Дом своими руками
Шрифт:
Особенно хорошо использовать эту мастику при облицовке ровной оштукатуренной поверхности, когда плитки наклеивают на тонком слое мастики.
Масляная густотертая краска любого цвета прочно приклеивает плитки к окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям – дереву, бетону, кирпичу, штукатурке.
Краску наносят на плитку 1–2-миллиметровым слоем и прижимают ее к поверхности. Можно на облицовываемую поверхность нанести тонкий слой краски и приклеить к ней плитку. Плитки предварительно очищают кистью от пыли.
При
Всю выдавившуюся из-под плиток краску сразу же счищают и протирают плитки тряпкой, смоченной керосином, бензином или другим растворителем, легко снимающим краску.
Конечно, для наклейки плиток пригодны краски любого цвета, но сквозь тонкие плитки темная краска просвечивает. Поэтому тонкие плитки приклеивают только на белилах или сначала закрашивают тыльную сторону плиток белилами. Когда белила высохнут, плитки можно приклеивать на краске любого цвета.
Инструменты для плиточных работ
Для выполнения плиточных работ необходим различный инструмент.
Многие инструменты нам уже известны, например штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, правило, угольник, полутерки, кисти, уровень.
Для резки глазурованных плиток применяют любой стеклорез, или резец с приваренным наконечником из твердого сплава, или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь.
Кроме этого инструмента, необходимо иметь молоточек из крепкой стали весом 60–80 г с острым концом. Молоточком перерубают плитки для полов. Вместо него можно применять стальное зубило, но оно менее удобно.
Для приточки кромок отколотых или разрезанных плиток необходимы среднезернистые карборундовые бруски или круги. Вместо карборунда можно применять и другие абразивные материалы, способные обтачивать керамическую плитку.
Для сортировки плиток по размеру надо иметь шаблон, состоящий из двух деревянных брусков: вертикального с делениями, нанесенными через 1 мм, и горизонтального, прикрепленного к вертикальному строго под прямым углом. На горизонтальный брусок ставят плитку, а по делениям на вертикальном определяют ее размер.
Эти инструменты необходимы только при выполнении новых облицовочных работ. При ремонте плиточной облицовки они не требуются, так как чаще всего приходится вставлять целую плитку на место выпавшей, а перекалывать и притачивать плитки приходится очень редко.
Подготовка поверхностей
Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.
После очистки стальными щетками или насечки поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой.
Через 12–24 ч грунт смачивают водой по 3–5 раз в день в течение 5 дней.
Проволока или сетка должны находиться в середине слоя раствора, но
Широкие доски перед облицовкой плитками надкалывают и в надколы забивают клинья. Это предохраняет доски от коробления, а цементный раствор – от растрескивания.
Деревянные поверхности стен изолируют слоем рубероида, на который укладывают арматуру (4–6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с ячейками до 30x30 мм. Доски можно затянуть сеткой без арматуры, но это хуже, причем сетка должна быть поднята на 10–15 мм от дерева.
Сетку оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Неплохо в раствор добавить мелкий асбест.
Нанесенный раствор грунта рекомендуется нацарапать клеточками, что обеспечит лучшее сцепление с раствором или мастикой при облицовке.
Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхностей при облицовке их плитками на густотертой масляной краске.
Сухую подготовленную поверхность олифят и просушивают несколько суток. Только после этого приступают к облицовке.
Самой точной будет штукатурка, выполненная по маякам. Маяки лучше поставить деревянные. Разравнивают раствор строго на одном уровне с маяками рейкой с хорошо остроганным ребром. Выровненный и подсохший раствор затирают так, чтобы на подготовке не осталось протертых мест или бугров. Затем вынимают маяки, а места под ними заделывают раствором и тщательно его затирают. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо. Выполненную таким образом подготовку выдерживают, смачивая ее водой, и просушивают.
Деревянные основания пола перед облицовкой застилают (изолируют) двумя-тремя слоями рубероида, наклеивая каждый слой на битумной мастике.
Облицовочные плитки первого сорта на такой подготовке укладывают очень точно. На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густотертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем краски такой же толщины и плотно прижимают их к облицовываемой поверхности.
На изоляцию, которой покрыто деревянное основание пола, укладывают арматуру или затягивают ее сеткой (без арматуры), подняв сетку на 10–15 мм от основания. На основании пола у стен крепят рейки, равные толщине укладываемого бетона или раствора.
На изоляцию кладут слой бетона из 1 части цемента марки «300», 2–3 частей песка, 3,9 части гравия или щебня и 0,55 части воды, которая берется от количества цемента.
Вместо бетона можно приготовить густой цементный раствор состава 1:4 или 1:5. Бетон выравнивают по уложенным рейкам, покрывают цементным раствором состава 1:3 и хорошо его заглаживают. Подготовку делают такой высоты, чтобы после настилки на нее плиток пол был на нужном уровне.
Рейки сразу же вынимают, места, где они находились, заделывают бетоном или раствором и заглаживают лопаткой или кельмой. Затем всю поверхность посыпают через частое сито чистым цементом, насыпая (насеивая) его слоем 2–3 мм. Цемент через некоторое время впитывает влагу из раствора и превращается в тесто, на которое тут же укладывают плитки.