Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

Угарова Татьяна Юрьевна

6.3.1. Можно ли использовать под рассаду огородную почву?

Проще всего было бы взять почву с огорода, заполнить ею подходящие емкости и выращивать на ней рассаду. Ведь в открытом грунте мы почву не выбираем, а работаем на той, какая есть. При овощеводстве на узких грядах мы превращаем любую почву в плодородную с помощью сбалансированных удобрительных смесей и получаем богатые урожаи. Почему же для рассады нужна какая–то другая почва? Что мешает воспользоваться тем же принципом — взять любую почву и сделать ее плодородной с помощью рациональной системы питания.

В большинстве случаев это не будет разумным решением проблемы рассадного грунта. Мы действительно умеем превращать любой грунт в плодородный. Однако удобрительные смеси не могут изменить

физические свойства огородного грунта. Большинство огородных почв бедны по содержанию гумуса, они не обладают водопрочной структурой или вовсе бесструктурные. При поливе вода не сразу уходит с поверхности почвы, а проникает в нее медленно, постепенно. Воздушный режим такой почвы неудовлетворительный. Если почва тяжелая, глинистая или суглинистая, то когда она подсыхает, на ее поверхности образуется корка, что еще больше затрудняет проникновение воздуха к корням. Посеяв семена в огородную землю, мы добавим еще несколько отрицательных факторов к тому букету неблагоприятных условий, который сопутствует выращиванию рассады в жилых помещениях.

Кроме того, огородная почва всегда содержат болезнетворные грибки и другие вредные почвенные организмы, и это также является препятствием для выращивания на ней рассады. Семена, посеянные во взятую с огорода почву, могут благополучно взойти, но это не слишком обнадеживает – велик риск, что рассада заболеет и погибнет. И произойти это может в любой момент. Вывод ясен — большинство огородных почв не подходит для выращивания рассады.

Исключение составляют окультуренные, плодородные легкие суглинки и супеси с высоким содержанием гумуса. По всем своим свойствам они вполне подходят для рассады. Остается проблема внутрипросветной инфекции, но она решается с помощью обеззараживания. Если в огороде нет тяжелых инфекций, передающихся с почвой, самыми опасными из которых являются кила капусты и фитофтороз томатов и картофеля [10] , то почву следует подвергнуть мягкому обеззараживанию с помощью замораживания и оттаивания. Если же овощи на огороде часто болеют, подойдет только жесткая тепловая стерилизация.

10

Ранее считалось, что возбудители фитофтороза передаются исключительно с растительными остатками и посевным материалом, но в последнее десятилетие 20-го века ситуация изменилась. Появились зимующие споры фитофтороза, которые сохраняются в почве в течение нескольких лет.

6.3.2. Оздоровление огородной почвы с помощью замораживания и оттаивания

Почву заготавливают с осени. Предварительно с гряды убирают все растительные остатки и снимают верхний 5-сантиметровый слой, в котором сосредоточена большая часть возбудителей болезней. Почву собирают в мешки или ящики, которые до наступления морозов, обычно до декабря, держат вне отапливаемого помещения, в домах городского типа — на балконах и лоджиях.

После того, как наступят морозы и почва промерзнет, ее заносят в теплое помещение. Задача состоит в том, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, вредителей, зимующих в почве, и почвенные микроорганизмы. Чтобы проросли сорняки, оттаявшая почва должна лежать неглубоким слоем, желательно не более 7-8 см. Это достигается заполнением почвой рассадных ящиков.

Естественным сигналом на пробуждение жизни в почве является тепло и обилие талой воды. Поэтому после оттаивания почву дополнительно увлажняют, используя для полива талую воду. Там, где снег чистый, достаточно его растопить или просто разложить по поверхности почвы. В больших городах и промышленных поселках талую воду получают методом частичного замораживания (раздел 1.4.3).

Ящики с почвой оставляют в тепле на 7-10 дней, после чего их на неделю выставляют на мороз (по-настоящему эффективной является температура — 15 °C и ниже). Циклы замораживания–оттаивания повторяют в течение всего периода, пока на улице держится низкая температура.

В последнее время все чаще зимы бывают сиротские, без сильных морозов, поэтому, если ударит хороший мороз, этим надо воспользоваться, чтобы провести хотя бы 2 цикла с глубоким промораживанием. Длительность одного цикла можно сократить, ограничив выдерживание в тепле 7 днями, а на морозе — 4-5 днями.

Основное преимущество данного метода в том, что он приводит к значительному оздоровлению почвы и в то же время не превращает ее в безжизненный субстрат. Но особо опасные инфекции не могут быть уничтожены циклами замораживания и оттаивания, так как споры паразитических грибков прорастают только в присутствии растения–хозяина (споры килы — в присутствии капустных культур, споры фитофтороза — в присутствии пасленовых культур). Для их уничтожения нужна жесткая тепловая стерилизация почвы.

6.3.3. Стерилизация огородной почвы.

В бытовых условиях почву можно стерилизовать двумя способами: пропариванием или сухим жаром в духовке газовой плиты.

Пропаривание почвы. Для пропаривания нужны две емкости, которые вставляют одна в другую, например, бельевой бак и ведро. На дно большей емкости помещают два кирпича на ребро и наливают воду. Кирпичи должны выступать из воды на 3-4 см. На них ставят большое металлическое сито или ведро, в дне которого проделано несколько крупных отверстий. Еще лучше, если дно ведра заменено сеткой. Дно сита или ведра выстилают рыхлой тканью (марлей, мешковиной), на которую насыпают почву. В ведре пропаривают за один раз не более 5—7 л грунта, сито заполняют почвой до верха. Бак закрывают крышкой, и почву стерилизуют в течение 4 часов с момента закипания воды. По мере испарения воды в бак доливают кипяток. Согласитесь, что стерилизация грунта пропариванием — метод трудоемкий, энергозатратный и малопроизводительный.

Прогревание почвы в духовке. Почву раскладывают на противне слоем 1,5, максимум 2 см. Количество грунта, обрабатываемое за один раз — 2,5-3 л. Стерилизация производится при температуре 120-125 °C в течение 45 минут. За это время почву надо перемешать 2-3 раза. Противень с почвой помещают в духовку, когда в ней уже установился нужный температурный режим. В процессе стерилизации необходимо строго следить, чтобы температура не поднималась до 135-140 °C. При этой температуре начинают обугливаться органические вещества почвы и образуются соединения, токсичные для растений. Если нет возможности контролировать температуру духовки, обрабатывать почву сухим жаром не следует.

Результаты стерилизаиии почвы. Жесткая стерилизация почвы, каким бы способом она ни проводилась, — палка о двух концах. С одной стороны она полезна, поскольку в почвах, взятых в саду или огороде, среди мириадов почвенных микроорганизмов обязательно содержатся и такие, которые являются потенциальными возбудителями болезней рассады. Вызывать заболевания рассады могут относительно безобидные для взрослых растений, так называемые условно патогенные грибки, которые в открытом грунте способны поражать только ослабленные растения и только при неблагоприятных условиях. Но на старых садовых участках, на многолетних огородах в почвах всегда имеются по–настоящему вредоносные, высоко патогенные микроорганизмы, что делает крайне опасным использование огородных почв без предварительной стерилизации.

Но есть и другая сторона вопроса. До стерилизации почва заселена огромным количеством самых разнообразных организмов, среди которых множество полезных форм. Там имеются антагонисты (враги) болезнетворных грибков, а также симбиотические микроорганизмы, т. е. такие, которые вступают во взаимовыгодные отношения с культурными растениями, и другие полезные организмы. В здоровой почве поддерживается определенное равновесие между различными группами микроорганизмов. Они конкурируют друг с другом, и конкуренция исключает бесконтрольное размножение отдельных видов.