Приключения желтого пончо
Шрифт:
Обратно к морю мы шли по другим улицам. Таким же живописным, но, как бы это сказать… Не совсем параллельным тем, по которым шли туда. Поэтому немножко заблудились. Или то лимончелло виновато? Без него на таком холоде было ну никак нельзя! Оно, к счастью, продавалось в каждом магазинчике как сувенир. Пусть этот напиток и не самый лучший помощник в ориентировании на местности, зато согревает душу.
А куда еще девать эти лимоны, как не на лимончелло переводить? Их здесь столько! За любой забор глянешь и увидишь усыпанные желтыми плодами деревья. Лимоны – крупные и вкусные. В чай ломтик кинешь – и покупать их дома больше не захочется, такая большая разница. Еще они сладкие. Я не рискнула попробовать,
«Рай монахов» у башни Авроры
О, туннель показался! Заблудиться в Монтероссо в принципе невозможно, поскольку все дороги из Старого города ведут через него. Повернули налево, стали подниматься в гору. На одном из виражей увидели прорубленное в скале окно, на всякий случай забранное металлической решеткой. На ней висели замочки любви, как на перилах моста. К счастью, их было немного, а то бы весь вид испортили.
Торре Аврора
Из окна открывалась панорама на небольшой залив. Он защищен искусственным рифом, а на западе ограничен мысом Пунта Меско. Там находятся древние шахты, где когда-то добывали песчаник. Из этого камня построены улицы Монтероссо и других деревень и городов ривьеры Ля Специа.
Горная тропа идет по краю обрыва вдоль фрагментов крепостной стены. За стеной возвышается высокая средневековая башня Торре Аврора, XVI век. Вместе с монастырем Святого Антония Месского и тринадцатью другими крепостными башнями она входила в оборонительную систему деревни. Руины монастыря можно найти на мысе Пунта Меска рядом с заброшенными шахтами, а из башен до нашего времени дошли только три. Торре Авроре – одна из них.
Это – частное владение, внутри башни находятся жилые помещения, ресторан и коктейльный бар. Когда погодные условия позволяют, хозяева разрешают подняться на крышу за символические полтора евро. Сегодня не позволяли, и массивная дверь была заперта. А вид, говорят, оттуда восхитительный! Ну и ладно, а то мы до монастыря сто лет не доберемся с этими видами. А до него – рукой подать, только на холм Капуцинов подняться.
Другое название холма: холм Святого Христофора. Монастырь действующий, принадлежит Ордену монахов-капуцинов. Он виден из любой точки Чинкве-Терре. Но это в ясный день, а сегодня из-за чертового дождя ничегошеньки не видно!
Примерно на полпути к монастырю на самом краешке скалы есть очень красивый монумент, изображающий Франциска Ассизского, ласкающего волка. Монумент не старинный – работы 1962-го года итальянского скульптора Сильвио Монфрини. Любовь Франциска к животным была общеизвестна, по преданию, он умел с ними разговаривать. Еще святой был поэтом, видным религиозным деятелем и основателем францисканского ордена.
Франциск Ассизский
Похоже, в этих краях все тропы ступеньками выложены, идти замучаешься. Лет им, вероятно, столько же, сколько и культовым сооружениям на вершине холма. То есть, примерно четыреста. Ноги мои, ноги… А ботинкам – вообще трындец! Если что, я не сокрушаюсь, я просто констатирую факт.
Еще буквально пара
В церкви хранится уникальная картина Ван Дейка «Распятие». Уникальность, очевидно, в том, что работа великого фламандца вообще оказалась в этой церквушке. Но, честно говоря, принадлежность картины Ван Дейку не доказана. Предполагают, что автором ее может являться неизвестный лигурийский мастер, вдохновленный талантом художника.
Мы были единственными посетителями, мало кто рискнул подняться сюда в такую погоду. Поэтому мне понравилось здесь еще больше! Обстановка в храме самая простая: светлые стены, белый потолок. Несмотря на обилие ценных картин, главное украшение – огромный вертеп, подсвеченный синим светом. Присутствуют все компоненты: Младенец Иисус, Дева Мария, Святой Иосиф, овцы, хлев и, самое главное, – прекрасный Вифлеем. Я правда считаю, что это – самый красивый рождественский вертеп, который я когда-либо видела!
Рождественский вертеп церкви Сан-Франческо
И церковь, и монастырь построены с 1619-го по 1622-й годы, освящены годом позднее, с приходом Наполеона в Италию были конфискованы у францисканцев и переданы гарнизону Лигурийской республики. Одно время здесь даже был госпиталь. После ухода Наполеона в 1816-м году монахи вернулись в свою обитель и живут здесь до сих пор в небольшом домике слева.
На створке дубовой двери привинчена медная овальная табличка с полустертыми буквами: «Монастырь капуцинов». И совсем обыденно и даже как-то неуместно смотрятся электрический звонок и домофон сбоку от входа.
Мы покинули церковный двор, свернули налево и оказались на кладбище. Целые улицы склепов! Какие-то захоронения были совсем свежие, а те, что находятся на нижних уровнях, давно поросли мхом. Я не нашла сведений о том, сколько лет этому кладбищу, но построено оно на руинах замка XI века. Где-то здесь покоятся останки его первых обитателей. Кладбище действующее, на нем до сих пор хоронят жителей Монтероссо. И, скажем так, потенциал у него есть, многие ячейки свободны.
А от самого замка практически ничего не осталось, лишь фрагменты стены и развалины четырех башен. Принадлежал он семье Обертенги, которые правили когда-то всей Чинкве-Терре, а впоследствии перешел в руки представителям генуэзских семей Дория, Фриски и Сапорити. Уже они перестраивали замок и укрепляли крепостные стены.
Кладбице Монтероссо
Как-то грустно стало. Пошли отсюда, нас вторая деревня ждет. Так что, бегом на станцию, следующая остановка – Корнилья! Единственная деревня в Чинкве-Терре, расположенная не у моря, бедняга!