Прогулка по Анталье сквозь века. Захватывающее путешествие по истории самого популярного города Турции
Шрифт:
Один из рейдов нашего отважного анталийца буквально поверг Византию в шок. Лев со своим флотом, состоявшим аж из 54 кораблей, решил захватить Константинополь. Но по дороге передумал и буквально за три дня взял второй по размеру и важности византийский город – Фессалоники.
Забавно, что правящего императора Византии в тот момент тоже звали Лев (Лев VI Мудрый), так что боролись между собой два льва.
Разграбление города продолжалось целую неделю. Было освобождено 4000 пленных мусульман, взято в плен 22 000 человек, захвачено 60 кораблей и, конечно же, несметные богатства.
Византийцы так сильно обалдели от случившегося, что поняли: нужно срочно защищать свои
Кстати, третировал Византию Лев в компании с таким же вероотступником, принявшим ислам греком – Дамианом из Тарсуса. Оба были настолько круты, что, когда они погибли, закончилась эпоха мусульманского морского превосходства, но у Византии появилась новая проблема – сельджуки.
Что за сельджуки такие?
– Юста, я запутался! Кто в каком порядке?
– Ну давай еще раз – хетты, Ликия-Памфилия, Македонский, Рим, Византия, сельджуки, османы.
– Что за сельджуки вообще такие?
– Это такие тюрки.
– Турки?
– Ну не совсем.
– А чем они от османов отличаются?
Мы идем по руинам античного порта Андрияке, и я стопятисотый раз в своей жизни рассказываю о том, что в истории Турции в целом и Антальи в частности были еще такие ребята, как сельджуки, которых постоянно все забывают. А они, между прочим, в Турции почти 250 лет продержались и много чего построили, в том числе и в Анталье.
Все началось примерно в 1000 году. Жили в Центральной Азии такие ребята – тюрки-огузы, которые в какой-то момент начали себя называть сельджуками по имени одного из своих предводителей – Сельджука. Кстати, османы тоже себя назвали по имени предводителя, но об этом чуть позже. И вот этим сельджукам стало тесновато на своих землях, и они разумно решили, что чем воевать за земли между собой, лучше объединиться и захватить какие-нибудь другие территории.
Сначала они завоевали земли в районе нынешних Ирана и Ирака, но это нас не сильно волнует, а интересующие нас территории Византии (то есть нынешней Турции) они прибрали к рукам в 1071 году. От Византии остался небольшой клочок в районе Костантинополя (он же Стамбул) и, что любопытно, еще один кусок на Средиземном море, как раз включающий Анталью. То есть Анталья стала таким византийским «Калининградом», до которого добраться по суше нельзя, потому что там везде земли сельджуков, можно только дойти по морю. Сельджуки же были кочевники, и их вся эта морская романтика до поры до времени не особо привлекала.
У Византии была на тот момент все еще мощная армия, проигравшая сельджукам из-за того, что византийского императора Романа Диогена предали свои же. Он не особо предусмотрительно поставил командовать защитой потенциального претендента на престол.
Потом Византия и сельджуки еще пару сотен лет воюют, туда-сюда отвоевывая разные территории, но нам это не особо интересно, так как с точки зрения истории Антальи ничего не меняется – она все так же остается византийской.
Единственное, что в этой всей заварушке связано с нашим городом, что во время одного из антисельджукских походов здесь умер император Алексей Комнин.
Но к византийцам, сельджукам и их разборкам между собой мы еще вернемся в следующей части, а в этой я предлагаю прогуляться по центру и посмотреть, какое же наследие оставили нам в Анталье христиане.
Самая византийская из всех церквей
Здесь должно быть описание византийских церквей, которые можно увидеть в наше время, но, как я уже говорила, Анталья не была таким уж важным городом в этот период, поэтому соборов в стиле Святой Софии здесь никто не строил. И все, что мы
Но раз уж Анталья не может похвастаться впечатляющими храмами, я все же расскажу о том, что любопытного можно найти, блуждая по узким улочкам Старого города.
И начну я с самого главного наследия Византии. Мечеть с обрезанным минаретом, мечеть с усеченным минаретом, мечеть шехзаде Коркута – все это современные названия церкви Святой Ирины, расположенной в самом центре Старого города.
И тут мы могли бы начать вздыхать о том, как печально, что такую прекрасную древнюю церковь, которую датируют примерно V веком нашей эры, превратили в мечеть, но на это у меня есть два контраргумента – во-первых, если бы не переделали в мечеть, то, возможно, степень ее сохранности была бы куда хуже, а главное – и церковь-то эта была построена на месте чего-то более древнего (предположительно агоры [5] ) с использованием древнеримских материалов для строительства.
5
Агора – главная торговая площадь в древнегреческих и древнеримских городах, как правило, это центр всей жизни города и место народных собраний.
История турецкой земли такова – на месте древних языческих храмов строили церкви, на месте церквей возводили мечети. Вот уж воистину – свято место пусто не бывает.
Эта церковь будет появляться под разным соусом еще в нескольких последующих частях моей книги, где я расскажу, что не так с ее минаретом и как православная церковь вдруг стала католической.
Что же касается ее византийской судьбы, то тут историки не сошлись во мнениях, какой же именно Ирине она была посвящена. Есть предположение, что речь об императрице Ирине [6] . Якобы она спонсировала строительство церкви.
6
Ирина – византийская императрица, жена императора Льва IV Хазара. Стала первой женщиной в истории Византии, правившей империей.
Но вот тут некоторый математический недочет с разбегом лет в 300, потому что жила Ирина в VIII веке, а церковь датируется V веком. Поэтому есть более логичное, на мой взгляд, предположение, что церковь была названа в честь раннехристианской святой – Ирины Македонской, известной своими чудесами и довольно популярной в Византии как раз в это время.
Ирина Македонская, согласно преданию, обратила в христианство 10 000 язычников, исцеляла людей, воскресила юношу, терпела многочисленные истязания и пропала, войдя в пещеру в районе Эфеса (то есть на территории современной Турции).
Как бы там ни было, это одна из топовых достопримечательностей, которые точно стоит посетить, внимательно рассматривая капители колонн и пытаясь угадать, какие из них христианского периода, а какие еще более древние, римские. Уж кресты внутри этой мечети вы точно найдете без труда.
Меня опять терзают смутные сомнения
Практически во всех турецких источниках про это здание вы можете прочитать, что это мечеть при рифленом минарете, построенная сельджуками в XIII веке. Но любого, даже самого далекого от религии и архитектуры человека, который зайдет в эту мечеть, начнут терзать смутные сомнения.