Работы по дереву и стеклу
Шрифт:
В строгании участвуют только руки, корпус же остается неподвижным.
Самым ответственным этапом работы является обработка лицевой пласти. Если допустить на ее плоскости неровность или перекос, то и тыльная сторона также окажется испорченной. В результате всю заготовку нужно будет переделывать. Работа осложняется тем, что правильность обработки можно проверить лишь с помощью угольника или на глаз, поскольку исходная разметка отсутствует.
Сначала с лицевой пласти шерхебелем снимают верхний грубый слой древесины – «шубу», а затем приступают к чистому строганию рубанком. При строгании бруска или доски мастер может столкнуться с таким неприятным
При строгании брусков и досок нельзя держать инструмент ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгают до тех пор, пока по всей длине обрабатываемой детали не начнет выходить непрерывная стружка, имеющая вид закручивающейся ровной ленты. Это является признаком того, что поверхность выровнена. Качество работы проверяют, положив заготовку лицевой пластью на гладкую поверхность стола. Если она ложится плотно и не качается при нажиме на углы, значит, строгание произведено правильно. Можно переходить к обработке кромок. Лицевую сторону необходимо пометить, чтобы впоследствии не перепутать ее с тыльной.
Разметку для строгания кромок выполняют карандашом по линейке на лицевой пласти, причем расстояние между рисками должно быть равным требуемой ширине заготовки. В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы между лицевой пластью и кромками сохранялся прямой угол. Это контролируется с помощью угольника.
Для строгания тыльной стороны на кромках делают разметку, для чего используют рейсмус. Легкими ударами молотка выдвигают один из его пальцев так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось необходимой толщине заготовки. Затем плотно прижимают колодку к лицевой пласти и продвигают рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорезает на кромке хорошо видимую риску, которая располагается параллельно лицевой стороне. Такую же риску прочерчивают на второй кромке. После этого строгают тыльную пласть сначала шерхебелем, а когда до рисок останется примерно 1 мм – рубанком.
Разметка, пиление и строгание твердых древесно-волокнистых плит
Решение выделить в отдельную главу вопросы работы с древесно-волокнистой плитой не случайно. Древесно-волокнистые плиты используют при устройстве полов и изготовлении мебели, поэтому навыки работы с такими плитами могут пригодиться как столяру, так и плотнику.
Причиной большинства ошибок, допускаемых при изготовлении деталей мебели из плит и при устройстве полов из них, является неправильная разметка, поэтому к этой операции следует отнестись очень серьезно.
Перед разметкой плиту внимательно осматривают и решают, какие края следует отпилить, а также определяют, какая сторона будет лицевой, а какая – тыльной. Чтобы получить ту или иную плоскую деталь, нередко бывает достаточно отпилить от плиты две крайние полосы – продольную и поперечную, причем так, чтобы на них по возможности остались самые крупные дефекты.
Однако в любом случае разметку делают по всему контуру, иначе эту операцию снова придется выполнять перед строганием.
Разметку, последовательность которой показана на рисунке 63, а, производят сначала на лицевой пласти.
Рис. 63.
Первую риску проводят по линейке вдоль продольного края, который не отпиливают. Ее делают на таком удалении от кромки, чтобы все следы выкрошенных участков остались за пределами этой линии.
Обычно это удаление не превышает 3 мм. Затем, используя угольник, под прямым углом к продольной стороне проводят две поперечные риски, начиная с неотпиливаемого края. После этого контур замыкают второй продольной риской. Все размеры детали откладывают без припусков, точно по проекту.
По древесине риску прочерчивают карандашом. Нужно помнить: прежде чем проводить риски, необходимо проверить правильность отложенных размеров и точность прямого угла. Если его величина будет больше или меньше 90°, при сборке детали не подойдут одна к другой.
С лицевой стороны заготовки разметку переносят на тыльную, используя угольник, как показано на рисунке 63, б, в. С целью достижения полного соответствия рисок на тыльную сторону сначала переносят обе концевые точки, а затем по линейке соединяют их риской. Ограничиться разметкой одной лицевой стороны нельзя, так как во время пиления возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у начинающих мастеров.
При отсутствии контрольной разметки с обратной стороны проверить правильность распила становится невозможно. В результате деталь оказывается зауженной или укороченной, приходится изготавливать новую.
Необходимость разметки тыльной пласти обусловлена также и другой причиной. При пилении может произойти откол и выкрашивание на оборотной стороне плиты. Чтобы этого избежать, риску на обороте делают глубокой, для чего по линии разметки проводят шилом несколько раз, с каждым разом усиливая нажим.
Процесс распиливания плит имеет одну очень важную особенность. Пилить необходимо не по риске, а на расстоянии около 2 мм параллельно ей, оставляя небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что даже при тщательной работе пилой кромка все равно не получится такой же ровной и гладкой, как при строгании.
В том случае, если из большой плиты нужно выпилить несколько деталей, по их границам проводят не одну, а две риски, расположенные параллельно и удаленные примерно на 5 мм одна от другой. Пилить следует посередине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, а оставшаяся – на припуски.
Плиту, как правило, распиливают сначала в продольном, а затем в поперечном направлении. Во избежание сдвига плиты во время работы ее закрепляют, причем самым простым способом является следующий: на плиту садятся, выдвинув место распила за край стола или табурета.
Сначала делают неглубокий запил легким коротким движением пилы на себя. Чтобы пила не соскальзывала с запила, ее полотно направляют вдоль согнутого в суставе большого пальца левой руки или ногтя (рис. 64, а).
Рис. 64. Распиливание плиты: а – запил; б – пиление.