Гипсокартон: шаг за шагом
Шрифт:
Работы по устройству полов с сухой стяжкой следует начинать только по завершении всех санитарно-технических, электротехнических и отделочных работ. Испытания систем водоснабжения и отопления тоже должны быть закончены.
Процесс работы начинается с подготовки поверхности перекрытия. Если есть старый пол, он демонтируется, после чего заделываются цементно-песчаным раствором зазоры между плитами перекрытия, а также щели между перекрытием и стенами. Монтажные углубления и выбоины необходимо тщательно очистить от строительного мусора. После этого с помощью жидкостного или лазерного уровня на стене производится разметка поверхности засыпки и из полиэтиленовой пленки устраивается паро– и влагозащита. Пленку укладывают с нахлестом соседних полос не менее 15–25 см таким образом,
Засыпка выкладывается на пленку и разравнивается при помощи рейки по уровню разметки.
Листовой материал используется в соответствии с предусмотренной технологией. Гипсоволокнистые листы укладываются по засыпке в два слоя, надежно скрепляя их между собой в процессе монтажа клеем и саморезами. Швы шпаклюются и шлифуются.
Полы с основанием такого типа могут выдерживать такие же нагрузки, как и полы с бетонной стяжкой. Основание обладает индексом снижения ударного шума 18–22 дБ.
Элементы пола из влагостойких гипсоволокнистых листов, склеенных между собой в заводских условиях со смещением друг относительно друга в двух направлениях, а также древесно-стружечные плиты, фанера и другие листовые материалы укладываются в зависимости от толщины в один или в два слоя. Поверхность стяжки покрывается битумной гидроизоляцией.
С сухой стяжкой допускается использование кабельных и пленочных электронагревателей.
Листовые древесные материалы
Наиболее простой и вполне эффективный способ устройство основания под напольное покрытие – это использование листовых древесных материалов. При альтернативе ДСП, ДВП и фанера остановить свой выбор надо на последнем варианте. При этом фанера может стать основанием для других напольных покрытий либо самим чистым полом.
Если из фанеры будет изготовляться пол-основа, то выбор фанеры упрощается. Для фанеры-основы подойдут листы с сучками и разводами, да и тон и текстура здесь не важны. Главное требование – чтобы фанера была прочная, чтобы сучки не выпадали, слои не отслаивались друг от друга. Толщина фанеры зависит от того, на что будет укладываться настил.
Стандартная технология предполагает использование для основания влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Стандартные листы фанеры (1500 × 1500 или 1220 × 2440 мм) необходимо раскроить вдоль меньшей из сторон на полосы шириной 40–60 см.
Укладку фанеры нужно производить по диагонали к направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2–3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами. Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчета не менее 15 шт. на 1 м2 или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3–4 мм ниже поверхности фанеры.
Альтернативным креплением фанеры является приклеивание. Однако эта технология предполагает использование в качестве влагозащитного барьера специальные грунты или мастики, совместимые с применяемым клеевым составом, а также использование листов фанеры вдвое или втрое меньшего раскроя (по длине).
Специалисты рекомендуют использовать специальные грунтовые мастики или пленку из вспененного полиэтилена толщиной около 2 мм. Мастика (при необходимости в нее добавляется растворитель для достижения удобной в работе консистенции) наносится на поверхность при помощи валика. Пленку настилают по поверхности с небольшим нахлестом либо тщательно стыкуя полотна.
Перед укладкой доски необходимо произвести грубую шлифовку фанерного основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с зернистостью 40 или 60, после чего окончательно выровненное основание очистить от пыли.
Для того чтобы фанера легла горизонтально при наличии на поверхности неровностей, нужно купить сухую клеящую массу для плиток (например,
Крепить фанеру можно пристрелкой, используя монтажный пистолет (в этом случае патроны и дюбели подбираются с учетом толщины фанеры) или сверлением.
При наличии слесарных навыков понадобится и электрическое точило со специальным кругом для заточки победитовых сверл, которые быстро тупятся в процессе работы. Для раскроя фанеры необходимы электролобзик или ручная циркулярная пила.
Не помешает также пробойник, в качестве которого можно использовать керн или короткое сверло для перфоратора, понадобится также тяжелый молоток или маленькая кувалда. Для сверления бетонных плит будут нужны сверла диаметром не менее 6 мм. Определившись с диаметром, необходимо приобрести пластмассовые дюбели и шурупы, диаметр которых соответствует диаметру сверла. Длина дюбеля подбирается с таким учетом, чтобы, пройдя фанеру, он входил в плиту, как минимум, на 30 мм. А длина шурупа или болта равна толщине фанеры плюс длине дюбеля. Количество комплектов «дюбель, гайка, болт или шуруп в сборе» зависит от количества фанерных плит. Головка шурупа должна быть для установки впотай.
Обязательные точки крепления фанерного листа – по периметру и центру. Другие зоны крепления устанавливаются по мере необходимости.
Аналогичным образом крепятся и обрезки фанеры: периметр, центр и точки по необходимости. Начинать следует с целых фанерных плит, размещая их по площади так, чтобы уложить их как можно больше. Свободная площадь укрывается обрезками.
Для раскроя фанеры удобнее всего использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу. При этом следует учитывать, что для такой работы подойдут только те типы сменных пилочек, которые предназначены для работы по дереву. Начинать укладывать листы нужно от порога помещения, так как целый лист всегда держится надежнее обрезка. Обрезки лучше укладывать в местах, где нагрузка на пол меньше или постоянна: у стен или в тех местах, где будет стоять мебель.
Разложив фанеру, можно приступить к крепежным работам. Болт или шуруп должен утапливаться в фанеру настолько, чтобы его головка была вровень с поверхностью фанерной плиты. Эта работа выполняется обычным (не победитовым) сверлом по дереву или металлу, чей диаметр должен быть чуть шире головки болта или шурупа. Если же применяются болты, то ширина сверла должна настолько превышать размер головки болта, чтобы на болт можно было надеть головку ключа соответствующего размера и завернуть его в дюбель. Для головки шурупа можно использовать сверло несколько больше, так как он будет вворачиваться отверткой сверху.
На недостаточно просохшую стяжку нельзя настилать фанеру, ДСП или ДВП, в противном случае они впитают всю влагу из нижележащего слоя и будут испор чены.
Сверление начинается широким сверлом – делается углубление (зенковка) под головку болта или шурупа. Затем победитовым сверлом сверление продолжается в центре углубления и прямо через фанеру уходит в толщу бетона. По достижении достаточной глубины отверстия на болт или шуруп надевается шайба, болт слегка вворачивается в дюбель, дюбель вставляется в отверстие фанеры и осторожно, чтобы не повредить дюбель, вместе с болтом он вбивается в отверстие в бетоне. Когда дюбель войдет в углубление фанеры, болт или шуруп завинчивается. Затем переходят к следующему отверстию. Время от времени нужно проверять сверло и по мере необходимости заменять или затачивать его.