Монолог о Себе в Азии
Шрифт:
Балийцы реагировали все два часа довольно бурно – смеялись, аплодировали, задавали вопросы. Поскольку обстановка явно не располагала к личному общению, я была готова удалиться сразу после окончания речи, но Геде Прама подошел ко мне сам (надо сказать, я была там единственной иностранкой – это вполне балийская «глухомань») с вежливым вопросом, чем он может быть мне полезен. Так мы наскоро познакомились и обменялись контактами, и хотя мне по большому счету «ничего не нужно» (общение с «великими учителями» – часть моей жизни,
Китайские носители буддизма тхеравады
Всего несколько часов в Денпасаре дали мне совсем новый раурс на буддизм на Бали. Вообще, в тот период я никуда не ездила сама и никого не видела, если они не являлись сами или приглашали посетить, организуя транспорт туда-обратно. Здесь все было обустроено именно в таком духе.
Как оказалось, буддийских вихар на Бали уже около двух десятков, построенных с 1975 года, больше всего после 1990-х. Весь остров покрыт незримой «буддийской сетью» – вихары в Денпасаре (2), Табанане (2), Сингарадже (8), Гиньяре (2), Каранганасаме (1) и всего не помню…
Вихара Будда Шакьямуни – крупнейшая в Денпасаре, и только с ближайших окрестностей туда сходятся до трех тысяч буддистов. На 90 % это китайцы, но не новые (туристы), а живущие на Бали давно – поколениями, хотя «мода» на тхераваду пошла у них недавно.
То есть это совершенно несравнимо с иными странами – тхеравада нигде не китайская, да и не балийская. Хотя все «чин чином» по-буддийски, ощущение остается очень необычное. Причем, многие имеют смешанные семьи с индуистами или мусульманами – микс дикий!
Правда, все это поддерживается на правительственном уровне, и беседу о дхарме провел именно такой чиновник – не балиец, а родом с Явы. Не удивительно, ведь в Джакарте очень много буддистов – мне тоже часто пишут оттуда по интернету, принимая за «свою».
В прошлое воскресенье вещал еще болеее интересный персонаж – балиец родом из весьма богатой семьи (совладельцы крупной авиа-компании «Лайон», нескольких отелей и пр.), который вдруг решил все оставить и подался в Бирму, где и живет уже 7 лет как простой монах!
По завершении подошел друг моих сопровождающих и разговорился: он был «никто», а в Индонезии атеизм не положен по закону. А у него отец буддист, мать индуистка, невеста была мусульманка, а сам объехал весь мир на круизном судне – пока не нашел себя в випассане.
Индуисты переходят в буддизм редко (как бы они ни почитали Будду в своем пантеоне), но вот випассаной занимаются все чаще, не меняя религии, – в своем «моральном разложении» балийское общество кроме ислама теперь подвргается также и «пустотному» влиянию.
Более того, индуисты довольно негативно реагируют на переход «своих» в буддизм, но есть примеры даже среди моих знакомых. Мечта сопровождавшей меня
Да, и совсем новенькую вихару поставили недавно напротив пролива на Яву – тот берег виден с территории самой вихары. Это более чем символично, благо многие буддисты, как впрочем и мусульмане, переселяются сюда именно с Явы, – фиксация их «наступления».
Встреча с сыном Бханте Гири
«Я успеваю улыбнуться —
я видел, кто придет за мной!
Мы не успели, не успели оглянуться —
а сыновья, а сыновья уходят в бой…»
Трагический уход из жизни Бханте Гири – основателя первого буддийского тхеравадского монастыря (1975) на Бали – может показаться даже суматошным в своей деловитости. Несмотря на тяжелую болезнь в свои 70 лет после больницы он провел последнее утро 5 января 1997 в семейном доме, а в полдень вылетел в Джакарту по приглашению буддийской общины. Всего через час после посадки самолета он скончался, и лишь его тело вернулось на Бали после долгого прощания, ведь он был представителем буддизма в правительстве страны.
Как только вышла моя статья о балийском буддизме в очередном номере «Убуд коммьюнити», и Геде Будда пришел ко мне за номером, где на фото вихары попала сестра его жены. И тут он мне предлагает снова поехать вместе на церемонию в монастыре, а по пути заехать в деревню, где проживает семья Бханте Гири, обещая организовать встречу с его сыном. В монастыре я сидела месячный ритрит, но его хотели посмотреть журналисты, бравшие у меня интервью, а мне стало интересно повидать сына «главного зачинщика» тхеравады на Бали.
Приключения начинаются… По пути Геде объясняет нам, что у него угнал машину друг детства; грабитель проживает в той же деревне, где семья Бханте Гири: главная цель этой поездки на машине, которую он взял у другого друга, – достать вора. А деревня непростая – затеряна она в горах на севере острова, и проживают в ней бали-ага, то есть коренное население Бали с примитивными культами, ростом полтора метра, лопочущее на своем непонятном языке и (если верить Геде) не брезговавшее каннибальством не далее как полвека назад.
И вот, после омовения в горячих источниках и обеда возле монастыря с видом на северное море, мы пару часов кружим по раздолбанным проселочным дорогам в поисках деревни Дигаваса, где изредка попадаются убогие домишки и довольно угрюмые личности бали-ага, неиспорченные улыбчивостью турсервиса. Далеко не везде можно проехать, местами дорога вообще смыта напрочь и нужно искать объезд. Геде оставляет идею лезть в логово грабителя, опасаясь быть порезанным. Почти в сумерках мы останавливаемся у особняка.