Мой сад цветет с весны до осени

Кизима Галина Александровна

Лапчатка (Polentilla)

Здесь речи нет о кустарниковых формах лапчатки, цветущих все лето, один из видов которой называют курильским чаем. Здесь речь пойдет только о корневищных, травянистых многолетних цветах. Среди них для цветников представляет интерес лапчатка непальская , цветущая в июле – августе кирпично-красными цветками на невысоких (30–50 см) цветоносах, поднимающихся из прикорневой розетки красивых листьев, похожих на листья герани. Есть сорта с цветками других расцветок. Селекционерами разных стран созданы превосходные садовые гибриды с цветками красной, оранжевой, лососево-розовой окраски.

Лапчатка неприхотлива, растет на любых почвах, но не переносит кислых, поэтому и при посадке и ежегодно почву надо раскислять. Достаточно 1 стакана извести, разведенной в 10 л воды, на 10 кв. м посадок. Либо можно и при посадке и ежегодно вносить под каждое растение не менее 1 столовой ложки золы. Вот и весь уход. Лапчатки светолюбивы и зимостойки. Пригодны для миксбордеров, рабаток, каменистых горок.

Хоста (Hosta), или Функия

Это многолетники с компактным корневищем, прикорневой розеткой листьев, всех оттенков зеленого, голубого, желтоватого цветов и разнообразной формы. Кусты компактные, изящные, бывают достаточно мощными (диаметром около 60–80 см), бывают небольшими (около 30 см в диаметре). Цветут хосты воронкообразными не очень крупными цветками бледных тонов от белого, розового и сиреневого до лилового и голубоватого. Цветки собраны в редкую кисть, которая не производит большого впечатления, и сажают их не ради их цветов, а ради нарядной и разнообразной зелени, сохраняющей декоративность весь сезон.

Обычно функии используют в качестве бордюра, на переднем плане рабаток и микс-бордеров. Эти растения тенелюбивы,

поэтому высаживают их и под кустами, и под деревьями. Некоторые пестролистные формы становятся чисто-зелеными, если их высадить на солнечном месте. Хосты не требовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных землях. Надо постоянно следить, чтобы почва была увлажненной. Однако в сырых местах развиваются плохо. Вредителей и болезней у них нет. Без пересадки могут расти на одном месте 10 лет.

Гортензия (Hydrangea)

Гортензии очень многообразны, среди них есть деревья, кустарники и даже лианы. В природе насчитывается около 40 их видов гортензий, некоторые из них встречаются в Америке, но большинство растет в Китае и Японии. В нашей стране они произрастают на Дальнем Востоке, Сахалине и Курилах.

Большинство видов – листопадные растения, но есть в этом семействе и вечнозеленые. Латинское название гортензии Нydran-gea означает «сосуд с водой». Это говорит о том, что гортензия – необычайно влаголюбивое растение. Большинство садоводов не видят ее пышного цветения, потому что ее не поливают вообще, а наблюдают только то, что она может дать при скудном рационе воды. Однако это удивительное растение все равно одарит вас своими цветами, даже если вы вообще не будете за ней ухаживать. Я не буду говорить обо всех видах и сортах, которые существуют в данное время, а остановлюсь лишь на тех, которые хорошо зарекомендовали себя на Северо-Западе.

Древовидная гортензия

Этот вид гортензии наиболее прост в уходе, а потому и широко распространен. Хотя она и называется древовидной, это отнюдь не дерево, а, как правило, прямостоячий кустарник высотой около 1–1,2 м, прибывший к нам из Северной Америки. В наших условиях этот вид гортензии самый распространенный, поскольку неприхотлив, живуч, достаточно холодостоек и даже морозостоек, хотя в бесснежные морозные зимы у него могут подмерзать молодые, не успевшие вызреть побеги.

Цветет очень обильно, крупными, плотными белоснежными шапками цветков, зеленеющими к концу цветения и остающимися декоративными до поздней осени.

Если их оставить под зиму, то они сохраняют привлекательный вид всю зиму и весну, из-за того что высохшие до пергаментного состояния цветки не опадают и придают соцветию ажурный вид. Их часто используют в зимних букетах и для композиций во флористике.

Поздней весной и даже в самом начале лета усохшие концы надо обрезать, и куст легко восстановится, поскольку цветение идет на концах молодых побегов (на побегах текущего года). Даже при сильном вымерзании растение все равно, как «ванька-встанька», восстановится из почек на нижней части стебля. Не торопитесь делать обрезку осенью или ранней весной. Гортензия – «засоня» и просыпается поздно – в начале лета.

Конечно, не слишком приятно всю весну видеть голые торчащие побеги, но потерпите, пока не появятся на них почки. Тогда хорошо видно, насколько побеги надо подрезать.

При слишком сильной обрезке куст потеряет часть цветков, но тогда соцветия на оставшихся побегах будут крупнее. Вырезать следует устаревшие, усохшие, слишком тонкие и хлипкие, а также слишком загущающие крону побеги. Древовидная гортензия предпочитает легкое затенение.

Этот вид гортензии можно сажать вдоль забора для создания живой изгороди или для выделения отдельной зоны отдыха внутри участка. Либо использовать для миксбордера в сочетании с другими декоративными кустарниками качестве фона для многолетних цветов. Кроме того, она подходит для смешанных посадок совместно с рододендронами среди хвойных растений, поскольку по условиям жизни они совпадают. По срокам цветения гортензия сменяет отцветающие рододендроны, так что этот уголок сада будет цвести почти непрерывно все лето.

Метельчатая гортензия

Метельчатая гортензия наиболее декоративная, происходит из Японии, Китая, Южного Сахалина. Растет быстро. Взрослое растение достигает высоты 1,5–2 м, а диаметр кроны может достигать 3 м. Зацветает в начале июля и цветет до морозов. Соцветия пирамидальной формы, в диаметре – до 20 см и высотой до 30 см. Мелкие цветочки в соцветии семенные, а крупные – стерильные. Цветение обильное, куст стоит нарядный, напоминая огромный букет. Это наиболее любимый садоводами вид гортензии. Интересно, что соцветия сначала белые, затем начинают розоветь. Эта гортензия морозостойка и зимостойка, но первые 4–5 лет ее лучше на зиму пригибать к земле. Для получения более крупных соцветий надо ежегодно весной удалять все мелкие веточки прошлогоднего прироста, а на крупных стеблях оставлять ограниченное число крупных, хорошо развитых цветочных почек. В конце июня – начале июля, когда начнут завязываться соцветия, надо сделать дополнительную прочистку кроны, вырезав все мелкие веточки прироста текущего года. Именно их можно в это время использовать в качестве черенков для размножения этого вида гортензии.

Куст гортензии надо обязательно формировать, то есть укорачивать приросты прошлого года, оставляя на каждом только 3–4 пары хорошо развитых почек (это видно в начале лета). Из них вырастут сильные побеги, на которых будет обильное цветение в этом году.

Растет метельчатая гортензия одинаково хорошо как в полутени, так и на солнце. Семян практически не образует.

Кустовую форму можно использовать аналогично древовидной гортензии, а также она будет служить прекрасным украшением входа на участок, в дом, около веранды. Но около дома надо посадить ее так, чтобы сходящий с крыши снег не обрушился на куст, поскольку у метельчатой гортензии хрупкие ветви. Изысканный куст в штамбовой форме следует сажать отдельно, например, на углу газона или на каменистой горке, чтобы другие растения не отвлекали от него взгляд.

Крупнолистная гортензия

Крупнолистная гортензия родом из Японии и Китая, очень декоративная из-за своей красивой крупной листвы и огромных, плотных, шаровидных яркоокрашенных соцветий. В южных регионах сады и парки заполнены этими пышными растениями с цветками разных оттенков ярко-розового или голубого тона. Однако эта южанка вполне зимует и на Северо-Западе, но требует тщательного укрытия на зиму. Обычно кусты в нашем климате достигают только 1–1,5 м. Плотные ярко-зеленые листья густо покрывают компактный куст. Крупные шаровидные соцветия диаметром до 25 см состоят из крупных стерильных цветков, имеющих разную окраску. На слегка щелочных почвах они имеют розовую окраску, а на слабокислых – голубую. Окраску цветков можно изменить, если 2–3 раза за сезон полить почву под кустом раствором алюмокалиевых квасцов. Тогда светло-розовые соцветия становятся голубыми, а темно-розовые – фиолетовыми. С этой же целью применяют железный купорос.

Кусту крупнолистной гортензии можно придать оригинальность и необычную красоту, закопав с одной стороны куста ржавые гвозди. Растения усваивают железо, в результате чего среди розовых цветов появляются голубые и сиреневые.

К зимнему укрытию крупнолистной гортензии надо готовиться заблаговременно, до наступления морозов. В конце октября надо снять с растения все соцветия и листья, стянуть куст веревкой в снопик и уложить его на землю, закрепив в таком положении хотя бы ящиком или низкими дугами. Почву под снопиком и вокруг него надо хорошо укрыть листьями, а на ящик или дуги уложить лапник или несколько слоев лутрасила, который следует закрепить, чтобы не размотал ветер. Весной после схода снега в теплый день снять укрытие, убрать ящик или дуги, развязать куст и снова накрыть сверху лутрасилом, но всего двумя слоями. Дело в том, что если снять все укрытие сразу, то сильные весенние заморозки могут повредить цветочные почки, а если укрытие не снять совсем, то они могут подопреть.

Я вот уже несколько лет в начале октября срезаю соцветия, мульчирую почву под кустом опавшими листьями яблонь или торфом и просто пригибаю ветки вместе с листьями к земле в разные стороны. Затем набрасываю на них лапник. Весной не тороплюсь снимать лапник, только уменьшаю его слой. Окончательно снимаю укрытие, когда минуют весенние заморозки. Не страшно, если верхняя часть веток подмерзнет, усохнет, срежу эти части – и все. Благодаря тому, что большинство гортензий цветет на молодых побегах текущего года, она все равно зацветет, даже если и обмерзнет. Лишь бы не погибла корневая система. Из нижних почек, сохранившихся на прошлогодних ветках, вырастут новые побеги и зацветут в то же лето. Просто наиболее плотные и крупные соцветия образуются на новых побегах, вырастающих из почек, расположенных ближе к верхушке прошлогоднего ствола. Но даже из самых нижних почек вырастают побеги, дающие хорошее цветение.

Этот вид гортензии плохо растет на открытом месте, поскольку не любит прямых солнечных лучей. Лучше всего ее сажать с северной стороны дерева (яблони, серебристой ивы, сосны, лиственницы, но

только не ели), отступив от ствола примерно на 1–1,5 м.

Этот роскошный куст, конечно же, следует высаживать отдельно, а не в компании с другими кустами в миксбордере или делать из него ограду. Лучше всего эта гортензия смотрится на углу или границе газона. По центру газона куст высаживать не надо, он будет мешать косить газон, и вы случайно можете часть побегов срезать газонокосилкой.

Хорошо будет смотреться это пышное растение только в одиночестве. К тому же одиночное растение будет проще укрывать на зиму.

Пильчатая гортензия

Пильчатая гортензия отличается от крупнолистной плоским соцветием (калиновидным) с крупными стерильными краевыми цветками и мелкими цветочками в слегка выпуклой серединке. Цветки могут быть окрашены в розовый, лиловый, голубой цвета в зависимости от состава почвы.

Малозимостойкое растение в нашем климате, а потому требует тщательного сухого укрытия, как розы. Перед укрытием, как и у роз, надо снять все отцветающие соцветия и листья уже в начале октября. Почву замульчировать сухими листьями или торфом. Стянуть куст целиком или по частям бечевкой, пригнуть к земле, уложить на мульчу, установить сверху каркас и накрыть его рубероидом или пленкой, чтобы изолировать растение от осенней влаги, оставив продушины. Сверху накрыть лапником. Но можно накрыть каркас несколькими слоями лутрасила вообще без пленки или рубероида, тогда весной лутрасил можно не снимать, пока почва под гортензией полностью не оттает. Если же растение было накрыто пленкой, то весной пораньше ее надо убрать, а потом снова набросать на него лапник. Когда полностью минует угроза весенних заморозков, укрытие следует снять, куст развязать, и он сам постепенно поднимется в вертикальное положение.

Использование на участке точно такое же, как и крупнолистной гортензии.

Уход за гортензиями

Все гортензии теневыносливы, поэтому им не требуется солнечное место, а это несомненный плюс для маленького сада. Кроме того, эти растения нуждаются в кислой почве, что тоже несомненный плюс, поскольку у нас на Северо-Западе почвы практически везде кислые. Большую ошибку совершают те садоводы, которые вносят под гортензии золу. Растение, как правило, начинает испытывать недостаток железа и магния, что сразу же проявляется в посветлении, а затем и пожелтении листьев.

Цветки у гортензий собраны в соцветия, в основном пирамидальные или щитовидные различной плотности. В центре соцветий, как правило, есть мелкие обоеполые цветочки, дающие семена, и крупные бесплодные цветки, которые располагаются по периферии соцветия. Но есть сорта с хаотичным их расположением, есть и чисто стерильные соцветия, вообще не дающие семян. Кустарниковые гортензии в основном имеют прямостоячие прочные стебли высотой от 1 до 2 м. Листья овальной формы с заостренной верхушкой, довольно крупные (особенно у крупнолистной гортензии), часто с мелкими зазубринами по краям и хорошо выделяющимися прожилками. Они сами по себе красивы, потому кусты гортензии выглядят нарядно с поздней весны, когда они начинают раскрываться, до самой поздней осени. Цветет гортензия обильно, более 3 месяцев, причем во вторую половину лета (до самых заморозков), когда почти все многолетники, кроме осенних астр и хризантем, уже отцвели.

Корневая система у гортензий неглубокая, а потому глубоких ям копать не придется, вполне достаточно 40 см. Но поскольку корневая система постепенно разрастается вширь, то необходимая площадь питания для них – как минимум 50×50 см, а еще лучше 80×80 см. Гортензии влаголюбивы, но при высоком уровне грунтовых вод их надо сажать на пригорке или искусственном возвышении, так как застойных вод растение не выносит.

Посадочную яму заполняют смесью кислого (верхового) торфа и песка в пропорции 3:1. Ни навоз, ни известь (или золу) в посадочную яму добавлять нельзя. Можно в небольшом количестве добавлять перегной. Перед посадкой саженец надо поставить на 2 часа в воду, чтобы растение напиталось влагой. Еще лучше ставить в воду с «Фитоспорином» (1 столовая ложка приготовленного раствора на 10 л воды). Корни надо хорошо расправить и немного подрезать, больные и поломанные – вырезать.

Все гортензии, кроме метельчатой, при посадке заглубляют в почву на 4–5 см. (Метельчатую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с почвой.) В яму постпенно подсыпают почву, постоянно смачивая ее водой из лейки. После посадки сверху хорошо мульчируют хвойными иглами, которые сохранят влагу в почве, не давая ей испаряться с поверхности, а кроме того, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание. В дальнейшем ежегодно весной подсыпайте под гортензии хвойные иглы.

При посадке не следует вносить под корни минеральные удобрения: они тормозят приживаемость корней. Исключение составляет уникальное гранулированное удобрение AVA. Можно внести неполную столовую ложку и потом целых 3 года о минеральных подкормках не заботиться. После посадки неплохо полить почву «Корневином», растворив пакетик корнеобразователя в 10 л воды. Можно перед посадкой 2 часа подержать корневую систему в этом растворе (вместо простой воды или раствора «Фитоспорина»), а потом при посадке вылить его в посадочную яму.

Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система комковатая, при этом поверхностная, довольно-таки компактная.

Сажать и пересаживать гортензии лучше всего весной. Метельчатая гортензия очень долго может расти на одном месте, она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все сорта остальных видов довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.

Первую подкормку растениям дают, как только они проснулись, то есть в начале лета (сразу после обрезки): по 1 столовой ложке калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды. Выливать под каждый куст надо не менее 1 ведра по периметру кроны куста, а не в центр. Если используете калийную селитру, то азотного удобрения не надо (2 столовые ложки калийной селитры на 10 л воды). Вторую подкормку надо сделать, когда начинают завязываться бутоны. К азоту и калию надо добавить еще и столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата. Если в это время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлить в почву под кустами (либо предварительно самим хорошенько полить растения). Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по 1 столовой ложке калия и фосфора). В сухую осень – в полив, во влажную погоду – всухую. Во всех трех подкормках можете обойтись 3 столовыми ложками азофоски на 10 л воды. Но еще раз напомню: если вы внесли при посадке AVA, то 3 года можете минеральными удобрениями гортензию не подкармливать. Через 3 года в любое время в течение вегетационного периода внести по перимет-ру кроны еще 1 столовую ложку этого гранулированного удобрения, заделывая его в почву на глубину 6–7 см.

Гортензии неприхотливы, но очень влаголюбивы, а потому в сухое и жаркое время не пожалейте для них воды. Поливать их следует еженедельно от души, не менее 10–15 л под взрослый куст по периметру кроны. Для полива предпочтительнее мягкая вода – дождевая. Если у вас в чайнике образуется накипь, то у вас в колодце или водопроводе жесткая воды. В этом случае ее надо подкислить уксусом (1 столовая ложка 9 %-ного уксуса на 10 л воды) или марганцовкой (слабо-розового цвета).

Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет. Единственная неприятность, которая может с ними случиться, – это хлороз листьев, чаще всего по вашей же вине: внесли золу – и вот вам результат. Проявляется хлороз в пожелтении листовой пластинки, при этом жилки остаются зелеными. Причина – в недостаточной кислотности почвы, при этом растения перестают усваивать железо. Кусты надо сначала подкормить раствором сернокислого калия (1 столовая ложка на 10 л воды) либо полить почву под кустами раствором лимонной кислоты (1 неполная чайная ложка на 10 л воды) или 9 %-ным уксусом (1 столовая ложка на 10 л воды) для подкисления почвы, а затем еще и раствором железного купороса в той же концентрации.

Лох серебристый, магония падуболистная, дерен, бирючина, спиреи, гортензии относятся к растениям, которыми можно любоваться весь сезон, почти без ухода.

Барбарис (Berberis)

Это колючие кустарники разной высоты и окраски листьев. Можно найти огромные растения, кусты обычной высоты от 1 до 1,5 м, но есть и карлики, которые могут украсить любую каменистую горку (рокарий). Цветки, которые появляются в начале июля, особой красоты не имеют, обычно окрашены в бледно-желтый, реже – оранжевый цвет. Красота барбарисов – в их листве, имеющей различную окраску у разных сортов. А осенью их украшают гирлянды яркоокрашенных в коралловый цвет съедобных ягод, которые созревают в октябре и не опадают до конца зимы. Ягоды содержат витамины С, Е, Р и различные полезные органические кислоты. Их используют в сушеном и измельченном виде, в витаминных сборах совместно с ягодами шиповника, красной рябины. Барбарис растет быстро, к почвам не требователен, но на хорошей земле, естественно, чувствует себя лучше. Растение засухоустойчивое, так что не заставит вас бегать к нему с лейками воды. Предпочтительнее сажать его на хорошо освещенных местах. Хотя он и может расти на затененных участках, листва тускнеет, а именно она является его главным достоинством. У разных видов барбарисов она имеет самую разнообразную окраску: от зеленой до бордовой. Особенно хороши карликовые барбарисы Тунберга , высотой всего 40–50 см, все лето сохраняющие яркую пурпурную или огненно-красную либо желто-зеленую окраску листьев. Годовой прирост у этих барбарисов составляет всего 5 см.