Большая энциклопедия дачника

Вечерина Елена Юрьевна

Весной виноград можно освободить от укрывных материалов только при наступлении устойчивого тепла, подвязать лозы к опоре, направив плодоносящие ветки горизонтально в разные стороны.

Наиболее важная составляющая часть ухода – это обрезка винограда. Бесспорно, виноград может плодоносить и без обрезки. Но правильное формирование лозы позволяет получить крупные грозди, успевающие созреть до наступления холодов.

Виноград образует большое количество мелких боковых побегов, но он плодоносит лишь на боковых приростах текущего года. Именно на этом строится уход за виноградником, когда за счет уменьшения числа конкурирующих

приростов возможно направить энергию растения в нужное русло. Виноград можно обрезать как в период покоя, так и в период активного роста. Обрезку взрослых кустов винограда следует проводить дважды в год:

– осенью удалять лишние побеги;

– весной удалять погибшие за зиму побеги.

За сезон вегетации надо сформировать от центра куста плодоносящие боковые побеги и еще 3 сильных прироста – побеги замещения, они будут плодоносить на следующий год.

2 из них нужно будет сформировать горизонтально в конце вегетационного периода, после удаления их предшественников. Эти 2 прироста необходимы для плодоношения; 3-й, центральный по своему положению побег надо сильно обрезать для образования новых побегов замещения.

Сразу после посадки саженца его следует обрезать до 15 см от уровня почвы, оставляя 2 хорошие почки (рис. 74, шаг 1). Летом нужно предоставить возможность развития лишь одному побегу, формируя его вертикально и подвязав к опоре. Появляющиеся боковые побеги прищипывать, оставляя 2 – 3 см (рис. 74, шаг 2).

Осенью, готовя лозу к зиме, надо сильно обрезать вертикальный побег на уровне 50 см над поверхностью почвы, оставляя 3 хороших почки (рис. 74, шаг 3). При выборе почек нужно проследить, чтобы 2 нижние почки были супротивными и находились на уровне нижней опоры.

Рис. 74. Формирование саженца лозы в 1-й год развития: шаги 1 – 3

Летом 2-го года после посадки (с апреля по август), из верхушечных почек вырастают побеги, которые нужно формировать вертикально, прищипывая на 2 – 3 см все остальные появляющиеся побеги (рис. 75, шаг 1).

Собираясь укрыть виноград на зиму, укоротить центральный, оставив 3 хорошие почки, 2 боковых побега укоротить примерно до 1 м. На следующий сезон из них сформируются центральный и 2 боковых побега, их весной нужно направить в разные стороны (рис. 75, шаг 2).

Рис. 75. Формирование саженца лозы на 2-й год развития: шаги 1 – 2

Действия на 3-й и все последующие годы будут повторяться. Весной снять укрытие винограда и подвязать боковые побеги к горизонтальным шпалерам. Следить, чтобы вырастающие боковые плодоносящие побеги были на расстоянии 15 – 20 см друг от друга. При загущении проредить слабые побеги. Плодоносящий побег, вырастающий выше верхнего ряда опоры, нужно прищипывать над вторым листком над образовавшейся завязью.

Клубника

Клубника бывает ранней, средней и поздней. Выбирая клубнику для дачи, нужно ориентироваться на высокую урожайность, вкусовые качества

ягод, выносливость и устойчивость к разным заболеваниям. Пользуются популярностью ремонтантные сорта, они дают ягоды до нескольких раз за сезон. Ремонтантная клубника бывает мелкоплодная, она приносит урожай в течение всего сезона, и крупноплодная, которая только дважды дает ягоды (рис. 76).

Рис. 76. Ремонтантная крупноплодная клубника

Клубника – теплолюбивая культура, она хорошо растет только на ровных солнечных участках или с небольшим уклоном на юго-запад.

Не следует сажать клубнику в местах, близких к посадкам перца, баклажанов, помидоров и картофеля. Эти растения могут инфицировать клубнику опасным для нее заболеванием – вертициллезом.

Клубника может расти на любой почве, но предпочитает чернозем или темно-серый грунт. Глинистую почву надо с осени удобрить внесением смеси коровяка или перегноя с песком.

За клубничными кустиками проще ухаживать, если они посажены в ряды сплошной полосой. Можно получить хороший урожай, высадив розетки в ряды с промежутками в 25 см, а между рядами оставить расстояние 60 см (рис. 77).

Рис. 77. Посадка клубники рядами сплошной полосой

Клубнику лучше всего высадить в грунт на постоянное место ранней весной или ранней осенью, желательно утром или в пасмурную погоду. Высокую урожайность можно получить от саженцев, выкопанных поздней осенью, если хранить их всю зиму в холодном подвале. Весной их высадить в открытый грунт в сильно увлажненную землю.

Весной рассада хорошо приживется, на следующий год она принесет урожай. Для того чтобы осенним посадкам не помешали ранние морозы, надо высаживать рассаду в августе или начале сентября. При посадке не заглублять корневую шейку, сразу полить саженцы и замульчировать почву перегноем, чтобы не появилась корка.

Влаголюбивую клубнику следует поливать по утрам до 10 раз за сезон. Особенно обильный полив требуется в первое время после высадки, чтобы не замедлился ее рост. Но излишняя влага может повредить корни или плохо отразится на зимостойкости. Объем воды следует определять по погодным условиям.

После полива надо прорыхлить почву, после цветения замульчировать ее стружкой или соломой, но не засыпать листья, это предохранит клубнику от некоторых болезней и пересыхания почвы.

На протяжении всего лета клубника выпускает усы, которые следует удалять, чтобы улучшить плодоношение. Некоторые усы можно оставить на размножение, выбрав самые урожайные растения 2-го года плодоношения и взяв у них 2 – 3 отводка. С образованием на них розетки надо немного прикопать их в землю до появления примерно 5-ти листиков. Тогда можно отделить отводок и отсадить на новую грядку. Кстати, клубнику нельзя выращивать на одном месте более 3 – 4-х лет, иначе она вырождается, урожайность снижается, а заболеваемость растет. Молодые растения, высаженные в прошлый сезон, уже в июне начинают давать ягоды.