Энциклопедия юного аквариумиста
Шрифт:
Если показатель pH в аквариуме высок, более ядовитым будет аммиак.
А если в воде низкое содержание кислорода, и аммиак, и аммоний становятся еще токсичнее.
При отравлении аммонием у рыб учащается дыхание даже в аэрируемом водоеме, но уменьшается захват кровью молекул кислорода. А снижение кислорода в крови вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса в организме. (И «Орбит» без сахара тут не поможет! :-))
Не довести аквариум до такого печального состояния помогает фильтрация, аэрация и регулярная подмена воды.
Нитриты
Окончательный результат этого процесса – нитраты (NO3), а нитриты – это промежуточная стадия.
Опасность нитритов в том, что они так же, как и аммоний, снижают способность молекул крови захватывать и переносить кислород. Даже в небольших количествах нитриты в аквариуме опасны.
Нитраты не столь ядовиты, как нитриты. Но если рыбки долго находятся в воде, где велико количество нитратов, жабры их постепенно становятся бледными. Рыбки могут стать менее активными, у них может затруднится дыхание и нарушиться координация движений. Они могут почесываться о подводные камни и коряги.
Но главная опасность нитратов в том, что при определенных условиях они могут снова перейти в нитриты.
Со всеми перечисленными выше бедами можно бороться сравнительно простыми способами. Мы он них уже говорили не раз, но от этого они не перестали быть менее правильными:
Нужно поддерживать чистоту в аквариуме, иметь там постоянную аэрацию, регулярно подменивать часть воды на свежую, не перегружать аквариум рыбками и растениями. (Содержание именно нитратов в аквариуме ограничивают водные растения и регулярная подмена воды.)
А чтобы определить параметры воды (pH, жесткость, аммиак, аммоний, нитриты, нитраты и т. д.), теперь не обязательно идти в химическую лабораторию. Достаточно купить в зоомагазине специальные наборы для контроля воды, их производят многие специализирующиеся на этом фирмы (например, «Aqvarium Pharmaceuticals»,»Tetra»).
Когда состав воды вам станет известен, чтобы ваши питомцы чувствовали в ней себя хорошо, можно пойти двумя путями. Или подобрать таких рыбок и такие растения, которые подходят к вашей воде. Или изменить состав воды так, чтобы она по жесткости и pH подходила вашим любимцам.
Для большинства аквариумных жителей вполне годится вода средней жесткости(8 – 12 dH), активной реакции (pH7) и температуры (24 ± 2 °C). Кроме этого, они могут приспосабливаться к не совсем благоприятным условиям (до некоторого предела).
Прежде, чем заняться евроремонтом в аквариуме, желательно узнать хотя бы приблизительную жесткость и водородный показатель pH воды, которая течет из вашего крана. А затем можно посоветоваться со специалистом, он подскажет, какие рыбы и растения вам подойдут. А можно прочитать эту книгу до конца. :-)
УХОД ЗА АКВАРИУМОМ
Как же поддерживать аквариум в нужном состоянии, чтобы
А вот как:
Для начала придется обзавестись кое-какими предметами. Если они будут под рукой, наводить порядок в аквариуме будет значительно проще.
Чтобы вести ожесточенный бой с нарушением кислотно-щелочных балансов, не жалея живота своего поднимать редокс-потенциал и стабилизировать нестабильный pH нужны:
> длинный резиновый или еще лучше пластмассовый шланг (диаметр отверстия 8– 12 мм) для подачи и слива воды. Если у вас аквариум большого объема, можно обзавестись шлангом диаметром до 30 мм для быстрого слива воды (иначе будете сливать долго и нудно, а делать это нужно регулярно).
> грязеочиститель, который служит для удаления грязи. Его можно заменить воронкой (или обрезком пластиковой бутылки) со шлангом, как мы уже писали выше.
> стеклоочиститель для удаления налета водорослей со стенок аквариума. Бритвенный подойдет для стекла, а обычная губка для мытья посуды хороша для водоема из органического стекла.
> Ножницы для обрезания растений.
> Пинцет, который используется как при посадке растений, так и при кормлении рыб некоторыми видами корма (червячками, например... :-)).
> Термометр, необходимый для измерения температуры воды.
> Два сачка прямоугольной формы для вылова рыбок из аквариума.
> Сачок круглой формы и такого размера, чтобы он легко проходил в горлышко обычной стеклянной банки (в которой частенько едут рыбки с рынка и из которой их надо будет чем-то извлекать).
> Несколько сит разного диаметра ячеи для просеивания корма.
> Специальная кормушка для червеобразного корма.
> Плавающая стеклянная кормушка прямоугольной формы для сухого корма.
> Мотыльница (коробочка для переноски и хранения мотыля). Носить мотыль в газетном кулечке неудобно и негигиенично, да и портится он там быстро.
> Ведра и тазики, для подмены воды, отсадки рыбок, растений и тому подобного.
> Лупа с 2-10 кратным увеличением. Можно несколько луп. В лупу рассматривают много чего, например мальков, личинок рыб, «живую пыль» (корм такой, для личинок).
1. Посмотрите, не потек ли аквариум. Маленькую течь можно вовремя устранить.
2. Проверьте, как работает фильтр и обогреватель с автоматическим регулятором. Посмотрите температуру в аквариуме (особенно если обогреватели без регулятора).
3. Проверьте, как работает микрокомпрессор и распылители. Если нужно, отрегулируйте подачу воздуха.
4. Внимательно осмотрите стенки аквариума, листья и стебли растений, предметы, находящиеся в аквариуме, – нет ли на них водорослей. Водоросли – опасные соседи для рыб и растений и с ними надо бороться как можно раньше.
5. Промойте корм – трубочник или мотыль. Из сосуда, где хранятся рачки, удалите грязеочистителем дохлых рачков. Если, конечно, у вас есть сосуд, рачки и грязеочиститель :-).