Дача. Что и как можно построить?

Банников Евгений

Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2–3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют столбы на 50–80 см с обязательным укреплением кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Фасадную сторону ограды нередко строят со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем.

Для крепления слег в кладке оставляют пазухи

или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50–80 см. Столбы соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит отмосткой для обрешетки ограды.

Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или декоративными бетонными панелями. Забор делают из штакетника, металлической сетки, решетки и других материалов.

Деревянный забор

Это самый недолговечный вид заборов, срок его эксплуатации не более 8–12 лет в зависимости от климата и качества древесины. Однако деревянные заборы дешевы и не требует особых затрат на строительство (рис. 20).

Рис. 20. Строительство деревянного забора

Деревянные части должны быть обработаны. Подготовка заключается в обработке столбов, запиливании и антисептировании штакетника. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из толстых брусьев или очищенных от коры жердей диаметром 6–10 см любой длины. Сращивать их можно, следя за тем, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.

Для деревянного забора обычно используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м. Его набивают по шнуру или по шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3–5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, поперечина – из тонкой планки длиной 40–50 см, прибита к стойке под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро набивать обрешетку забора. Шнур в этом случае используют только для контроля.

Столбы шлифуют шкуркой, запиливают верхушки на два ската. Для лучшей сохранности столбов их нижнюю часть оклеивают 2–3 слоями рубероида горячим гудроном.

Прожилины сверху строгают на один скат, чтобы вода стекала вниз. Расстояние между столбами – 3 м, при длине прожилин 6 м.

Ямы роют буром, предварительно удалив дерн.

Глубина ям обычно равняется 1–1,3 м, толщина песчаной подушки – 0,2 м.

Первыми устанавливают угловые столбы, затем по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют. Вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком.

После установки столбов размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы.

Прибивают

прожилины, затем по шнуру или по шаблону набивают штакетник.

Прибивая штакетник, кроме шаблона мастера используют специальный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие.

Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком загибают конец гвоздя, пользуясь им как рычагом, затем конец гвоздя утапливают в прожилину. Это делает забор гораздо прочнее.

Существует много различных вариантов обрешеток из штакетника, но особого внимания заслуживают те, которые увеличивают долговечность забора. Самый распространенный тип – штакетник, верхние торцы которого срезаны под уклон для скатывания влаги. Однако у такой обрешетки есть недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, и это ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективно применение продольной облицовочной планки, установленной плашмя или с небольшим наклоном.

Нижняя торцевая часть штакетника подвержена интенсивному воздействию разрушающих факторов. Целесообразно между столбами построить цоколь из кирпича, бетона или бутового камня.

При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый, доступный материал – подтоварник, жерди, хворост. Очень декоративны плетеные ограды. Они сооружаются из прутьев лозы, ивы, орешника и других гибких пород дерева. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.

Долговечность такой ограды повышается, если используются материалы, очищенные от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1,5 м. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб или брусьев, образующих горизонтальные перекладины. Стальные трубы диаметром 25 мм или брусья фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама. Дальнейшую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускают каждую доску или прут поверх одной крайней трубы (или бруса), затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду новой, оставив старые столбы.

Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий.

Декоративные невысокие ограды можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25–40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120–150 мм.

Если деревянный забор установлен на бетонные, стальные трубчатые или асбоцементные трубчатые столбы, то при правильной эксплуатации он может служить до 20 лет.

Забор из жердей и проволоки

Простой, дешевый и красивый забор можно соорудить из жердей и проволоки, которую прибивают к наружной стороне жердей.

Такой забор будет прочнее, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желательно окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги. Однако если жерди свежие, есть вероятность, что они укоренятся, и у вас получится живая изгородь.