Практические советы владельцу автомобиля

Горнушкин Юрий

Рис. 66. Простые способы отделения покрышки от обода: а - при помощи домкрата и настенного упора; б - при помоши рычага и упора; в - при помощи двух рычагов; г - при помощи одного рычага; 1 - покрышка; 2 - домкрат; 3 - упор; 4 - подкладка-чурка; 5 - рычаг; 6 - проволочная петля

При отсутствии специальных приспособлений удается обойтись и подручными средствами, хотя это менее удобно. Можно, например, воспользоваться способом, показанным на рис. 66, а. Колесо с покрышкой 1 кладут около стены, на него ставят домкрат 2. Грузовой винт домкрата подводят под упор 3, закрепленный на стене. Несколько кач-ков рукояткой домкрата - и покрышка освобождена. На рис. 66, б показано, как выполняется данная операция без домкрата, при помощи достаточно прочного рычага 5 (толстая палка или отрезок трубы) и деревянной подкладки-чурки 4. Еще одно приспособление изображено на рис. 66, в. Две прочные палки или отрезки труб 5 соединяют петлей 6 из толстой (4...6 мм) проволоки. Положив подкладку 4, нажимают на верхний рычаг, как показано на рисунке, достигая желаемого результата. Можно обойтись и одним рычагом (рис. 66,

г), если привязать его толстой проволокой б прямо к диску колеса через имеющиеся в нем прорези. В дороге для отделения борта покрышки от обода колесного диска можно в крайнем случае применить простейший способ - наезд другим автомобилем на покрышку положенного на дорогу колеса. Этот способ, технически не эстетичный, но при аккуратном выполнении не принесет вреда ни колесу, ни автомобилю.

О СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Тепловые характеристики свечей. Некоторые автолюбители полагают, что в двигатель можно устанавливать любые свечи, лишь бы они подходили по резьбе. Это глубокое заблуждение: свечи должны соответствовать прежде всего по.своей тепловой характеристике. Для нормальной работы свечи нижняя часть (конус) изолятора должна иметь температуру от 500 до 600 °С. Это так называемая температура самоочищения свечи, пррг которой частицы масла, неизбежно попадающие на изолятор и электроды, сгорают, не образуя нагара. При более низкой температуре масло сгорает не полностью, образуя на изоляторе, корпусе и электродах плотный слой нагаре, из-за чего свеча начинает работать с перебоями или совсем перестает давать искру. Если же температура изолятора слишком высока - 700...900°С, to возникает так называемое калильное зажигание, при котором смесь воспламеняется не искровым разрядом, а раскаленными электродами свечи и частицами нагара, причем это происходит не в требуемый момент времени, а значительно раньше. В результате двигатель начинает работать со стуками, теряет мощность и, если не принять меры, может выйти из строя. Рабочая температура свечи обусловлена как тепловым режимом двигателя, так и ее конструкцией - длиной конуса изолятора, его материалом, размером вверткой части и другими особенностями. Отсюда ясно, что обеспечить работу свечи в наивыгоднейшем температурном режиме возможно единственным способом - экспериментальным подбором к данному двигателю. Эту работу проводят на заводах и в научно-исследовательских организациях, в результате чего и рождаются рекомендации по применению на разных типах и моделях двигателей тех или иных свечей. Важная характеристика свечи - так называемое калильное число. .Оно входит в маркировку свечи. Чем больше калильное число, тем, при прочих равных условиях, холоднее свеча, то есть ниже рабочая температура конуса изолятора, а чем оно меньше, тем свеча горячее. И если, например, изолятор и электроды свечи при работе на двигателе покрываются копотью и нагаром, это скорее всего означает, что для данного двигателя эта свеча холодна и ее следует заменить более горячей, то есть с меньшим калильным числом.

Конструктивные разновидности; Свечи бывают с резьбовой частью диаметром 14 или 18 мм. На всех современных двигателях применяются только свечи с резьбой СПМ 14X1,25. Свечи бывают с короткой (11 или 12 мм) к длинной (19 мм) резьбовой частью. На современных форсированных двигателях используются свечи преимущественно с длинной резьбовой частью, так как при этом обеспечивается лучший тепловой контакт головки блока со свечой и, таким образом, лучшее охлаждение последней. Нижний конус изолятора может находиться целиком внутри корпуса свечи, а может выступать за его пределы. Выступающий конус расширяет температурный диапазон нормальной работы свечи, так как он (конус) при работе двигателя на малых нагрузках быстрее прогревается, а на больших - лучше охлаждается потоком рабочей смеси. Некоторые свечи отечественного производства изготовлены под ключ 22 мм; другие и аналогичные иностранные - под ключ 20,8 мм.

Маркировка отечественных свечей. Маркировка включает в себя букву А или букву М, следующие за ней цифры и далее еще один или несколько буквенных индексов. Расшифровывается она следующим образом. Буква А означает, что ввертная часть свечи имеет резьбу СПМ 14X1,25, а буква М указывает, что резьба Ml8X Х1,5. Следующие за ней одна или две цифры - калильное число свечи. Затем идет буквенный индекс длины резьбовой части: Н - обозначает длину 11 мм, Д - 19мм; отсутствует этот индекс у свечей, имеющих резьбовую часть длиной 12 мм. Следующее обозначение указывает, выступает ли тепловой конус изолятора: если выступает, то ставится буква В. Если далее в обозначении стоит еще буква Т, то это означает, что герметизация элементов свечи выполнена термоцементом. Отсутствие выступающего конуса и герметизация иным материалом специально не обозначаются. Кроме основной маркировки на свечах могут быть проставлены дополнительные обозначения. Буквы У - ХЛ показывают, что свечи предназначены для работы в умеренном и холодном климате. Т - в тропиках, Э - экспортное исполнение. Дополнительно на свечах может быть изображен товарный знак завода-изготовителя или нанесено его сокращенное наименование. Рассмотрим пример. Свеча А17ДВ. Резьба - СПМ 14Х Х1,25, калильное число 17, длина резьбовой части - 19 мм, тепловой конус изолятора выступает. Свеча А11НТ. Резьба - СПМ 14X1,25, калильное число - 11, длина резьбовой части - 11 мм, тепловой конус не выступает, герметизация выполнена хермоцементом.

Уход за свечами. О качестве работы свечи можно судить по виду ее электродов и теплового конуса изолятора. Если конус покрыт черным влажным маслянистым нагаром, то это признак, что свеча слишком холодна для данного двигателя. Это же явление может указывать на износ цилиндров и поршневых колец двигателя или на

слишком высокий уровень масла в картере. Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу, а также при холодных свечах. Если конус изолятора чистый, сухой, очень светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления - это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или же установлено слишком раннее зажигание. Нормальный цвет изолятора правильно работающей свечи - от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагар практически отсутствует. Срок службы свечей обычно соответствует 25...35 тыс. км пробега автомобиля. Свечи требуют регулярной очистки и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти операции следует производить приблизительно через каждые 10 тыс. км. Если же годовой пробег автомобиля не превышает 10... 15 тыс. км, то очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году - паред началом летнего и зимнего эксплуатационных сезонов. Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагаро-образование, а нагар шунтирует электроды, и свеча перестает работать. Подходящий инструмент для очистки свечей - щетка из тонкой стальной проволоки. Для этой же цели можно самостоятельно изготовить удобную кисточку: отрезок стального троса диаметром 3...4 мм и длиной около 100 мм расплетают с одного конца на длине 15...20 мм, а остальную часть облуживают паяльником, чтобы придать ей жесткость. Лучше же всего свечи очищать химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине и просушивают, после чего их погружают в горячий 20 %-ный водный раствор ацетата аммония (другое название - уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25...30 мин при температуре не ниже 90 °С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты. Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат.

Применяемость свечей. На легковых автомобилях могут применяться отечественные или импортные свечи. Следует отметить, что свечи советского производства по своим характеристикам не хуже, а зачастую лучше аналогичных импортных. Для автомобиля ЗАЗ-968 пригодны свечи следующих типов: А23Н (СССР); F75 ("Искра", ПНР); 14-8 ("Пал", ЧССР); М14-225 ("Изолятор", ГДР); W225T1 ("Бош", ФРГ); CW23QA ("Марелли", Италия). Для автомобилей ВАЗ: А17ДВ (СССР); EF55P ("Искра", ПНР); 141-7У ("Пал", ЧССР); CLNV ("Лодж", Англия); FM14-175/2 ("Изолятор", ГДР); W160T30 или W175T30 ("Бош", ФРГ); CW7LP ("Марелли", Италия); N-114 ("Чемпион", США); BP-6ES ("НГК", Япония). Для автомобилей "Москвич-412" и "2140": А20ДВ (СССР); 14L-84 ("Пал", ЧССР); FM14-225/2 ("Изолятор", ГДР); CW7LP ("Марелли", Италия); W200Z30 ("Бош", ФРГ); М-9У ("Чемпион", США); 42 XLS ("АС", Англия).

ВЫХОД ИЗ "БЕЗВЫХОДНОГО" ПОЛОЖЕНИЯ

Ремонт бензобака. У старых автомобилей иногда внезапно обнаруживается течь бензина из бака через буквально микроскопическое отверстие в стенке, образовавшееся в результате коррозии. Если это произошло в дороге, то, предварительно сллв бензин, слегка расширьте отверстие острым металлическим предметом вроде шила и туго заверните в него смазанный мылом самонарезающий винт, которых много в обивке автомобиля. Еще лучше, если под головку винта положить прокладку из мягкой пластмассы, кожи или бензостойкой резины.

Ремонт радиатора. Течь из трубки радиатора временно можно заделать клеем: нитроцеллюлозным, БФ-2 или эпоксидным. Вокруг отверстия в трубке аккуратно вырежьте ножницами несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, чтобы освободить место дефекта. Слейте охлаждающую жидкость, зачистите до блеска трубку, требующую ремонта, и туго обмотайте ее несколькими слоями бинта, пропитанного клеем. После окончательного затвердевания клея в радиатор можно залить охлаждающую жидкость и продолжать движение.

Замена ремня привода вентилятора. Ремень привода вентилятора, при отсутствии запасного, можно заменить кольцом шириной около 20 мм, вырезанным из автомобильной камеры. Такой "ремень" выдерживает пробег в 50...100 км.

Ремонт камеры колеса. Как выйти из положения, если повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни запасного колеса? Если прокол невелик, то камеру можно временно отремонтировать при помощи винта диаметром 5 6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку проталкивают через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают (рис. 67). Стенка камеры оказывается плотно зажатой между двумя шайбами. При первой возможности, конечно, камеру нужно отремонтировать путем вулканизации.

Рис. 67. Ремонт прокола в камере: 1 - гайка; 2, 4 - шайбы; 3 - камера; 5 винт

Без генератора. Если в дороге отказал генератор, а аккумуляторная батарея находится в хорошем состоянии, то не спешите разбирать и ремонтировать генератор: и с неработающим можно проехать несколько сот километров, так как исправная аккумуляторная батарея обеспечивает работу системы зажигания в течение приблизительно 5... 10 ч. Кстати, наиболее частая причина отказа генератора - загрязнение и окисление контактных колец или зависание щеток в щеткодержателе. Эти дефекты легко устранить путем разборки щеточного узла и очистки загрязненных деталей.