Эксперт № 04 (2014)

Эксперт Эксперт Журнал

Хотя обогащение урана ведется в США уже много десятилетий, компания USEC сравнительно молода. Она была основана Конгрессом США в 1992 году как государственная корпорация. С 1994 года USEC совместно с российским «Техснабэкспортом» реализовывала программу «Мегатонны в мегаватты» (она же программа ВОУ-НОУ), в рамках которой Россия перерабатывала оружейный уран в уран низкообогащенный и поставляла его в США, где из него выпускались топливные сборки для американских АЭС. В 1996 году президент Билл Клинтон подписал закон о приватизации USEC. Двумя годами позже было проведено IPO компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако жизнь корпорации на вольных хлебах не задалась.

Впрочем, и дальнейшие ее перспективы на свободном рынке ядерного топлива туманны. Поэтому самым реалистичным сценарием выхода из затянувшегося кризиса после процедуры банкротства может стать госзаказ — обогащение урана и изготовление трития для стратегического арсенала США. Только этот аргумент может сработать в Конгрессе, который утверждает федеральный

бюджет. Сегодня повестку дня там определяют республиканцы, известные сторонники сильной национальной обороны, потому USEC, возможно, удастся получить дополнительные ассигнования на военные цели. Тем более что гражданский реактор этой компании, расположенный в штате Теннеси, может производить тритий. По оценке министерства энергетики США, международные обязательства позволяют производить тритий для военных целей только с использованием американских технологий, что дает USEC шанс на реализацию своей программы строительства центрифуг.

Жизнь вещей

Главное мировое трейд-шоу Pitti Uomo показывает не только что и как мужчины будут носить, но и что за этим всем стоит и куда все это движется

section class="box-today"

Сюжеты

Живая мода:

Платье для дела

Антикризисное обнажение

/section section class="tags"

Теги

Живая мода

Тренды в легпроме

Россия

Россия

/section

За столом в зале флорентийского палаццо Веккио сидят молодой, симпатичный и очень энергичный мэр Флоренции Маттео Ренци , президент региона Тоскана Энрико Росси , CЕО UniCredit Федерико Гиццони и вице-министр экономического развития Италии Карло Календа , ну и еще несколько столь же влиятельных мужчин. В этом году церемония открытия Pitti Uomo была довольно пафосной — конечно, по меркам Pitti, профессионального трейд-шоу, где вообще нет никакого пафоса в отличие от недель моды. Эта Pitti Uomo — 85-я, да и вообще весь год будет юбилейный: исполняется 60 лет главной флорентийской модной институции Firenze Citt`a della Moda (то есть «Флоренция — город моды»), а значит, и 60 лет итальянской моде вообще, потому что именно Флоренция — старейший ее центр. И на летней, 86-й, Pitti Uomo в связи с этим будет много всего интересного.

Перемена участи

«Внутренний рынок люкса упал за последние пять лет на 20 процентов» — с такого заявления началась пресс-конференция. Зато, разумеется, вырос азиатский — на чем сегодня и держится весь сегмент luxury goods. Однако эти процессы отчасти меняют сам рынок: маленькие люксовые марки, производители трикотажа, обуви, рубашек, портфелей, костюмов и курток, браслетов, галстуков и запонок, которые образуют хребет европейского и особенно итальянского люкса, становятся популярным форматом на этом рынке. Ритейлеры все больше обращают на них внимание, диверсифицируя свой бизнес и понимая, что в условиях рецессии нужно постоянно искать что-то новое и думать о тех потребительских нишах, с которыми в условиях роста они бы и возиться не стали. Если раньше можно было продать сто условных «дольче-габбан», то есть мейнстримовский люкс больших брендов, и больше ни о чем не думать, то теперь, когда можно продать хорошо если половину от той сотни, нужно крутиться и придумывать, чем бы заманить еще дюжину-другую клиентов, для которых «дольче-габбана» не представляет никакого интереса. Оттого-то все и заговорили о «новом люксе» — немассовом, с ярко выраженным персональным подходом и к продуктам, и к клиентам, который, в сущности, и есть люкс в самом первом и основном смысле этого слова. И все приехавшие на Pitti Uomo байеры именно поиском такого люкса и занимаются.

figure class="banner-right"

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

С байерами, кстати, в этот раз сложилась любопытная интрига. Дело в том, что даты Лондонской мужской недели моды и традиционные даты Pitti Uomo в нынешнем январе наложились друг на друга, и после долгих и безуспешных переговоров с Британским советом моды Раффаэлло Наполеоне , генеральный директор Pitti Immagine, сделал эффектный жест. Он зафрахтовал самолет, заплатив около 30 тыс. евро, — и на выходе с лондонского показа Burberry стояли молодые люди с табличками «Следуйте сюда, чтобы попасть на шоу Diesel во Флоренции». Уже через три часа, буквально на следующий день после открытия Pitti, вся пресса и байеры были на показе Diesel Black Gold в здании Stazione Leopolda, где регулярно устраиваются специальные события Pitti. Там, кстати, был и флорентийский мэр со своей красавицей женой, и Ренцо Россо , владелец Diesel и большой босс итальянской моды, и вообще весь местный истеблишмент и весь цвет интернациональной модной мужской публики.

Картинки с выставки

Pitti Uomo открывает фэшн-сезон, который продлится потом чередой недель моды вплоть до начала марта, и в этом качестве выставка тоже очень важна: все 25 тысяч байеров приезжают сюда не только для того, чтобы пробежать по всем павильонам, сделать заказы

или найти что-то новое, но и для того, чтобы пройтись по гравиевой площадке в центре Фортецца да Бассо, где проходит Pitti, постоять утром на вымощенном булыжником пятачке у входа, где тусуются все стритстайл-фотографы со своими камерами, — увидеть и отметить все тренды, то есть изменения цвета, длины, формы, пропорций всего, что надето на людях с Pitti, то, из чего складываются общий образ и настроение сезона. Отсюда, что называется, начинается мода — на ботинки челси, на двубортные блейзеры, на перчатки в нагрудном кармане, на оксфорды без носков и даже на бороды, которые впервые сочетать друг с другом стали именно парни с Pitti. Потому все последние лет семь Pitti была первой точкой, куда приезжали стритстайл-блогеры, чтобы поймать всех этих прекрасно одетых мужчин у входа, на той самой мощеной площадке, — более того, там стритстайл в его нынешнем виде фактически и зародился. Когда все те же семь лет назад сюда приезжали сначала Скотт Шуман (создатель блога The Sartorialist), а потом и Томми Тон (создатель блога Jak & Jil, который сейчас делает стрит-стайл для style.com и американского GQ) и выкладывали в своих блогах фото всех этих головокружительно хорошо одетых парней самого разного возраста, стало понятно, сколько всего можно сделать, оставаясь в рамках традиционного мужского костюма. И это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Их блоги стали учебниками стиля для миллионов мужчин по всему миру, изменили мужскую моду, сделали ее свободнее, живее и интереснее. То, что сегодня происходит, например, с формальным костюмом, пять лет назад еще невозможно было представить — все изменилось во многом благодаря стритстайлу с Pitti Uomo.

Но если раньше героями стритстайла становились люди, одевавшиеся так, потому что в этом выражался их собственный вкус, их личность, то сейчас большинство этих персонажей выглядят нанятыми статистами, замирающими у входа или на парапете у главного павильона Pitti и поджидающими, когда же мимо пройдет Скотт или Томми. А Скотт и Томми в первый день перед самым открытием выставки, стоя с опущенными камерами, оживленно болтают друг с другом — и это им явно интереснее, чем окружающая живая и неживая природа. Мода на стритстайл сходит — и это новый тренд, который нам тоже демонстрирует Pitti. Все устали и от идеальных итальянских мужчин с их идеально неухоженными бородами, и от стритстайла вообще, и даже отчасти от самого классического ремесленного люкса, в котором эти мужчины позируют для фотографов. Налицо кризис жанра — но это не значит, что хороших марок стало меньше.

Количество и качество

Напротив, с каждым годом их на Pitti Uomo становится все больше, и количество определенно влияет на качество: увеличивается общее число участников и люкса par excellence среди них становится все больше. Стандарты качества столь высоки, что уже неинтересно просто найти очередную марку с безупречным кашемиром — вокруг будет еще десять таких же марок с идеальными свитерами из итальянского кашемира высшего качества, с идеальными британскими шарфами из кашемира с шотландских островов и т. д. Поэтому внимание задерживается на тех, кто что-то придумывает, использует какую-то оригинальную подачу своего продукта, у кого есть не просто история — без истории люкса практически не бывает, — а нестандартная история.

Вот, например, трикотаж Inis Me'ain с одноименного маленького ирландского острова — они показали свитера из кашемира и смеси кашемира с шерстью мериноса: фактурная вязка повторяет каменную кладку стен и оград на их острове. И сняли лукбук с этими каменными стенами и местными рыбаками в качестве моделей — чем сразу выделились среди щеголеватых итальянских красавцев. Или испанская марка Knitbrary, создательница и дизайнер которой Иоланда Эстевез делает изумительные бесшовные свитера крупной вязки, причем у нее нет сезонных коллекций, каждый ее свитер уникален, ее обычная шерсть — как кашемир у многих других, а ее кашемир мягок и невесом как облако. Или, например, марка W-D Man, специализирующаяся на пиджаках, и ее создатель Сальваторе Баттелло , который берет британский твид и делает из него аккуратно садящиеся на плечи и грудь пиджаки в итальянском стиле с легким винтажным налетом. И вот это соединение двух главных мужских портновских школ — итальянской и британской — вполне остроумный прием. А если уж итальянцы, то, например, венецианцы, с их отстраненным и приглушенным вкусом, так отличающим их от остальных итальянцев: Barena с технологическими экспериментами с тканями и формальными — с классическими мужскими вещами; или Tabarrificio Veneto, делающие традиционные венецианские мужские накидки табарро из плотного шерстяного сукна чуть ли не со времен Казановы. Классические накидки сегодня вообще самая остромодная часть стиля херитэдж (то есть «наследие» — всяческие традиционные мужские штуки), и на Pitti они в этот раз занимали то место, которое раньше занимали ботинки челси или двубортные блейзеры, то есть были самым горячим трендом. Или уже тогда, в конце концов, японцы, которые все, за что они берутся, доводят до какого-то марсианского совершенства. Одни из лучших среди них, да и вообще на всей Pitti, — Natic Marine, производящие вещи по мотивам одежды моряков с таким отточенным изяществом, с такой тонкой игрой деталями, с такой культурой и вкусом, с таким чувством моды и с таким ремесленным мастерством, что просто глаз не оторвать.