Дорожки, заборы, ограды
Шрифт:
В готовую яму устанавливают столб и фиксируют его в вертикальном положении с помощью укосин, которые должны быть закреплены струбцинами с винтовой фиксацией строго перпендикулярно друг другу. Чтобы придать столбу идеально вертикальное положение, струбцины ослабляют и меняют наклон укосин. Вертикальность столба проверяют уровнем, который приставляют к боковым плоскостям столба на разной высоте. После того как столб будет установлен и выровнен, яму засыпают грунтом. Предварительно на дно укладывают 10-сантиметровый слой гравия, смешанного с цементным раствором, и тщательно утрамбовывают. Оставшуюся часть ямы послойно заполняют землей, уплотняя каждый слой.
При использовании в качестве опор металлических труб их бетонируют.
Установка прогонов . После установки столбов между ними крепят прогоны, на которые впоследствии и нашивают доски. Направление крепления прогонов зависит от того, каким образом будут нашиты элементы обшивки. Если доски будут крепиться вертикально, прогоны располагают между столбами по горизонтали. Если обшивку будут прибивать горизонтально, то к боковым сторонам столбов крепят опорные бруски. При диагональной обшивке сооружают каркас из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, которые закрепляют на столбах.
Установка навершия . Как уже говорилось, забор необходимо защитить от атмосферных осадков. Особенно важны навершия для деревянных заборов, ведь даже после специальной обработки древесина по-прежнему остается более уязвимой к дождю и снегу, чем камень, бетон, металл и кирпич.
В первую очередь под удар попадают верхушки деревянных столбов, поэтому эту часть опиливают под углом 15°, а сверху крепят доски. Таким образом обеспечивается сток дождевой воды.
Помимо упомянутого, есть и другие варианты установки наверший:
• навершия монтируют к столбам под углом около 15°;
• для защиты отдельного столба к нему крепят крышку;
• вместо досок в качестве навершия используют листы кровельного железа, согнутые «домиком» под углом около 60°.
На рисунке ниже (рис. 25) показаны варианты конструкции наверший.
Рисунок 25. Варианты конструкции наверший: а) навершия-доски, установленные под углом 15°
Рисунок 25. Варианты конструкции наверший (продолжение): б) крышка и колпак для защиты отдельных столбов; в) навершие из листового железа, согнутого «домиком»
Обшивка забора досками. Для обшивки используют доски или штакетник, детали крепят вертикально, горизонтально или диагонально. На рисунке далее (рис. 26) показаны варианты обшивки прогонов.
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов: а) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов, при этом наполовину перекрывая друг друга; б) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов на каждой стороне забора (расстояние между досками 20–30 мм)
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение):
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): д) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20–30 см друг от друга; е) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20–30 см друг от друга, как в предыдущем случае, но по центральной вертикальной оси прогона набивают рейку (она оказывается переплетена досками)
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): ж) доски крепят под углом 45° к каркасу из горизонтальных прогонов и вертикальных опорных брусков
Выбор разновидности обшивки зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от рельефа участка. С участком, расположенным на ровной местности, проблем не возникнет. Но что делать, если он имеет сильный уклон?
Распространена ошибка, при которой доски одинаковой длины нашивают вертикально, повторяя при этом особенности ландшафта. Из-за перепадов уровня участка сверху забор получается неровным. В таких ситуациях правильно разделить склон на отдельные участки и сделать ступеньки, компенсировав тем самым перепады высот. Обратите внимание, что высота ступенек, а значит, и перепады между прямыми сегментами склона, не должна превышать 20 см.
Немаловажно также учесть направление ветра. Если поставить забор со сплошной обшивкой без зазоров с подветренной стороны или на участке, продуваемом сильными ветрами, ветер будет наталкиваться на непроницаемый забор, концентрироваться и усиленным потоком проникать на участок. При таких условиях предпочтительнее сделать забор с зазорами между досками. Ветер будет проходить через отверстия и рассеиваться, не создавая сильного потока.
Кирпичный забор
Кирпичный забор надежен и долговечен, и если он построен правильно, то срок его службы составит примерно 50 лет.
Сегодня на строительном рынке можно найти разные виды кирпича, отличающиеся по внешнему виду и цвету. Благодаря этому, очень легко внести разнообразие в дизайн забора: подобрать ту разновидность кирпича, которая лучше подойдет к оформлению вашего участка, выложить узор из разноцветных кирпичей и т. п.
Не все знают, что у цемента есть срок годности, после которого он начинает утрачивать свои свойства. После месячного хранения он теряет 10 % своей прочности, после трех месяцев — 20 %, после шести месяцев — до 30 %, после года — до 40 %, после 2-х лет — более 50 %.
Сделать забор из кирпича своими руками, не прибегая к помощи профессионалов, довольно-таки сложно. Нужны навыки строителя и каменщика. Забор из кирпича — массивное тяжелое сооружение, поэтому его обязательно строят на фундаменте. Чтобы возвести кирпичную стену, необходимо освоить технологию кладки кирпича. Ничего сложного в этом нет. Главное, работать аккуратно, не торопясь.
Ложка — длинная боковая грань кирпича.
Ложковый ряд — продольный ряд кирпичей, уложенных длинной гранью (ложкой) вдоль стены.