Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия

Подольский Юрий Федорович

Также в качестве отбеливателя можно использовать 5–10 %-й раствор щавелевой кислоты (смывается водой после достигнутого результата) или универсальный отбеливатель для тканей.

Обессмоливание

Эта операция необходима при работе с хвойными породами, содержащими смолу. Растворителями, вымывающими смолистые вещества из древесины, являются бензин, ацетон и этиловый спирт. Однако эти вещества огнеопасны и токсичны, поэтому предпочтение следует отдать омыляющим растворам. Таковыми считаются растворы различных щелочей: поташа, каустической соды,

кальцинированной соды и многие другие.

Для обессмоливания используют слабые щелочные растворы: раствор кальцинированной или каустической соды должен быть примерно 4–5 %-м; раствор поташа – 5–6 %-м. При обессмоливании следует учесть, что древесина при такой обработке темнеет.

Шлифование и полировка

Шлифование и полировку выполняют для выравнивания поверхности изделия после высыхания резьбы. В законченном изделии обычно должна быть видна только задуманная форма, но не следы инструментов. В скульптуре и рельефе крупных форм шлифовку и полировку выполняют по всей поверхности, а в плоскорельефной резьбе – частично. Но если резчик задумал сохранить все нюансы движения резца (то есть мелкие пересечения резца не должны быть заглажены), то шлифовку и полировку не используют.

Начальная отделка крупных деталей подразумевает работу напильником. Для этого используют небольшой полукруглый драчевый напильник со средней насечкой. Мелкие детали резьбы отделывают надфилем. Очень важно, чтобы применяемые напильники ранее не были задействованы при какой-либо работе с металлом.

После обработки напильником выполняют дошлифовку поверхности шкуркой. Полоску шкурки можно обернуть вокруг напильника или надфиля или просто свернуть вчетверо. Углы и крутые изгибы рельефа обрабатывают той же шкуркой, но сложенной в трубочку.

После шлифовки и полировки поверхность изделия должна быть гладкой, ровной и иметь точно задуманную форму. Если в изделии сочетаются резьба и гладкая поверхность (например, витая колонна с накладным орнаментом), то для гладкой поверхности проводят дополнительную полировку сухой суконкой, что придает поверхности блеск.

Тонировка

Тонировка изменяет цвет древесины и используется в том случае, когда резчик не имеет под рукой древесину желаемого цвета или если нужно совместить по цвету части составного изделия.

Морение

Этот способ очень широко распространен, но имеющиеся в продаже спиртовые и водные морилки не предназначены для обработки художественных изделий. При применении таких морилок древесина на солнце сильно выгорает (при использовании в домовой резьбе), портится и приобретает неестественный оттенок, то есть промышленная морилка вносит диссонанс в цветовую гамму естественных тонов дерева и делает резные изделия менее ценными.

Для изделий художественной и домовой резьбы используются только натуральные красители, например ореховая морилка (иное название – бейц), которая отличается повышенной светостойкостью. Морилка представляет собой темный порошок, который легко разводится водой. После морения древесина приобретает приятный золотисто-коричневый оттенок.

Наносят морилку на отшлифованную и отполированную поверхность в 2–3 приема. Поверхность

покрывают быстро, с помощью широкой кисти, при этом надо стараться не «заходить» на уже заморенные места. Первое покрытие выполняют очень жидкой морилкой, при этом следует обходиться небольшим количеством жидкости. После высыхания первого слоя осуществляют снятие поднявшегося ворса с помощью шкурки. Затем наносят второй слой, который после высыхания тоже по необходимости обрабатывают шкуркой. Количество наносимых слоев морилки зависит от желаемого окончательного тона древесины, поэтому эту задачу решают на месте.

Высохшую проморенную древесину тщательно протирают и полируют любой плотной грубой тканью вдоль волокон и наискосок. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не задеть волокна древесины. Проморенную древесину покрывают лаком или маслом.

Тонировка мелкорельефной резьбы

Мелкорельефная резьба, горельеф и прорезная резьба при влажности начинают коробиться и набухать, при этом полностью изменяются форма и внешний вид изделия. Для тонирования такой резьбы можно воспользоваться природными красителями или красителем старого фломастера, который разбавляют скипидаром до нужной концентрации (от скипидара древесина не набухает и не коробится). После такого морения изделие хорошо просушивают, а затем по желанию покрывают нитролаком (скипидар и нитролак не взаимодействуют).

Тонировку природными красителями производят следующим образом. Приготовленные красители наносят на изделие путем легкого касания мягкой кисточки. Не стоит тонировать изделие целиком с первого раза, раствор наносят только на очень светлые места. При тонировании следует следить за тем, чтобы древесина не набухала, а резьба не деформировалась. Все остальные места, нуждающиеся в тонировке, подправляют только после полного высыхания первого слоя раствора.

Поскольку вероятность разбухания древесины с мелкорельефной резьбой довольно высока, тонировку, кроме способа с применением скипидара, лучше всего проводить по изделию, покрытому лаком.

Тонировка изделия, покрытого лаком

Тонировка по лаку дает возможность увидеть результат окраски сразу же (тонировка после покрытия лаком немного изменяется). Для подобной отделки используют не водорастворимые красители, а такие, которые растворяются в органических растворителях. Так, покрытую лаком древесину можно тонировать спиртовой морилкой. Нужными качествами обладают и фломастеры: фетр вышедшего из употребления фломастера опускают в лак, стержень фломастера слегка мнут, и лак сразу же окрашивается. Подкрашенный до нужной концентрации лак наносят на изделие.

Однако такие способы включают в себя неприродные компоненты, следствием чего является недолговечность и недостаточная светостойкость изделий. Лучше всего воспользоваться натуральными компонентами, например луковой шелухой, которая хорошо окрашивает горячую воду, а в спирте практически не растворяется. Раствор луковой шелухи наносят на покрытую лаком поверхность изделия несколько раз. В результате тонирования получается слабый золотистый оттенок.

Более интенсивные растворы натуральных компонентов получаются на водке, которая очень хорошо растворяет, например, морилку.