Остановки в пути. Вокруг света с Николаем Непомнящим. Книга вторая

Непомнящий Николай Николаевич

4 ноября 1979 года революционными студентами было захвачено американское посольство в Тегеране, которое использовалось как центр разведывательной деятельности, направленной против иранского народа. По предложению имама Хомейни это акция получила название второй рево-люции.

22 сентября 1980 года над Тегераном вдруг послышался шум моторов. Мехрабадский аэропорт подвергся нападению авиации иракского режима.

Одновременно до зубов вооружённая армия вероломно напала на западные и южные районы Ирана. Хотя Тегеран находился далеко от фронтов, навязанная Ирану война, которая продолжалось с 1980 по 1988 год, изменила и его облик. В сторону Тегерана шли переселенцы из южных

и западных районов страны. Тегеран принимал также беженцев из Афганистана и Ирака, в результате чего население Тегерана резко увеличилось. В ходе войны столица неоднократно становилась мишенью для бомбовых ударов и крылатых ракет противника.

После окончания войны начался новый этап в жизни Тегерана. Период восстановления и перехода к мирной жизни. Нелегкое, но очень плодотворное время в истории города.

Однако, несмотря на все трудности, за последние два года Тегеран, восстанавливая свой облик и отстраиваясь заново, превратился в один из красивейших городов мира.

Расширение городских пределов, ликвидация трущоб и землянок, в которых жил бедный люд, и разбивка на их месте красивых парков, строительство автострад, метро, мостов, высотных зданий, увеличение числа просветительских и культурных центров, расширение зелёных насаждений, реализация проекта по сбору поверхностных вод и многие другие мероприятия входят в число принятых в столице за два десятилетия экстренных мер по развитию города.

Посольство России в Иране

Сегодня в Тегеране живут более десяти миллионов человек. Естественно, перемещение такого количества людей в пределах города сопряжено и с проблемами уличного движения, и экологическими проблемами. Однако расположение Тегерана у предгорий Эльбурса и наличие в его окрестностях дачных районов отличают его от многих крупных густонаселённых городов мира. Тегеранцы имеют возможность по выходным, проезжая не столь уж большие расстояния, выехать в горы или за город и, насладившись там чистым воздухом, отдохнуть от повседневных забот.

Остановка в пути. На центральном базаре Исфахана

Огромная площадь с мечетями, 500 на 170 метров, потрясает своим каким-то непередаваемым простором, чистым воздухом, светом. Залы для молений мечети Лотфоллы с великолепной акустикой, сооруженные без единого столба, служат полтысячи лет. Везде – роскошная мозаика с сурами из Корана, чистота и покой во всем… Это – главный базар Исфахана, магнит для туристов со всего мира.

Главное во всем этом великолепии, что невозможно передать с помощью фототехники, – это люди, которые трудятся здесь в мастерских.

Вот миниатюрист, работающий по кости верблюда с помощью кисточек из кошачьей шерсти. Его краски исполнены из кожицы граната и грецкого ореха – все натуральное. Его зовут Оховат Нур Расул и его работы расходятся по всему миру. Этого старца – великого персидского поэта Низами – он нарисовал специально для читателей нашего журнала.

Другой маэстро – Ахаван Садри – украшает цветными печатями скатерти, постельное белье и другие ткани. Его техника изготовления печатей предусматривает использование только натуральных красителей, которые выдерживают стирку в теплой воде.

Персидские ковры – шелковые и шерстяные – одни из лучших в мире, а у Али Халимяна они одни из ценнейших в Исфахане. Он не нуждается в рекламе, его

здесь и так все знают. Кстати, узелки на коврах здесь завязывают по-особому, не так как, скажем, в Турции…

Остановка в пути. Древнейший зиккурат Востока

Маленький городок Кашан возникает на трассе Тегеран-Исфахан неожиданно, как оазис в пустыне. Минуем зеленый городской парк, пара поворотов – и замираем в изумлении: прямо перед нами, полузасыпанный цветной глиной, возвышается зиккурат, отчетливо напоминающий аналогичные строения на рисунках в школьных учебниках по древней истории – в главах, посвященных вавилонскому царству. Только этому, в Сеалк-Тепе, как выясняется гораздо больше лет, чем вавилонскому! Почему же про него ничего не известно?

– Отчего же, все известно! – пожилой смотритель Аббас Этенад Фини на чистом французском принимается объяснять назначение тех или иных черепков и целой утвари…

Зиккурат в Кашане

В 1933 году сюда приехала французская экспедиция под руководством Романа Гаришмана, работала три года, и потом археолог издал двухтомник, где подвел итоги своих трудов. Прошло еще лет семьдесят, и другая группа ученых под началом профессора Садета Мелека Шахмирзади приехала в опять уже подзабытый Сеалк и нашла тут много интересного!

Оказалось, что местные холмы содержат несколько культурных периодов. Сначала люди жили в хижинах с соломенными крышами, потом научились обжигать в горнах цветную глину, затем появились геометрические и животные орнаменты. Научились использовать медь. Тела умерших покрывали тонким слоем охры и хоронили прямо под полом своих жилищ. Одомашнивали не только коз, уток, овец и лошадей, но даже газелей, гепардов и хищных птиц!

Научились добывать серебро из руды.

Но главной отличительной чертой этой культуры было использование печатей для маркировки своих изделий. В качестве красок использовали различных цветов глину, смешивая ее с водой. Позже, когда жители изобрели примитивное письмо, они стали применять его на печатях и делали это гораздо раньше вавилонян. Профессор Шахмирзади считает, что форма холма, напоминающая зиккурат, – самая древняя в Иране и таким образом, срезая слой за слоем, жители добывали цветную глину, а террасы использовали для орошаемого земледелия.

– Многие древности «уехали» отсюда в Лувр, – с горечью жалуется старик Аббас, – но осталось кое-что и у нас. Он указывает на ящики с красивыми черепками, которые когда-то были еще более прекрасными творениями местных умельцев.

– Когда же все это началось? – спрашиваю хранителя музея под открытым небом.

– В 3500 году до нашей эры или даже раньше, задолго до Вавилона, Ура и Урука, – с гордостью говорит смотритель.

Остановка в пути. Качающиеся минареты

Об этом чуде света – качающихся минаретах – мне как-то поведал один старый иранец, приехавший в нашу страну после изгнания из Тегерана шахиншаха и победы аятоллы Хомейни. О чем бы он ни рассказывал – будь это легенды древнего Персеполя, или сады Шираза с мавзолеями великих поэтов Саади и Хафиза, или персидские миниатюры и шахские сокровища, – он обязательно возвращался к качающимся минаретам.

– Иншалла! Вах, вах! – восклицал он, шлепая губами, – такого ты не сыщешь во всем белом свете.