Гитарные откровения для начинающих
Шрифт:
Первое. Как бы это странно не звучало, но первое, в пользу чего стоит сделать выбор, так это чтобы инструмент Вам просто нравился по форме и цвету. Согласитесь, ведь его всегда приятнее будет взять в руки, ухаживать за ним, хранить, да и просто любоваться на себя в зеркале с гитарой, либо стоять с ним на сцене.
Второе. Возьмите в руки понравившийся инструмент, и аккуратно присядьте с ним. Хорошо. Теперь попробуйте извлечь звуки из инструмента. Идеальным будет спокойно проиграть каждый лад на каждой струне. Обратите внимание на лёгкость звукоизвлечения. Не слишком ли высоко струны над грифом? Не дребезжат ли лады? Может что-то еще мешает… Вам должно быть комфортно и легко с гитарой в руках. Если это, например, электрогитара, – обратите внимание на различные переключатели. На разных инструментах они расположены по-разному. Также важна толщина грифа. Как правило, Gibson – с более толстым грифом, а Fender – наиболее тонок. Определите для себя наиболее комфортный вариант. Дека (корпус) гитары тоже бывает различных
Третье. Необходимо что-то сыграть. Если Вы – еще новичок, – попросите сыграть на гитаре. Если это – электрогитара, или бас – подключите инструмент. Для начала – что-то спокойное, а затем – более динамичное. Оцените: все ли нравится в звучании, либо чего-то не хватает. Сохраняется ли строй инструмента, либо его необходимо постоянно подстраивать. Конечно, в последнем случае, на гитаре могут стоять новые струны, которые резко «тянутся», но как показывает практика… в общем, инструмент должен хорошо держать строй.
Четверое. Для сравнения, – попробуйте поиграть на другом инструменте. Сравните удобство, и звучание.
Теперь, когда мы уже так много знаем о гитаре, и держим музыкальный инструмент в руках, нам предстоит немного его подстроить, проверить мензуру и т. п. Обо всем этом читаем в следующей главе книги. Там же расположена информация по уходу за инструментом с практическими советами, и рекомендациями некоторых средств по уходу.
2. Настройка гитары: гриф, отстройка, настройка, и уход за инструментом
Теперь мы многое знаем о том, как выбрать инструмент, и на что обращать внимание при покупке гитары. В этом разделе мы поговорим о том, как грамотно, а главное, – хорошо отстроить, и настроить свой любимый новый инструмент, ведь, как правило, качество отстройки бюджетных инструментов оставляет желать лучшего. Итак, если у Вас в руках классическая версия акустической гитары, то давайте для начала разберёмся: каким образом на ней происходит правильное завязывание нейлоновых струн. Для того, чтобы правильно завязать струны на классической гитаре, – сначала необходимо просто понять суть узла. Данный узел вязать достаточно просто, а информации в сети более чем достаточно. Однако, если данный вопрос все еще будет вызывать у Вас какие-либо сомнения, – Вы можете найти всю необходимую информацию на моем канале youtube, куда я периодически буду со временем выкладывать материалы по данной книге: youtube.com/playlist?list=PLL613BhLAH7I7HYgTlInSa1YWGKaOsKC
Отлично: теперь у нас все грамотно завязано, и можно приступать к дальнейшей настройке. Как мы помним из первой главы данной книги, – на классической гитаре отсутствует анкерный стержень, поэтому если Вы выбрали именно классический вариант гитары, – можете вскользь прочитать немного нижеследующего текста, ведь речь пойдет о настройке анкера, хотя я настоятельно рекомендую все же изучить вопрос досконально в мельчайших подробностях. Итак, настройка анкерного стержня.
Как мы уже говорили в предыдущей главе книги, – анкерный стержень располагается внутри грифа гитары, и осуществляет функцию регулировки его прогиба. Он может изменяться в результате изменения температуры, но чаще всего это происходит во время длительного простоя инструмента, изменения его строя, или калибра струн. Последние два обстоятельства особенно сказываются на изменении угла прогиба грифа, так как меняется сила натяжения. Разумно предположить, если у Вас инструмент отстроен на струны 9.46 мм при стандартном строе, то изменение строя на Drop C, и калибра струн на 10.52 и более, – потребуется регулировка анкера. Фактически, натяжение струн тянет гриф «вверх». Затягивание анкерного стержня позволяет компенсировать это натяжение. Регулировка анкера производится специальным ключом, идущим в комплекте к инструменту. Если такового нет, – постарайтесь найти в строительном магазине похожий ключ, не прибегая к регулировке анкерного стержня другими инструментами (например, отверткой или плоскогубцами). Можно также поискать похожий ключ в автонаборе, либо в метизах сборки мебели. Ключ необходимо вставить в анкерный гайку, которая находится на одном конце анкера (либо накинуть на нее). Как правило, она находится в изголовье гитары под пластиковой декоративной крышкой. Вы заметили, что профессиональные музыканты очень часто выступают с инструментами, у которых анкерная гайка находится в свободном доступе. Если нет, – обратите внимание. Смена климата, строя, калибра струн, естественный износ: за инструментом необходимо постоянно следить. Мы не будем вникать в классификацию анкерного стержня, так как с практической стороны это Вам вряд ли пригодится. Стоит лишь отметить, что бывают различные виды анкера: бывает даже гриф с двумя анкерными стержнями. Последнее исполнение – элемент, например, пятиструнного баса. Главное, – понять его прямое назначение: затягивание анкерного стержня компенсирует силу натяжения струн. То есть, если струны цепляют гриф, и он визуально выгнут в противоположную направлению силы натяжения струн сторону, – скорее всего, что анкер просто перетянут, и его нужно ослабить.
Откровение: важно понимать как работает анкер и для чего он нужен. Не бывает ровного грифа. У него всегда есть определенный прогиб. Можете убедиться в этом сами: если придать колебания любой струне гитары, то в каком
А теперь перейдём к настройке. Берем большую линейку, и прикладываем ее к грифу вдоль его длины. Лучше всего взять деревянную линейку, так как металлическая могла претерпеть предварительные механические коррекции. Размещаем линейку над грифом, и смотрим зазор на 7 ладу. Если он меньше 0.2 мм, то необходимо увеличивать прогиб, то есть ослаблять анкер, а если больше 0.5 мм, – нужно уменьшать прогиб грифа, затягивать анкерную гайку. Теперь, когда анкер отрегулирован, мы переходим к настройке бриджа и высоты струн.
Откровение: при настройке анкерного стержня, инструмент должен находиться в обычном позиционном состоянии как перед занятием, а не игровой частью грифа вверх. В момент регулировки анкера, струны должны находиться в ослабленном состоянии, и за один раз стоит совершать не более 1/4 поворота анкера, отложив на время инструмент, так как требуется время на изменение угла прогиба грифа. Другими словами, после необходимых замеров, определяемся в какую сторону крутить анкерный стержень, ослабляем натяжение струн, и крутим анкер на 90 градусов, после чего откладываем инструмент в сторону на несколько часов. После настройки инструмента снова проверяем прогиб, и если опять требуется регулировка, – ослабляем натяжение струн, и производим повторную регулировку.
Как мы уже говорили в предыдущей главе, – гитара бывает выполнена с различными видами бриджа: фиксированный стационарный бридж с нажимом струн на самой машинке, бридж со струнами сквозь корпус, тремоло типа Fender, и система Floyd Rose. Для того, чтобы отрегулировать радиусную высоту струн грифа после настройки анкера, необходимо замерить расстояние между грифом и каждой струной на 12 ладу гитары. Для меня нормальной является высота струн в 1 мм. Для кого-то, это значение может быть немного больше, а кто достаточно быстро играет, и экспериментирует над различными шестиструнными арпеджио, – и 0.8 мм. Классический стандарт составляет величину в 1.1 мм. На каких-то типах струнодержателей можно отрегулировать только высоту самого бриджа, а на каких-то, – и высоту самого бриджа, и высоту каждой отдельной струны. Высота бриджа регулируется двумя опорными винтами, на котором стоит сам бридж, а регулировка высоты каждой струны в отдельности, – винтами каждого седла отдельно, которое держит «сухарь», зажимающий струну.
В силу возраста инструмента, либо при его интенсивной ежедневной эксплуатации, случается так, что необходимо вмешиваться в настройки и самого порожка: элемента гитары у изголовья, через который проходят струны, и сразу начинается игровая зона грифа. На различных этапах эти порожки имеют специфическое различие. Так, на акустических инструментах, порожки выполнены из слоновой кости, либо пластика. Последний вариант относится к наиболее бюджетным версиям гитар. Такие порожки имеют специальные прорези, через которые проходят струны, удерживая порожек на своем месте. В процессе эксплуатации гитары, либо некачественности инструмента, такие порожки не выполняют свою функцию: держать определённую радиальную высоту струн на грифом. В таких случаях требуется либо подпиливание порожка надфилем, либо подкладывание под него прокладки (например, медной пластины). В большинстве случаев, порожки можно приобрести отдельно, практически в любом музыкальном магазине, и просто заменить деталь. Наряду с этим, практикуется индивидуальная мастерская подстройка. На электрогитарах с системами типа Floyd rose, используется специальный металлический порожек-замок, называемый топ-локом. Его основная функция состоит в том, чтобы сохранять строй инструмента при использовании рычага бриджа. Лицензионные версии таких систем изготавливаются из менее качественных материалов, благодаря чему такие бриджи плохо выполняют свою функцию. Как говорилось ранее, я рекомендую использовать системы Floyd rose марок Shaller, Original floyd rose, и Gotoh, так как они проверены временем, и практически никогда не подводили. Прижмите каждую струну по отдельности, между вторым и третьим ладом, начиная с более толстых струн. Затем проверьте расстояние между нижней частью струны и первым ладом – оно должно быть примерно около 0,13 мм, а второго лада струна должна слегка касаться. Если Ваши замеры близки к этому значению, переходите к следующей струне, пока не проверите все.
Теперь давайте скажем несколько слов о том, как отрегулировать высоту позиции звукоснимателей. В предыдущей главе настоящего издания мы уже выяснили какие бывают типы и виды звукоснимателей. В этой главе книги поговорим о том, как настроить их высоту под струнами гитары. Для чего это необходимо. Во-первых, как мы уже знаем, синглы и хамбакер различаются не только манерой, плотностью, и характером, но и силой своего звучания (громкостью). Во-вторых, как Вы уже заметили, у звукоснимателя в наличии имеется два винта регулировки (верхний и нижний вылеты), поэтому можно по-пюразному настроить его высоту еще и в радиальной позиции, ведь магнитное поле звукоснимателей на разную толщину струн действует по-разному. В-третьих, раз изменяется расстояние магнита до струны, то, соответственно, следуя законам физики, изменяется и сустейн инструмента (долгозвучание), ведь магнит притягивает металл. В-четвёртых, чем ближе магнит к струне, тем больше гейна (насыщенности перегруза) в звуке гитары.