Огород и сад без хлопот и затрат
Шрифт:
— Уберечь насаждения от зайцев можно с помощью «невидимой» сетки-паутинки из распущенных синтетических ниток.
— Снега много — стряхните его с ветвей плодовых деревьев и ягодных кустов. В конце февраля подновите побелку на стволах или притените их.
— Тает снег под лучами мартовского солнца, освобождая деревья. Убедитесь, что ни их штамбы, ни прикопанные саженцы не повреждены грызунами. Есть раны — замажьте варом.
— Когда повреждения большие, может спасти прививка мостиком, но ее делают позже, как начнется сокодвижение.
— Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Подновите
— В это же время обработайте кустарники горячей водой — они будут здоровее и станут лучше расти.
— В почве приствольного круга молодых яблонь, замульчированной только сорной травой, в два раза больше продуктивной влаги и в несколько раз больше азота, фосфора и калия, чем в незамульчированной. Через год — два после начала мульчирования в почве возрастает количество дождевых червей до 500 на м2. Их ходы создают оптимальные условия для дыхания почвы и снабжения корней доступным питанием. Кроме того, черви выносят на поверхность капролиты — очень богатые минеральными веществами продукты своей жизнедеятельности. На замульчированной почве после дождя или полива не образуется твердая корка. Особенно эффективно мульчирование песчаных почв.
— Мульчирование почвы под посаженными деревьями, кустами смородины, крыжовника, малины обеспечивает стопроцентную приживаемость даже при сухой жаркой погоде. Разложенные под плодовыми деревьями, кустами перегной или навоз создают настолько хорошие условия влажности и питания, что потребность во внесении других удобрений снижается или даже отпадает.
— Перед цветением полейте сад из расчета 1,5–2 ведра на каждый год жизни дерева.
— Регулярно рыхлите почву и вокруг ягодных кустарников. Число обработок можно сократить, если после рыхления замульчируете почву навозом, перегноем, торфом.
— На дворе июнь, но еще возможны заморозки. Будьте наготове. Не забывайте поливать и подкармливать плодовые деревья и ягодные кусты. Уничтожайте сорняки, рыхлите почву.
— Готовится к зиме природа, а с ней и садоводы.
— Не забудьте провести влагозарядковый полив. После первых морозов заготовьте черенки яблонь, груш для зимней и весенней прививок и храните до весны во влажном песке в подвале, или погребе, или под снегом, если он уже лег.
— Плодовые из школки высадите на постоянное место после опадения листьев. Разложите отравленные приманки от грызунов. Штамбовые и толстые скелетные ветви очистите от отмерших частичек коры, очистки сожгите. Если есть дупла, заделайте их, побелите стволы. Опавшие листья соберите и закомпостируйте.
— Посадите саженцы черной смородины, крыжовника, жимолости и полейте по полведра на куст, почву замульчируйте.
— Как следует пролейте малинник, особенно если лето было сухое. Заложите на хранение.
— Ветви смородины связывать в пучок не стоит. Снег в ней не задержится, ветви и почки могут подмерзнуть.
— Разложите отраву для мышей.
— Подкормку и обрезку деревьев совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.
— Положительно
— Критический период для крыжовника — ноябрь, когда при минимальном снежном покрове температура воздуха опускается до 27 °C. Недостаточно высокий уровень зимостойкости — один из основных факторов, сдерживающих распространение сортов из других климатических зон.
— «Зачем закутывать деревья на зиму?» — спрашивают некоторые, разве охапка соломы или кусок рогожи в состоянии настолько повысить температуру вокруг ствола, чтобы предохранить дерево от гибельного действия сильных морозов? Действительно, точными исследованиями установлено, что разница в температуре вокруг закутанного дерева и незакутанного ничтожна, и с этой стороны никакая подобная защита не в состоянии спасти в особенности нежные сорта деревьев от сильных и продолжительных (наиболее опасных) морозов. При всем том закутывать плодовые деревья крайне полезно, так как с помощью этого способа появляется возможность защитить от действия ветра и, наконец, самое главное, предохранить их ствол и ветви от пагубной гололедицы и весьма вредного зимнего и особенно весеннего пригрева. У нас больше пропадает нежных деревьев (особенно персиков и абрикосов) от гололедицы и солнечного пригрева, чем от сильных морозов, и многие, не зная этого, очень удивляются, если иногда в очень суровую зиму деревья остаются невредимы, иногда при довольно слабой зиме погибают, если зима или весна отличались значительным пригревом.
— В случае засушливой погоды деревья в первой половине лета несколько раз поливают.
— Деревья, посаженные осенью, после первого мороза следует окучить землей слоем не менее 30 см для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой.
— Весной, после оттаивания почвы, деревья разокучивают.
— У плодовых деревьев осенней посадки для защиты их от грызунов (зайцев и мышей) штамбы и основания скелетних сучьев плотно обвязывают еловыми ветками (лапником) иглами вниз, стеблями подсолнечника, полыни, камыша.
— Солому для обвязки плодовых деревьев применять нельзя, так как она привлекает мышей. Обвязывают плодовые деревья на зиму после первых устойчивых зимних заморозков.
— В случае искривления штамба или проводника с противоположной стороны изгиба растения устанавливают прямой, гладкий кол и к нему в нескольких местах привязывают штамб или проводник.
— Почву в приствольных кругах надо обрабатывать на всей площади, занимаемой корнями плодовых деревьев. Диаметр приствольных кругов, подлежащих обработке, должен превышать не менее чем на 1–1,5 м диаметр кроны, только при таких размерах приствольных кругов можно создать благоприятные условия для роста молодых деревьев.
— Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30–50 см по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра. При ширине круга 4 м приствольные полосы обрабатывают сплошь.
— Почву около штамбов перекапывают на глубину 8-12 см, а по краю приствольного круга у семечковых пород — на глубину 15–20 см, у косточковых — на 12–15 см.
— Лопату при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.