай. Советы агронома
Шрифт:
Минеральные удобрения под овощи лучше всего применять следующим образом. Калийные и 30% дозы фосфорных удобрений вносят под осеннюю перекопку почвы. Весной вносят ещё 40% дозы фосфорных и половинную дозу азотных удобрений. Вторую половину необходимой дозы азотных и оставшуюся часть фосфорных удобрений применяют в виде подкормок. В период налива и роста плодов применяют подкормки комплексными удобрениями, содержащими все три главных элемента питания и, хорошо бы, микроэлементы. Корнеплоды 1 – 2 раза весной подкармливают азотными удобрениями, 1 раз азотно-фосфорными и 2 – 3 раза комплексными. На песчаных почвах с хорошей промываемостью плодородного слоя дозы удобрений увеличивают на 10% – 25%, а подкормки
В плодовом саду весной вносят азотные и фосфорные удобрения в приствольный круг (отступив от ствола 20 – 30 см) или кольцо по периметру проекции кроны; во второй половине июня – августе – калийные и фосфорные. Летом при необходимости можно подкармливать плодовые деревья и кустарники комплексными удобрениями до начала июля. Азот во второй половине лета не вносят, т.к. это мешает хорошей перезимовке деревьев и кустарников. Свежий навоз можно вносить весной, осенью – перепревший.
Существует такая форма применения удобрений, как некорневая подкормка – растения опрыскивают раствором микроэлементов, весной или летом – мочевины или свежего навоза. Мочевины кладут столовую ложку на 10 л воды (или чайную, но опрыснуть 2 раза с интервалом в 2-3 дня), свежего навоза – 0,5-литровую банку. Такое опрыскивание помогает также бороться с некоторыми болезнями и вредителями растений. В начале августа хорошо опрыснуть деревья 3%-ным раствором суперфосфата, а в начале сентября – 0,5%-ным раствором сернокислого калия. Особенно эффективна некорневая подкормка в засуху.
На песчаных почвах растения подкармливают чаще, чем на глинистых и суглинистых.
Наибольший эффект даёт совместное применение минеральных и органических (где можно) удобрений. Но в этом случае дозы тех и других несколько снижают. Очень хороший эффект даёт удобрение плодового сада следующим образом. По периметру проекции кроны копают траншею шириной 40 – 50 см и глубиной примерно на полштыка – штык лопаты (чтобы не повредить корни). В эту траншею кладут навоз слоем 15 – 20 см, рассыпают минеральные удобрения в соответствии с сезоном в дозе, рекомендуемой сельскохозяйственной лабораторией, хорошо проливают водой (примерно 1 – 2 ведра на погонный метр) и засыпают землёй. Так можно удобрять сад 1 раз в 3 – 4 года.
В холодную погоду потребность растений в удобрениях довольно существенно снижается.
Если кислотность почвы не соответствует требуемой, то это резко снижает эффективность применения удобрений.
Работа с удобрениями – это довольно сложное и, в то же время, творческое дело. Шаблона здесь быть не может! Нужно всегда внимательно следить за состоянием растений, вовремя приходить им на помощь, помогать преодолевать неблагоприятные условия среды и они щедро вознаградят ваши усилия хорошим урожаем.
Признаки нехватки различных элементов питания растений
Азотное голодание замедляет рост, вызывает мелколистность и окрашивание листьев в бледно-зелёный, жёлто-зелёный или жёлтый цвета (хлороз). Начинается хлороз с жилок и мезжилковых тканей; в первую очередь поражаются старые листья, затем молодые.
При недостатке фосфора наблюдаются ухудшение роста и появление мелких листьев. Цвет листьев становится тёмно-зелёным и голубым, появляются бурые и фиолетовые пятна, на месте которых впоследствии образуются некрозы. Фосфорное голодание чаще проявляется в холодную погоду сначала на старых листьях, потом на молодых.
При калийном голодании в значительной степени замедляется рост растений, края нижних листьев желтеют, буреют и отмирают. В первую очередь страдают старые листья, которые становятся куполообразными, волнистыми, с краевым подпалом.
Недостаток кальция
Недостаток магния выражается в светло-зелёной или желтоватой окраске мезжилковой ткани, в то время как сами жилки остаются интенсивно-зелёными. У чёрной смородины недостаток магния вызывает пурпурно-красную окраску листьев.
Недостаток железа выражается в бледно-зелёной или жёлтой окраске верхушечных листьев плодовых деревьев с чёткой сеткой зелёных жилок, но нижние листья остаются без изменений. Рост растений ослабляется.
Характерные признаки борного голодания – хлороз и отмирание верхушечной точки роста, в результате чего растения приобретают кустовидную форму. Корнеплоды поражаются сухой гнилью и дуплистостью, цветная капуста – коричневой гнилью, бобовые культуры желтеют.
Дефицит марганца характеризуется ярко выраженным хлорозом листьев, но жилки остаются зелёными. Наиболее страдают молодые листья.
Недостаток меди обусловливает замедление роста, хлороз, потерю тургора, увядание, задержку цветения и гибель растений. У плодовых развивается суховершинность.
При недостатке молибдена у большей части культур развивается жёлтая пятнистость листьев, у огурца – хлороз края листовых пластинок.
Дефицит цинка вызывает мелколистность и розеточность у яблони, вишни; мелколистность и скручивание листовых пластинок и черешков у томатов.
Все эти признаки проявляются тогда, когда растение очень сильно страдает от недостатка того или иного элемента питания, оно буквально «кричит» об этой острейшей нехватке и просит немедленной помощи! Конечно же, нельзя запускать растения до такого состояния.
Для ликвидации недостатков элементов питания проводят опрыскивание листьев растворами микроэлементов или корневые подкормки растворами азотных, фосфорных или калийных удобрений.
Некорневые подкормки действуют быстрее корневых. Как правило, их применяют в тех случаях, когда нужна немедленная помощь растению или имеются заболевания корневой системы, т.е., через корни растение не может получать достаточное питание для своего развития. Но, кроме этих случаев, бывает полезно 1 – 2 раза за вегетацию (это время от распускания листьев до их осыпания у многолетних растений или до окончания выращивания однолетних растений) провести некорневую подкормку.
Защита растений
Практически все плодовые и овощные культуры нуждаются в защите от болезней и вредителей; лучшими мерами являются профилактические. Это означает, что нужно сеять только здоровые семена и высаживать здоровую рассаду; выдерживать правильные схемы посадки (не загущать!); строго соблюдать агротехнику выращивания; вовремя удалять сорняки. Все эти меры укрепляют растения, делают их более сильными и выносливыми, способными противостоять неблагоприятным условиям погоды и воздействию болезнетворных начал. Кроме этого, необходимо удалять заболевшие растения или их части и уничтожать их (ни в коем случае не закладывать их в компост!), соблюдать севооборот (т.е. чередование разных культур на одном и том же участке), выращивать относительно устойчивые сорта. Если растения всё же заболели или подверглись нападению вредителей, то их необходимо обработать соответствующими ядохимикатами, биопрепаратами или народными средствами растительного происхождения.