Парфюмерный гид
Шрифт:
Habit Rouge (Guerlain)
Нередко случается так, что различные творения искусства, созданные независимо и без взаимного влияния, спонтанно самоорганизуются в диптих - таким образом, обнаруживая скрытые симметрию и схожесть. Так и с этими восхитительными фрагментами камерной музыки от Guerlain - Vetiver и Habit Rouge, которые похожи как две драгоценные серьги, в том числе и с точки зрения дизайна флаконов! (Пока в новейшее время им не сделали РАЗНЫЕ флаконы: сначала Ветиверу, а в прошлом году и Красному Костюму)
Мрачным зеленым цветом, сухой и резкой скрипкой, строгим и чистым до скрипа ароматом Vetiver (Guerlain) отвечает приглушенному красному цвету, бархатистому звуку трубы и ароматам сливочного печенья Habit Rouge. Эта пара иллюстрирует неоднозначное и глубокое искусство Дома Guerlain, который начиная с парфюма Jicky (1889),
Особенно хорош на дамах, из-за скрытой в нем учтивой и осторожной страсти. Аромат следует избегать стареющим, бывшим обольстителям
* Heritage (Guerlain)
Определенно, Guerlain - это Pininfarina (итальянский промдизайнер) среди французских парфюмеров, одаренный, как и туринский творец автомобильных кузовов, редким талантом создавать новое, никогда не начиная с белой страницы. Если Derby (парфюм, выпущенный до него) был концепт-каром, автомобилем-мечтой, сложным в обращении и плохо приспособленным для семейной жизни, то Heritage - превосходный автомобиль-купе "два плюс два", который заимствовал некоторые элементы от своего предшественника, но ужался в формах и сплавил в одном ослепительном резюме все излюбленные темы Великого Дома. Совершенный с любой точки зрения и с комфортабельным интерьером. На мужчине: как современная альтернатива великих "папиных одеколонов". На дамах: аппетитный, как и все андрогинные творения этого Дома
L'Heure Bleue (Guerlain)
L'Heure Bleue, это витрина сластей-деликатесов для зевак-школяров. Он начинается шариками жевательной резинки пастельного цвета, в большом стеклянном автомате - они выкатываются, если повернуть металлическую ручку. Затем - один или два больших кокосовых сладких шарика, цвета воды Нила. И заканчивается большим и свежим куском марципана, граненым, как слиток и тяжелым, словно золото. Пир, который можно устроить, пожирая все в укромном месте вместе с другими сообщниками по этому маленькому удовольствию. Для тех, кто предпочитает не знать, какая там погода на улице в рабочий день.
L’Heure Bleue (Guerlain) запах десерта (dessert air) *****
В рамках фольклорной темы в начале 20-го века мы имеем Маллера и L’Heure Bleue, в наше же время это Enya и Fleurs d’Orangers (L’Artisan, Lutens и т.д.). Великолепие L’Heure Bleue проявилось в том, что главная роль была отдана свежему, хрупкому, солнечному апельсиновому цвету, по обе стороны которого расположены два гигата: eugeneol (гвоздика, как цветы, так и специи) и иононы (древесные фиалки). Их хор необъяснимо складывается в слюноотделительный запах пралине, наиболее похожий на туринский деликатес Giandija. Это лучший гурманский запах Герлена, балансирующий на грани съедобного часами, но эту грань не переступающий. Если вы Красная Шапочка (из мультфильма Тех Авери 1943 года) и волк стучится в кам в дверь, этот запах – то, что нужно. (Лука Турин).
Mayotte (Guerlain) отвратительный «цветочный» *
Майот, названный в честь одного из Коморских островов, ни что иное, как отвратительная Маора, второй виток заключений LVMH после покупки Герлена. Он был ужасен, когда только появился, и с тех пор он не улучшился. Назвать это франжипани было бы оскорблением целому виду плюмерии. Это пахнет как двухсот-долларовый освежитель воздуха, который втыкается в розетку. (Лука Турин).
Mouchoir de Monsieur (Guerlain)
Долгое время сохраняемая лишь для Jean-Claude Brialy (французский актер), эта насыщенная туалетная вода наводит на мысли о тех музыкальных произведениях, которые редко услышишь в концертном зале, по причине того, что они требуют такую оркестровую мощь, которую трудно собрать, и дорого оплачивать.
Впечатление от парфюма выходит в том же духе: остаешься в удивлении, увидев такое собрание всего мира; благодаришь за все составляющие, которые уже любишь в более знакомых произведениях (Jicky, Habit Rouge); и уходишь в удивлении, спрашивая себя, оправданы все затраченные усилия полученным результатом (в случае Mouchoir de Monsieur, оправдана ли его цена?).
Настолько колоссально "бывший красавец", что с трудом можно представить его на человеке со вкусом - к дамам, впрочем, это не относится
Этот аромат другой эпохи - один из тех редких парфюмов,
Очень личный и украшающий, он ведет себя скорее как драгоценная семейная реликвия, чем аромат. Он может проявить себя кисловато на некоторых типах кожи, но на ткани ведет себя прилично. Современные дневные духи (PdT, 1994) соответствуют оригиналу и по нотам, и по интенсивности. На мужчине: носить дома в домашней одежде. На дамах: если он рассказывает вам Вашу историю. Избегать: носить для соблазнения и искушения
Mitsouko (Guerlain) эталонный шипр *****Каждый раз, когда меня просят назвать мой любимый запах или вообще лучший запах, когда-либо созданный, или запах, который я взял бы с собой, если бы улетел на Марс из-за налогов, я всегда отвечаю: Мицуко. Это вызывает в общих чертах 3 типа ответов: парфюмеры зевают, начинающие записывают название, парфюмерные маньяки считают меня положительным парнем. Честно говоря, это если бы сказать, что Мона Лиза – моя любимая картина (что, кстати, правдой не является). История Мицуко – это прекрасная иллюстрация тех течений новаторства и имитмирования (подражания), которые двигают искусство парфюмерии вперед. Мицуко была выпущена в 1919 году и якобы была результатом романа, который случился у Жака Герлена то ли с самой Японией, то ли с местной дамой. Но кроме имени, в Мицуко ничего японского нет. Как было уже неоднократно сказано, Мицуко – это усовершенствованная версия Шипра Коти, котрый произвел фурор двумя годами ранее. Шипр, в свою очередь, опирался на трех-компонентном аккорде, настолько безупречном, что никто не смог превзойти или обогатить его за последние 90 лет, это бергамот, лабданум, и дубовый мох. Он дает запах сначала цитрусово-смолистый, затем сладко-амброво-смолистый, и наконец горько-смолистый.Представьте себе это как части секторной диаграммы, соединенные посредством смол. Этот род парфюма, называющийся шипром имеет два фундаментальных качества: сбалансированность и абстрактность. Шипр Коти уже давно не выпускается, но мне удалось понюхать оригинальную версию и ее реконструкцию в Осмотеке. Он прекрасен, но есть в нем ширококостность и невоспитаность сродни Joan Crawford, и в его присутствии вам неудастся передохнуть. Жак Герлен повел себя, как и Juan Gris по отношению к Пикассо Коти, обуенный полнотой, отделкой, деталями. Он добавил к Шипру персиковую ноту (андекалактон), большое количество ириса и еще пожалуй 20 разных компонентов, о которых я никогда не знал. Лактон производит эффект сродни лампам Тиффани (у них абажур сделан как бы из витражного стекла), он придает приглушенное тепло и цвет и, в отличие от фруктовых нот созданных их сложных эфиров, звучит бесконечно. В результате работы Герлена, структура шипра была доведена до шедевральности и ее богатство напоминает мне зрелые камерные произведения Брамса. Мицуко уцелела за все эти годы, совсем недавно увернувшись от пули, пущенной в самое ее сердце Европейским Союзом с его химическими фобиями. Какое-то время казалось, что ее собираются переформулировать в спешке. В конце концов великий Edouard Flechier привел ее к соответствию с правилами ЕС, и она все еще пахнет прекрасно, хотя возможно пострадала ее стойкость. (Лука Турин).
Nahema (Guerlain) мнимая роза *****
Первые три минуты Нахемы похожи на взрыв, показанный наоборот: сотни разноразмерных и разрозненных обрывков запаха беспорядочно влекомые жестоким ускоряющимся вихрем чтобы слиться в прекрасную форму, которую ваше воображение покажет вам впоследствии, как будто ничего и не случилось. Эксперты пришли к единому мнению, что этот запах,который является лучшей розой Герлена, был создан совершенно без использования розы. Формулы Герлена обычно слишком сложны даже для того чтобы аналитическая химия разобралась в них, но их тех крупиц информации, которые удалось собрать, создается впечатление, что роза в сердцевине Нахемы – это геометрическое место точек, ограниченное дюжиной граней, каждая из которых обязана своим существованием определенному ингридиенту. Правда это или нет, случайность или настоящее мастерство, неземное сияние Нахемы не имеет себе равных среди других парфюмерных розовых композиций, и внушает такой благовейный ужас, все другие оставили всякие попытки. LT