Маленькие секреты большого ремонта

Звонарев Николай Михайлович

По плоскости двери расстилают вату или поролон, накладывают сверху покрывающий материал так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 6–8 см. Затем подвертывают покрытие долевой (у притвора) кромки и прибивают ее мебельными гвоздями, следя за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты покрывающим полотном. Гвозди забивают на расстоянии 8–10 см друг от друга. Таким же образом прибивают полотнище по верхней и нижней частям двери. В последнюю очередь крепят полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответствии с задуманным рисунком прибивают

полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Ставят на место ручку и другие снятые предметы и навешивают дверь. После этого у навесной кромки двери свисающий край полотнища прибивают мебельными гвоздями к наличнику.

Если дверь открывается внутрь помещения, выкраивают покрывающее полотнище точно по размерам двери, а также 4 полосы шириной 14 см и длиной, соответствующие каждой стороне дверной коробки (не двери). К нижнему краю двери прибивают валик так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Покрывающий материал раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями — сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний края полотнища.

После этого формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край покрывающего материала перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела красивее, по углам валики соединяют на «ус».

Узор обивки варьируется по-разному: с подкладкой под гвозди полосок из обивочного материала, кусочков из плотной ткани, а также с помощью мебельных гвоздей, иногда с натянутой между ними леской или проволокой. При отсутствии специальных обивочных гвоздей с широкими (декоративными) шляпками их могут заменить обычные гвозди с канцелярскими кнопками.

Простую необработанную деревянную дверь можно покрыть антисептиком для дерева. Он бывает разных оттенков и среди них есть бесцветный, и после высыхания он не блестит, прекрасно защищает древесину от гниения, и жучков-червячков.

Сначала дверь необходимо пропитать от гниения и жучков. Есть много специальных пропиток, есть вместе пропитка и лак сразу.

Самые лучшие результаты дает обойный лак на основе ПВА либо готовый жидко-разбавленный матовый лак ПВА. Высыхают очень быстро (полчаса-час), нет запаха, но полимеризуются в течение 1–2 суток и становятся нерастворимыми — можно смело мыть моющими средствами. После лакировки незначительно увеличивается фактура древесины.

После высыхания для удаления поднявшегося древесного ворса желательно протереть сухим хвощем или обработать «шкуркой» № 00.

Установка врезного замка

Замки и ручки крепят к двери на высоте 90–100 см от пола.

Замки могут быть врезными, накладными и прирезными.

Прежде чем начать установку замка, рекомендуется изготовить несложный шаблон из картона, который соответствовал бы форме и размерам замка. С шаблоном легче работать, прикладывая его к двери и обводя карандашом место прирезки. Отмечают положение верха замка, глубину выемки гнезда, местоположение замочной скважины.

< image l:href="#"/>

Если планируется установить врезной замок, то сначала высверливают отверстия на глубине замка с помощью сверла, диаметр которого равен толщине

коробки замка. Гнездо вырубают долотом и стамеской так, чтобы передняя планка не выступала из кромки дверного полотна. Прикрыв дверь и выдвинув засов, таким образом можно получить четкий отпечаток, показывающий точное место установки запорной планки.

Уход за замками сводится в основном к смазке, предотвращающей скрипение и заедание. Однако может возникнуть необходимость и в разборке замка с целью удаления ржавчины, установки на место выпавшей пружины и т. д. В этом случае, устанавливая отремонтированный замок на место, следует использовать более крупные шурупы.

В качестве приборов дополнительной защиты можно установить противовзломные лапки, страхующие дверные петли. Они представляют собой стальные полосы, закрепляемые болтами на дверном полотне и при закрытой двери упирающиеся в отверстия на дверной коробке.

ПЛИТКА

При расчете количества плитки нужно помнить о следующем: высота верхнего ряда плитки должна составлять не менее 2/3 высоты одной плитки. В противном случае может возникнуть ощущение, что использованы обрезки.

Для маленьких помещений стоит использовать плитку меньшего размера.

Расстояние между настенными плитками должно быть 1,5 мм, а между напольными — 2 мм.

Кроме самой плитки понадобятся следующие инструменты: плиткорез, угольник, уровень, отвес, гребенка (зубчатый шпатель) для нанесения клея, рейка, крестики для соблюдения заданного расстояния между рядами. Еще нужны штукатурка и грунтовочный материал для выравнивания стен. При их использовании потребуется меньше плиточного клея, который стоит значительно дороже. Также нужен материал для затирки швов.

Если стены не очень ровные, их необходимо загрунтовать и оштукатурить, подстраховывая себя уровнем, отвесом и угольником. При больших погрешностях поверхности стен штукатурка поможет сэкономить на клее.

Если выкладывается и настенная, и напольная плитка, например, в ванной, то нужно начинать с укладки настенной плитки и обязательно со 2-го нижнего ряда. Чтобы плитка не сползала, используют рейки, которые следует прикрепить к стене по всему периметру, предварительно сделав насечку. После того, как стены облицованы, можно приступить к укладке напольного кафеля и только затем выкладывать нижний ряд настенной плитки. Таким образом свежевыложенная напольная плитка останется чистой, не затоптанной, а нижний настенный ряд по высоте будет соответствовать остальным рядам.

При облицовке плиткой поверхности всех стен конкретного помещения выкладывают ряды по периметру, а не обрабатывают стену за стеной. Тогда к завершению первого ряда первые плитки уже успеют схватиться и можно будет приступать к следующему ряду.

Керамические плитки крепятся цементным и казеиново-цементным растворами. Для приготовления цементного раствора на 1 часть цемента (желательно белого) берут 4 части песка. Чтобы получить казеиново-цементный раствор, соединяют 1 часть сухого казеинового клея, 3 части портландцемента, 1 часть мелкозернистого песка и 2,5 части воды. Клей затворяют на воде и перемешивают до разбухания его зерен. Соединяют цемент с песком и добавляют в раствор клея. Еще раз перемешивают через сито с ячейками 1x1 мм.