Сад без хлопот в Подмосковье
Шрифт:
✓ на растении должно быть много генеративных побегов или почек.
Степень подмерзания дерева после морозов проверить легко. Надо отрезать однолетние побеги длиной 25 см с верхней, средней и нижней частей кроны и поставить их в воду комнатной температуры. Если почки распустятся через 15–20 дней, то побеги не повреждены морозом. В противном случае они буреют.
Для обрезки пользуются секатором . Существует множество разных модификаций этого инструмента. Самое главное различие – это количество лезвий: бывают инструменты с одним (односторонние) и с двумя лезвиями (двусторонние). У стандартного секатора всего один нож, его используют для обрезки растущих живых веток.
Садовые ножницы (секатор с двумя лезвиями) применяют для осенней срезки разных многолетних культур и для обрезки молодых побегов. Секатором с наковаленкой (у него один нож, а вторую пластину используют упором) обрезают сухие, старые, толстые (до 3 см) ветки. Сучкорезом срезают ветви и побеги деревьев, которые расположены высоко над землей. Кустарниковым секатором с двумя усиленными ножами и удлиненной ручкой удаляют сухие, толстые и твердые ветки.
Садовыми пилами и ножовками срезают ветви толще 3 см в диаметре.
При обрезке также всегда применяют принципиальный подход в зависимости от биологических особенностей растений, например, кустарники обрезают совсем иначе, чем деревья.
Было уже сказано, что важно правильно обрезать растение, чтобы причинить ему как можно меньше травм. Для
✓ побег – это стебель с листьями и почками;
✓ узел – участок, расположенный в месте отхождения листа;
✓ междоузлие – участок между двумя узлами;
✓ почка – это зачаточный побег, в котором могут находиться листья, цветки, неразвившийся стебель. Почки, в которых есть стебель или листья, называются ростовыми. Почки, содержащие цветы – цветочные. Они, как правило, крупнее, более округлые и тупоконечные по сравнению с ростовыми коническими почками.
Кроме наличия качественного инструмента и знания терминов, необходимо знать и основные правила обрезки .
1 Обрезку, кроме санитарной, обычно проводят тогда, когда у растений сокодвижение минимальное. Это период с октября по апрель.
2 В период интенсивного сокодвижения обрезку проводят осторожно.
3 У некоторых деревьев, таких, как береза, клен, ольха, обрезку проводят только осенью – в сентябре или октябре, так как у них сильное течение сока начинается рано.
4 Хвойные деревья также обрезают осенью, так как в это время они теряют меньше смолы. Еще надо отметить, что раны на таких деревьях заживают гораздо быстрее, потому что смола хвойных растений обладает антисептическими свойствами.
Есть несколько способов обрезки:
1) «на почку»,
2) «на кольцо»,
3) удаление веток тремя пропилами.
Обычно молодые побеги удаляют способом «на почку» , что позволяет не задевать хорошо развитую здоровую почку.
Срез начинают на уровне основания почки и заканчивают над ее верхушкой. Если срез получается длинным, то из почки отрастет слабый побег, а верхняя его часть подсохнет. Может высохнуть и сама почка.
Если остается край коры, то это обычно приводит к ее обдиру, в результате чего побег усыхает. При срезании побега с наклоном у основания почки собирается влага и она начинает гнить.
Ветки удаляют по кольцевому наплыву способом «на кольцо» . Сначала делают с нижней стороны запил на глубину толщины коры (это предотвращает отщепление или обдир ветки), после чего удаляют ветку сверху вплотную к стволу по кольцевому наплыву.
Иногда неопытный садовод при вырезке делает слишком глубокие срезы или же оставляет пенек. В результате рана зарастает медленно, развивается гниль и со временем возникает дупло. Если ветви расположены под острым углом, то обрезать их надо только снизу.
Крупные ветви удаляют в три приема . Сначала делают пропил внизу на расстоянии 20–30 см от ствола и глубиной в четверть толщины ветки. Затем выполняют второй пропил на 5 см дальше от ствола, чем первый, вверху.
Третьим пропилом срезают оставшийся пенек. Это помогает предотвратить расщепление древесины и сдирание коры, которые вызывают глубокие раны дерева. Также после третьего среза, сделанного по всем правилам, рана быстрей заживает.
Большую тяжелую или длинную ветку надо при спиливании поддерживать рукой. Срезают ее, оставляя небольшое плечо. Если же сук слишком крупный и тяжелый, то предварительно облегчают его вес, срезая с него веточки, затем удаляют по частям.
Чтобы не повредить дерево, тяжелую ветку спускают при помощи канатов. А перед спиливанием такие ветки подвешивают на веревке, укрепляя ее в двух местах.
Края больших срезов тщательно зачищают, чтобы их поверхность была ровной и чистой.
У декоративных деревьев угол среза больших ветвей должен быть меньше 120°. Опытные садоводы большие пеньки никогда не оставляют. У больших срезов края подрезают садовыми ножницами, затем зачищают ножом и покрывают садовой замазкой, масляной краской или варом.
Много крупных ветвей в один год удалять не следует, так как это замедляет рост дерева.
Все перечисленные выше способы обрезки можно разделить на две большие группы: вырезка (прореживание) и подрезка (укорачивание).
Вырезку применяют при любой обрезке. Ее выполняют способом «на кольцо», формируя у молодых деревьев кроны и омолаживая старые. Также часто к молодым побегам применяют выломку , заменяя ею вырезку. При этом способе побег длиной 5–7 см просто отламывают с кусочком древесины. Этот прием применяют при осенней обрезке.
При укорачивании побеги или ветки только уменьшают на нужную длину, срезая концевые части. Удаление большей половины длины побега приводит к образованию новых побегов, отдалению плодоношения. Сильное укорачивание применяют редко, когда надо спровоцировать рост других веток и удалить поврежденные. При укорачивании применяют обрезку «на почку».После обрезки на растении остаются раны разной величины. Срезы, оставшиеся после раны, являются источником потери жидкости из-за сильного испарения и отличным входом для разных инфекций, поэтому их обязательно надо закрывать варом или масляной краской. Маленькие раны обрабатывать не нужно. Но раны больше 1 см у молодых деревьев и 2 см у взрослых надо закрыть садовым варом или масляной краской . Раны, причиненные пилой, непосредственно перед нанесением вара зачищают садовым ножом для сглаживания поверхности среза.
Если дерево регулярно обрезают, то все приемы распространяются только на однолетние ветки и побеги. Если же растение не обрезали долгое время, иногда необходимо спиливать даже стволы.
Из красок используют железистый сурик, охру или любые краски, разведенные на олифе. Цинковые белила, нитрокраски никогда не используют, так как они обжигают срезы, что ухудшают их зарастание. Для того чтобы раны лучше зарастали, опытные садоводы обрабатывают срезы стимуляторами роста .
Обрезку разделяют по времени ее проведения на зимнюю и летнюю.
Зимняя обрезка в Подмосковье проводится в холодное время с начала листопада до распускания новых листьев, т. е. в состоянии покоя. При этом следует учитывать, что в Средней полосе и севернее зимой обрезают ветки довольно редко, так как замерзшая древесина хрупкая и плохо режется, а раны не зарастают долгое время. Поэтому в таких широтах обрезку надо проводить осенью, до первых заморозков.
Летом в Подмосковье ветки деревьев и кустарников обрезают во время вегетативного периода, ослабляя рост растения. Обрезка же в холодное время года, напротив, стимулирует рост. Поэтому эти две обрезки дополняют друг друга.
Надо отметить, что конкретных сроков для любой обрезки нет. Они зависят от определенного состояния растения (покоя, набухания почек, окончания роста побегов, начала листопада и т. д.), климатических и погодных условий.
Надо также отметить, что обрезка меняется с возрастом растения. У молодых деревьев, прежде всего, формируют крону, придавая ей желаемую форму и размеры. У взрослых деревьев всегда регулируют правильное соотношение плодоносящих и ростовых веток. Стареющие деревья омолаживают.Обрезки бывают трех типов:
1) формирующая,
2) поддерживающая,
3) санитарная.
Формирующую обрезку проводят обычно весной, иногда осенью, для формирования кроны молодых деревьев.
Поддерживающую обрезку применяют уже на деревьях с сформированной кроной для предотвращения загущения центра кроны, омоложения скелетных ветвей.
Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетативного периода по мере необходимости, и осенью, удаляя поломанные, пораженные болезнями и вредителями ветви.
Сначала обычно вырезают большие, подломленные, усыхающие и растущие внутрь ветки. Затем убирают одну из веток, трущихся друг о друга или сближенных. Удаляют всегда только самую слабую ветку.
Осенью санитарную обрезку проводят для предотвращения облома слабых ветвей от снега в зимний период.
Обычно с этой
Формирующую или омолаживающую обрезки осенью практически не проводят, так как не все молодые ветки к этому времени завершают фазу роста. Обрезанные неодревесневшие ветки могут зимой вымерзнуть, повредиться или же заболеть весной.
Невозможно на практике четко разделить обрезку по ее видам. Обычно их выполняют комплексно. Только преобладает какой-то один вид обрезки в определенный период жизни дерева.
Защита штамбов деревьев от грызунов
Грызуны в Подмосковье – зайцы, мыши, полевки, водяные крысы – зимой могут нанести большой вред плодовым деревьям, обгрызая кору на штамбах. Их может не быть в саду несколько лет, но однажды, в одну зиму, они вдруг появляются и повреждают все растения. Они любят груши и яблони, но также не отказываются от слив и вишни. Особенно их нашествие бывает многочисленным в конце зимы (в феврале и марте).
Мыши и полевки в годы, благоприятные для них, размножаются в геометрической прогрессии и могут нанести непоправимый урон саду. Осенью они делают свои гнезда в кучках сухой травы, оставшейся мульчи, мусора, дернине. Также они заселяют и подполы садовых домиков, сараи.
Зимой они протаптывают ходы под рыхлым снегом и обгладывают кору деревьев от корневой шейки до высоты 20–30 см от уровня почвы. Иногда обгрызают и корни. Они сгрызают кору сплошной полосой снизу вверх обычно с одной стороны дерева. Но бывает и так, что грызуны объедают кору сплошным кольцом. В этом случае дереву практически ничего не поможет.
В первую очередь от грызунов страдают молодые деревья или деревья на карликовых подвоях. Сильнорослые деревья страдают гораздо меньше. Водяные крысы также наносят значительные повреждения, которые ведут к гибели дерева.
Осенью они переселяются с берега водоема в сад и прокладывают подземные ходы, перегрызая или обгладывая при этом корни деревьев. Весной такие деревья можно вытащить из земли, потянув за главный ствол.
Зайцы тоже причиняют заметный вред. Они обгрызают молодые побеги, кору штамбов и скелетных ветвей. Если снежный покров высокий, то они могут постричь и крону малорослого или молодого дерева.
Кора играет значительную роль в жизни дерева. По ней двигаются питательные вещества и вода, она защищает растение от болезней и вредителей.
В начале вегетации поврежденные деревья сначала развиваются нормально. Но со временем рост их начинает ослабевать и к осени они засыхают. Причина этого заключается в нехватке питательных веществ в корнях, которые должны поступать по коре от листьев.
Можно обмазать поврежденные грызунами штамбы садовым варом и обмотать полиэтиленовой пленкой. Но эта мера малоэффективна, так как камбиальный слой практически всегда уничтожается полностью, а именно он отвечает за создание тканей коры и древесины.
Каждый опытный садовод Подмосковья использует свои приемы защиты штамбов деревьев от грызунов.
Традиционным приемом считается обвязка штамбов и скелетных ветвей бумагой, еловым лапником, можжевеловыми ветками, стеблями подсолнечника, ветвями малины, рубероидом и т. п.
Полиэтиленовой или синтетической пленкой никогда не обвязывают штамбы, так как под ней в ясные солнечные дни получаются тепличные условия, что приводит к утрате закалки и, соответственно, гибели тканей от ночных морозов весной. Нельзя обвязывать деревья соломой. Она, наоборот, привлечет мышей.
Как обвязывать штамбы? Сначала немного земли отгребают от самого дерева. Обвязывают его ствол довольно плотно защитным материалом. При этом нижний край материала должен быть немного заглублен в почву. Обвязку обматывают по спирали шпагатом. После чего подсыпают землю к основанию штамба. Если в качестве защитного материала используют лапки или ветки можжевельника, то их привязывают иголками вниз и в нижней части обматывают особенно плотно.
Перед использованием рубероида или толя сначала штамб обматывают изолирующим материалом (это может быть рогожа, бумага, мешковина) и только потом обвязывают штамб защитным материалом. Это делают для защиты ствола дерева от смолистых веществ, находящихся в рубероиде или толе и приводящих к ожогам. Получившийся небольшой зазор между рубероидом или толем и стволом закрывают бумагой, тряпкой или кусочком глины, чтобы туда не попадала вода во время дождей или оттепелей, иначе в сильные морозы она будет замерзать и сжимать штамб ствола, так как лед расширяется при замерзании. В сильные морозы ствол выше обвязки окучивают снегом, чтобы мороз не повредил неприкрытую кору под обвязкой.
Небольшие низкорослые деревца некоторые садоводы Подмосковья полностью накрывают бумажным мешком, сначала подтянув ветви с помощью шпагата к центральному проводнику. После чего надевают мешок на подготовленную крону и завязывают его у основания. Затем обвязывают сам штамб, как было рассказано выше.
Эти способы прекрасно подходят для защиты от зайцев, но от мышей они малоэффективны. Обвязку надо хорошо углублять в почву, чтобы защитить штамбы от мышей.
Одним из самых радикальных способов защиты штамбов от грызунов является установка цилиндра из мелкоячеистой проволочной сетки вокруг ствола. Перед установкой ее надо покрасить, чтобы защитить от коррозии. Сам цилиндр следует заглубить в почву на 5–8 см. Такой цилиндр свободно пропускает воздух и свет и не мешает стволу расти.
От зайцев сад лучше всего защитит ограждение из сетки или забора . Его можно установить постоянно вокруг всего участка или только на зиму вокруг плодовых насаждений.
От мышей хорошо защищают короба , которые делают из дощечек фруктовых ящиков. Их можно купить в садоводческих совхозах. Дощечки основанием забивают в землю вокруг штамба на глубину 3–5 см, затем обвязывают короб проволокой. Его надо проверять каждую осень. Сгнившие дощечки следует заменять.
Некоторые садоводы закрывают штамбы деревьев винипластовой каландрированной сеткой . Этот материал пропускает свет и воздух и сравнительно недорогой.
В апреле, когда устойчивые морозы в Подмосковье прекращаются, можно освободить деревья от обвязки. Это делают в пасмурный день вечером. Если же освободить дерево в солнечный день, то может быть ожог и усыхание побегов.
Некоторые садоводы сначала ослабляют обвязку, затем снимают ее, но не убирают, оставляют, прислоняя материал к стволу дерева. И только когда растение адаптируется, полностью убирают обвязку.Поврежденные грызунами молодые деревья спасают привоем, который делают на уровне почвы. Деревья более старшего возраста можно спасти прививкой «мостиком», но она не всегда помогает.
Другим средством защиты от грызунов являются различные отпугивающие запахи . Для этой цели делают специальную побелку из смеси коровяка и глины в соотношении 1: 1. На ведро массы добавляют 2 ст. л. креолина, скипидара или карболовой кислоты. Но под такой побелкой кора плохо дышит, поэтому многие садоводы применяют более щадящий метод: 5 г карболовой кислоты или креолина добавляют в 1 л воды и смачивают получившимся раствором опилки, которые потом раскладывают вокруг кустов и деревьев. Таким же раствором креолина можно обработать фундамент построек и теплиц для отпугивания мышей.
Жиры, масла, созданные на основе нефтепродуктов (солидол, керосин, автол), не используют для отпугивания, так как они приводят к ожогам коры.
Осенью всегда убирают все растительные остатки, косят траву, потому что они служат отличным прибежищем для мышей.
При отсутствии домашних животных против грызунов применяют различные приманки . Некоторые покупают уже готовые яды в магазинах, другие готовят их сами. Например, смешивают толченое стекло, сахар и муку в соотношении 2: 1: 1; или соединяют 300 г муки с 500 г негашеной извести и 200 г сахара.
Готовят и такую смесь: 500 г гипса, по 200 г сахара и муки или же смешивают взятые в равных частях муку, алебастр или цемент. Раскладывают готовые приманки возле деревьев и рядом ставят воду. Это делают до заморозков.
Если же есть домашние животные, то приманки кладут в бумажные кулечки и засовывают их прямо в мышиные норы.
С водяными крысами бороться труднее. Обычно против них применяют крысоловки и капканы , которые расставляют на путях передвижения животных к местам кормежки или в норах.
Грызунам не нравится и кора, окрашенная вододисперсионной краской.
От зайцев кору смазывают несвежей кровью животных, предварительно добавив в нее нитрафен или нафталин. Также пропитывают нитрафеном тряпки и развешивают их на нижних ветвях.