Бонсай
Шрифт:
Пока стволики молодых растений не одревеснели и растение достаточно не окрепло, требуется профилактическая обработка фунгицидами – с момента появления первых всходов и раз в 7–10 дней до тех пор, пока растения не разовьются достаточно, чтобы самостоятельно противостоять корневым гнилям. В качестве фунгицидов хорошо зарекомендовали себя такие системные препараты, как Топаз и Вектра.
Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают с шагом 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель
Сасики (черенкование)
Если нет возможности вырастить деревце из семян, то можно попытаться черенковать его. Этим способом можно пополнить свою коллекцию как лиственным, так и хвойным экземпляром – с той лишь разницей, что хвойные укореняются сложнее и гораздо дольше. В некоторых случаях черенки даже предпочтительней перед семенами, так как не всегда выросшее из семечка деревце наследует все признаки своего родителя – форму кроны, листьев, окраску.
Чем моложе дерево-донор (дайки), тем выше процент укореняемости черенков (цуги-хо). В качестве черенков используют молодые, но уже одревесневшие побеги интересующего вас экземпляра. Для черенкования можно использовать отрезанные побеги, полученные в результате формирования бонсай, пригодны молодые и гибкие (еще не одеревесневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.
Эту процедуру нужно проводить для каждого вида дерева в свое время. Для лиственных наиболее предпочтительным является июнь. Хвойные же дают лучший результат укоренения, если черенки брать в апреле или в сентябре. Длина черенков тоже может варьироваться от 5–15 см у хвойных до 20–30 у лиственных.
Чтобы стимулировать корнеобразование, рекомендуется поместить черенки на сутки в воду. Это способствует максимальному обводнению тканей. Глубина погружения – 1/3 – 1/2 высоты черенка. Можно добавить в воду марганцовки. Она предотвратит развитие нежелательной микрофлоры. Раствор должен быть бледно-розовым. Извлеченные из воды черенки необходимо опудрить фитогормоном. Для этих целей хорошо подходит имеющийся в продаже корневин. Можно проводить обработку препаратами на основе других регуляторов роста: индолилуксусной кислоты, янтарной кислоты, нафтилуксусной кислоты. Суточное замачивание в 0,01–0,02 %-ном растворе этих кислот повышает укореняемость в некоторых случаях до 100 %. Неплохой результат дает погружение нижней части черенка в спиртовой раствор индолилмасляной кислоты (5000 мг/л) на 5–10 секунд. При такой обработке ускоряется появление корней даже у трудноукореняемых хвойных.
Подготовленные таким образом черенки высаживают в тепличку, поливают, опрыскивают и проветривают периодически. Предпочтительно высаживать под наклоном 30–60 градусов. Это облегчает сокодвижение по стволу. У хвойных должны быть удалены все иголки на заглубляемой части черенка, у лиственных – срезаны листья.
Грунт для укоренения необходимо правильно приготовить. Под черенки используют, в принципе, такой же грунт, как и для семян. Он должен быть и легким, и питательным. Можно смешать листовую землю, перегной и речной песок в соотношении 1:1:1. А можно сделать «слоеный» – поверх питательной почвы насыпать слой речного песка в 4–6 см. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Но во всех случаях необходимо обеспечить хороший дренаж – слой щебня или керамзита.
Сажают черенки неглубоко (от 1–1,5 см до 3–5 см) в увлажненную почву. При этом черенки высаживаются только на глубину песка. Сажают вертикально и следят, чтобы черенки не заваливались. Расстояние между саженцами зависит от их размера, но в любом случае они не должны касаться друг друга. После посадки черенков почву поливают водой и сосуд накрывают стеклом или полиэтиленовым пакетом. Как только появятся побеги, крышку приподнимают, а спустя сутки убирают совсем.
Теплички располагают
Образование молодых листьев сигнализирует о том, что корешки появились. Теперь растения необходимо ежедневно раскрывать и проветривать – приучать к другим условиям произрастания. Через 2–3 месяца окрепшие растения можно пересадить в отдельные контейнеры с почвенной смесью для конкретного вида дерева.
Торики (размножение воздушными отводками)
Это древний способ, используемый для выращивания различных видов фикусов, мирта, цитрусовых и др. С его помощью из крупного растения можно сделать бонсай (см. об этом способе выше, в главе о выборе растений).
Основой для будущего бонсай служит большое ветвистое растение с сучьями, пригодными для ствола бонсай. Диаметр сука не должен превышать 3 см. В месте отделения сучка от ствола крупного материнского растения делают надрезы.
Существует 3 способа отделения сучка:
• место отделения обматывают 1–2 раза нержавеющей проволокой, поверх которой затем делают ножом несколько продольных надрезов глубиной до деревянной части ствола;
• на месте отделения вокруг сука делают один надрез шириной 1 см;
• по периметру ствола на месте отделения острым ножом делают 2–3 поперечных надреза длиной 1–2 см в направлении от поверхности к середине ствола, после чего надрезы фиксируют в открытом положении при помощи камешков или деревянных брусочков.
Сделанные любым способом надрезы присыпают гормоном роста и обкладывают мхом или торфом, после чего сверху обматывают полиэтиленом. Мох и торф следует удерживать во влажном состоянии. Через 1,5–2,5 месяца, в зависимости от времени года и вида растения, под мхом или торфом прорастут корешки. Теперь сук необходимо отделить от ствола ниже того места, где проросли корешки, и осторожно высадить в сосуд, наполненный почвой. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить моховую (торфяную) обмотку. Молодое растение в течение первой недели, пока не укрепится корневая система, следует защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков. Пересаживают растение в новый сосуд только через 1 год.
Болезни, вредители и проблемы выращивания
Защита бонсай от болезней
Загнивание корней и меры реабилитации растений. Растение своевременно сигнализирует о загнивании корней подсыханием кончиков побегов. Просто так кончики побегов, как правило, не подсыхают. Это особенно очевидно, когда дерево покрыто листьями, – листочки сначала, как правило, буреют и засыхают, не отваливаясь. В период покоя это не так заметно, но внимательный осмотр позволит увидеть это сразу. Для вечнозеленых эти признаки можно легко обнаружить в любой сезон. Причин загнивания корней множество. Очень часто это плохой дренаж. Поражение корней морозом также может вызвать их загнивание. Причиной этого может быть и ожог корней чрезмерно концентрированным удобрением, марганцовкой. Как правило, корневой гнилью поражаются ослабленные растения.