Красная книга вещей

Буровик Ким Александрович

В. И. Даль упоминает о камзоле, «долгом жилете», как уже устаревшей одежде (со второй половины XIX века).

КАНЗУ, КАНЕЗУ(от франц. canezou, вошедшего в употребление с конца XVIII века) — род пелеринки, платка на плечи.

Характерная деталь дамского костюма второй половины XVIII — начала XIX веков. Канзу делали из легкой ткани или кружев.

Концы платка, прикрывавшего обнаженные плечи и глубокое декольте, охватывали грудь и завязывались на талии. «Платочек на груди, как ветерок, навеян» (А. Грибоедов).

КАРРИК(англ. carrick) —

двубортное пальто (см.) со множеством воротников. В первой трети XIX века с карриком связывалось понятие элегантности во внешнем облике мужчины. Возможно, пальто это получило свое название от ирландского города, возможно — от имени знаменитого в свое время английского актера Гаррика (1717–1779), который первым отважился надеть его.

В Германии одним из первых в каррик облачился генерал-фельдмаршал Блюхер, участвовавший в битве при Ватерлоо. Немцы поэтому переименовали каррик в «пальто Блюхера».

С начала XIX века каррик стали носить и женщины.

Щеголи соревновались в количестве воротников (пелерин). «Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса, носил каррик с тридцатью шестью пелеринами…» (Моруа А. Три Дюма).

КАФТАН(слово, по-видимому, заимствовано из татарского языка) — мужская и женская одежда восточного происхождения.

Трудно добраться до истоков этой одежды, но определенно одно: она означала отказ от драпировки тела, столь характерной для древнейших цивилизаций.

При феодальных порядках у кафтана был почетный статус: султан жаловал его высшим сановникам по их вступлении в должность. Послов, которым оказывалась его милость, тоже одевали в дареные кафтаны.

По всей видимости, русские цари и князья следовали тому же обычаю, принимая у себя крымского хана, калмыцких и ногайских послов: «А сколько их будет, послов, — будет и с ними людей, и на тех послов и на людей их, в чем им быти на приезде у царя и на отпуске готовят платье: на послов — шубы отласные золотные, на куницах и на белках, да однорядки суконные красные с круживы, кафтаны камчатые, шапки лисьи высокие, сапоги» (Г. Котошихин, 1630–1667).

Различали кафтаны исподние, теплые и холодные (без подкладки). Широкие кафтаны без воротника, всего с двумя застежками, у шеи и на левом боку, назывались турскими, что указывало на их турецкое происхождение. Становые («по стану») кафтаны были приталены, имели воротник, пуговицы на груди, на разрезах по бокам и подолу (для украшения). Другая их особенность — широкие и короткие рукава.

Но, как правило, кафтаны знати в допетровские времена имели непомерно длинные рукава, спускавшиеся до земли

Кафтаны носили все — мужчины и женщины, цари и крепостные. Правда, у одних кафтаны были сермяжные (из грубого некрашеного сукна) или из крашенины (из крашеного холста), а у других — атласные, бархатные, камчатные (из цветного шелка), из объяри (шелковой «волнистой» ткани), из тафты, зуфные (шерстяные), мухояровые (из бухарской бумажной ткани).

Старинного покроя кафтаны с неотрезной спиной в XVII–XVIII веках называли досельными.

В

старину мужская одежда на Руси состояла минимум из четырех предметов. На рубаху (см.) надевали зипун (см.), а поверх него натягивали распашную, с завязками спереди, ферязь (см.), достававшую до икр или лодыжек. Выходя со двора, на ферязь надевали длинный до пят кафтан — суконный, атласный, а в особых случаях — парчовый. Дорогие парчовые кафтаны хранились в царских палатах и «ссужались только сановникам и почетным боярам» для торжественных церемоний и приемов послов.

К середине XIX века кафтаны заметно укоротились, стали пригодными для двора и для улицы. Крестьяне шили их из домотканого серого, иногда желтого, сукна, сермяги или понитка (ткани с основой из льна и утком из шерсти). На праздничные кафтаны шло синее, белое или черное сукно, домотканое или фабричное (оно было дороже), а то и плис — «бумажный» бархат.

Чем дальше находилась деревня от крупного города, тем дольше держались в ней старинные традиции в одежде. Но с развитием фабричного производства домашние рукомесла не выдерживали натиска, и народная одежда постепенно подчинялась городскому стандарту.

Во Владимирской губернии праздничный кафтан ласково называли кафтанчиком или казакином (см.): его не подпоясывали, а в теплые дни носили нараспашку.

Зимние кафтаны шили из овчины и сверху покрывали сукном. Деревенский богатей носнл кафтан на мерлушке с двумя рядами костяных пуговиц. Однако зимой выходить на улицу в одном кафтане никто не решался, поэтому под него обязательно надевали овчинный полушубок.

Нелегкой была жизнь большинства крестьян на Руси, но ничто не могло убить в них стремления хоть как-то ее украсить. Во многих губерниях швы и правую полу кафтанов отделывали красным и черным шерстяным шнуром, а воротник и обшлага обшивали кожей или черным плисом. Подпоясывали кафтан широким кушаком, пестрым или красным.

КИРАСА(нем. K"urass от франц. cuirasse, от лат. corium — кожа) — панцирь, защищавший грудь и спину кавалериста от удара холодным оружием и огнестрельных ранений. Состояла из передней и задней пластин, изготовленных по форме торса и соединенных между собой пряжками.

Известна со времен Древней Греции и Древнего Рима. Греки называли ее гуалоном, а римляне — пекторалью (лат. pectorale) по названию переднего щитка: pectus означает грудь.

В то же время переднюю часть кирасы они называли «лорика» (loriса). Так же назывались и латы древних римлян.

Передний и задний щитки античной кирасы воспроизводили мускулатуру груди и спины со всеми анатомическими подробностями.

Возрождение кирасы (видимо, поначалу кожаной) можно отнести ко времени раннего средневековья (XI–XII века).

Во Франции солдат одели в кирасы в XIII–XIV веках, в Германии — веком позже.

В России первый кирасирский полк рослых всадников на мощных конях, рассчитанный на сокрушительный удар их сомкнутого строя, появился в 1731 году.

Металлическую кирасу они надевали поверх белых суконных или кирзовых мундиров (колетов).