Инструкция: как изготовить лук своими руками

Бродяга Сергей

Точно таким же образом обрабатывается бразильский и индийский рыбий клей. Наиболее известные для Индии рыбы, дающие клей: Polynemus sele и несколько других видов того же рода, Carvinus niger, Silurus raita; и для Бразилии и соседней Гвианы: Vastris gigas, Silurus pelis, S. Parkerii, S. pelis y туземцев называемый macharian. В общем, считают в Бразилии вес клея равным 1/20 веса рыбы (в соленом виде). Общая добыча бразильского клея определяется в 2520 пудов - на сумму от 30 до 32 тыс. руб.; бразильский и индийский клей представляет цельные плавательные пузыри названных пород рыб, освобожденные лишь от наружной оболочки - высушенные и нанизанные на пряжу. Американский рыбий клей добывается из плавательного пузыря Merluccius vulgaris и отчасти Gadus morrhua и др., причем несколько мацерированные в воде "клеины" пропускают через вальцы, постепенно сжимаемые, так что в конце концов

получается лента прозрачного кисееобразного клея, который уже без дальнейшей обработки свертывается кусками и прессуется в пакеты и ящики. Кроме перечисленных сортов, известен еще китайский Р. клей (из рыб Sciaena lucida, Otolithus maculatus, Anguilla pekinensis Basil.).

Наконец, в последнее время появился на рынке и с большим успехом распространяется так называемый жидкий рыбий клей (liquid fishglue), фабрикация которого получила свое начало в Северной Америке; этот редкий рыбий клей добывается из отбросов приготовления так называемой бескостной трески (см. Треска), которыми являются кожа рыбы, плавники и всякие обрезки ее. Освобожденные от соли, эти продукты подвергаются выварке, а затем раствор сгущается путем испарения в безвоздушном пространстве, причем в результате получается клей, находящийся всегда в жидком состоянии и готовый к употреблению. Крепость его сравнима лишь с осетровым клеем и значительно превосходит таковую же столярного и др. сортов клея. По аналогии с русским осетровым клеем, его назвали "русским цементом" ("russian Cement").

Тетива

Тетива сложного древнерусского лука была не просто веревкой, а материалом, к качеству которого предъявлялось не меньше требований, чем к самому луку.

Зачастую, тетива определяет качество стрельбы из лука - очень многое зависит от ее свойств. Первый закон тетивы - она не должна растягиваться вообще, иначе выстрела не получится - «плевок» на 5- 20 метров. Второй закон - тетива должна стремиться к цилиндрической форме в разрезе - такую тетиву гораздо легче натягивать и ее равномерное напряжение обеспечивает лучшие показатели, чем у «горбатой» тетивы, которая где-то уже, где-то тоньше. И третий закон - тетива не должна изменять первых двух свойств под действием различных погодных условий - жары, мороза, влажности. И конечно, же она должна быть очень прочной, чтобы ее не смог порвать даже «размывчатый» лук - ведь если это произойдет, внезапно отскочившие рога лука или обрывок тетивы может сильно ранить человека, если не убить насмерть. Вспомним - на Руси бытовали луки силой в 80 кг - а ведь никакого капрона и прочих современных крепчайших материалов не было - из чего же делали тетиву наши предки?

Таким образом, основное требование к тетиве - ее прочность на разрыв, кроме того, она не должна была менять своих свойств под воздействием погодных условий: разбухать, скручиваться, усыхать в жару.

Из истории Западной Европы известны случаи, когда проигрывались сражения из-за того, что тетива на луках размокла от воздействия влаги. Разгадка здесь проста: там использовали пеньковую тетиву, которая не позволяла вести стрельбу под дождем.

Самый простой вариант для русского воина - вариант западноевропейских стрелков - веревка из волокон конопли (пеньковая), однако такая тетива имела огромный недостаток. В истории Западной Европы известны случаи, когда сражения проигрывались из-за того, что у непутевых лучников под дождем или во влаге размокли конопляные тетивы - мокрая пенька рвется в руках, как тоненькая ниточка. Так что, пеньковую тетиву в сырую погоду необходимо было снимать с лука и класть подальше от этой сырости. Понятно, что для Руси такой вариант - совершенно неприемлем, ведь утром у нас каждый день - роса, осенью и весной идут обильные дожди, а полгода лежит снег - если не дай Бог лук с такой тетивой упадет в снег - это для нее означает смерть. Но как уже говорилось, луки на Руси были всепогодными. Для влажной и прохладной погоды идеально подходила тетива из шелковых или сухожильных нитей. Средневековые арабские источники упоминают, что славяне такими тетивами активно пользовались. Были также тетивы из «кишечной струны» - обработанных кишок животных. Такая струнная тетива была хороша для теплой и сухой погоды - но не наоборот.

Лучшие же результаты давала тетива из сыромятной кожи - сложная в изготовлении, зато прочная и практически всепогодная. Делалась она так. Брали шкуру животного, арабы предпочитали тощего верблюда - причем, его спину (там - самая толстая кожа), славяне же использовали бычью, лосиную, кожу, но тоже не особо жирного животного, лучшей считалась кожа с брюха тощей коровы. Шкура замачивалась в холодной воде, после

чего из нее (из спинной части) нарезали полоски кожи - длиной на несколько десятков см. больше предполагаемого размера (проще потом отрезать, чем удлинять), и на несколько мм. больше предполагаемого диаметра будущей тетивы, если же кожа берется с боков животного - тогда значительно больше. Нарезав их таким образом, заготовки развешивали в темном закрытом помещении, куда не проникал свежий воздух. В свисающих концах делались дырочки, куда вставляли деревянный или металлический стержень - с их помощью полоски немного натянув, скручивали, натирая при этом их шлифовальным приспособлением: бруском, камнем, «стругом». Такую операцию повторяли до тех пор, пока полоска не скрутится до предела, станет круглой и ровной в разрезе. Затем пропитывали смесью жира и желтого воска. В принципе, если мастеру очень захочется - и так уже ее можно использовать, но для того, чтобы тетива стала всепогодной, безразличной к холоду и жаре, ее многократно размачивали и выдерживали под сильной (практически «на разрыв») нагрузкой, а затем шлифовали мелкозернистым камнем, после этого, ее натирали смесью воска и жира. После таких операций, она становилась во истину универсальна - именно такие тетивы предпочитали всем остальным вариантам наши предки. С натянутой такой тетивой на русский сложный лук, русский воин мог хоть купаться в реке, в лютый мороз без проблем шнырять хоть целый день по лесу.

Тетиву никто не носил наглухо надетой на луке - это приводило его в негодность. В перерывах между стрельбой ее снимали. На чертеже лука (см. выше) можно видеть специальные пазы на концах лука - это были не просто зарубки, а аккуратно сделанные под особым углом и особой формы выемки в костяной накладке или, в крайнем случае, в деревянной основе лука. В общих чертах, нижняя сторона паза должна быть не больше 90°, верхняя - не меньше 90° (например, хорошие результаты дает сочетание 80° и 150° - однако четкого стандарта здесь не наблюдается).

Тетиву также не делали цельной, особенно дорогую - шелковую или из сыромятной кожи - во время стрельбы зачастую перетирались петли, и если тетива была цельной - можно было смело выкидывать ее. Чтобы не терять хорошую тетиву, петли делали съемными, сделанными из кожаных ремешков. Такие петли привязывали к небольшим отверстиям на концах тетивы. Существует несколько специальных узлов для этих целей.

Существует множество способов надевания тетивы. О них подробно рассказывается в разделе «С луком - на войну и на охоту».

ВИДЫ УЗЛОВ И ПЕТЕЛЬ ТЕТИВЫ

1, 2 - вид (сбоку и спереди) узла петли на шелковой тетиве русского лука (XVII век): узел среднеазиатский (хорасамский),

3 - морской узел,

4 - затяжной или мертвый узел,

5 - конец шелковой тетивы с ушком для крепления кожаной петли,

6 - та же тетива с кожаной петлей,

7, 8 - вид (сбоку и сверху) на конец упомянутого лука (XVII век) с надетой тетивой

Кому лень заниматься изготовлением тетивы вышеописанным способом я привожу описание еще одного более простого способа изготовления тетивы.

Сделать тетиву, обладающую необходимыми характеристиками и приличным внешним видом легко! В рыболовном магазине за 25 рублей покупаем катушку китайских капроновых ниток. Нитки бывают разной толщины, мне понравились те, что потолще. Еще нам понадобится доска/брусок длиной большей, чем будущая тетива и два больших гвоздя без шляпки. Я использовал два бруска, сшитых саморезами. Обматывать будущую тетиву лучше с помощью катушки из шпули швейной машинки у мамы. А если вырезать П-образную пластинку, просверлить в середине полочки отверстие под нитку и закрепить винтом катушку в этой приспособлении, намотка тетивы будет приносить удовольствие!

Пришло время определиться с длиной тетивы! Вместо тетивы привязываем веревку, рулеткой меряем, всё! Помним, что со временем под нагрузкой тетива растянется.

Измеренное расстояние отмечаем на заготовленной ранее доске/бруске. Сверлим два отверстия, вставляем два гвоздя без шляпок. Также отмечаем середину расстояния и по 5 см от центра в обе стороны. Привязываем капроновую нитку к одному из гвоздей, с небольшим равномерным натягом наматываем так, чтобы общая толщина тетивы была около 3 мм. Связываем концы тетивы и протягиваем узел так, чтобы он встал около отметки 5 см от центра, только аккуратно, тетива может слететь с гвоздя.