Самоцветное ожерелье Гоби
Шрифт:
— Могой (змея) — священное существо, как считают старики, — пояснил мне, улыбаясь, техник Дамба.
— Вы же знаете, что у нас даже есть «могойн жил» — «год змеи!». Про «год змеи» и монгольский звериный календарь я слышал и раньше. Мой знакомый астролог вещал, что змеиный год — самый трудный, насыщенный крутыми поворотами судьбы. Если учесть, что «год змеи» приходится на 1905, 1917, 1929, 1941 годы, то с этим нельзя не согласиться.
Кроме «змеиного года» есть еще и змеиный камень, который у геологов именуется змеевиком, или серпентинитом, названным так за сходство по цвету и рисунку со змеиной кожей. Среди змеевиков — горных пород, состоящих в основном из минерала серпентина, — встречаются благородные разновидности
В одной из легенд рассказывается, что Адам, вкусивший райское яблоко и им подавившийся, выплюнул его и огрызок превратился в камень змеевик. С тех пор в христианском мире сей камень связывают с природой грехопадения и обольщения, а маги приписывают ему химерические и обманчивые силы. Ну, а буддисты змеевик оценивают иначе — ведь это камень — оберег от «змеиного года».
Путешествуя по Южной Гоби, мы побывали и на Баян-Далайском месторождении нефритоподобного змеевика — толигора. Оно находится в пустынной местности, в нескольких километрах к северо-западу от сомона Баян-Далай.
И вот мы на месторождении. Осматриваем небольшой массив змеевиков, прорванных в центральной части штоком черных пород — габбро. Змеевики темно-зеленого и серо-зеленого цвета, самые что ни на есть обычные — без претензии на поделочный материал. А где же тогда благородный толигор? И тут замечаем на склоне горы горную выработку — небольшой карьер, возле которого груда сложенных камней, это и есть место старательской добычи толигора.
Как оказалось, он образует лишь две жилы среди обычных змеевиков протяженностью 15 м и мощностью до 1 м. Камень разбит трещинами на достаточно крупные блоки — до 0,5 м в поперечнике — и легко извлекается. Все в пользу этого камня — хорошие декоративные качества, крупная блочность, достаточные запасы и название звучное — толигор, или нефритоподобный змеевик (почти нефрит). И напрашивалась другая мысль: а не поискать ли здесь настоящий нефрит. Ведь нефритоподобный змеевик иногда сопутствует настоящему нефриту в китайских месторождениях. Да, на Баян-Далайском месторождении толигора рано ставить точку: нужны детальные исследования. Может быть здесь где-то среди змеевиков и скрывается желанный нефрит? Но наш путь лежал дальше на юго-запад, к сомону Ноен, за которым нас ожидала встреча еще с одним интересным камнем.
Красива по-своему и щедра на камни Южная Гоби, но в этот раз нас донимала жара, которая нарастала с каждым километром пути. Даже открытое боковое стекло и ударявший в лицо ветер не приносили облегчения. Рубашка взмокла и плотно приклеилась к спине — появилось ощущение щедро истопленной бани. Не радовали глаз и разноцветные холмы по краям равнины — краски поблекли и как бы растворились в мутноватом от жары воздухе. Желто-серая земля с пятнами желтых, сгоревших на солнце, кустарников походила на подгорающую яичницу из крупных желтков. Казалось, еще чуть-чуть и начнем поджариваться и мы вместе с машиной.
И вдруг я увидел впереди рощу. Зеленый оазис на раскаленном лоне пустыни! Мираж? Насмешка природы над истомленным путником? Но нет! Вижу белозубую
— Дзун мод! — радостно роняет Дашвандан. Дзун мод (сто деревьев) называют в Монголии любую рощу или лесок в степи или пустыне.
Наконец, желанная остановка. Мы выходим из машины поразмять ноги и перевести дух в тени низкорослых корявых деревьев. Это саксаул — привычное дерево пустыни: очень плотное, твердое, не поддающееся обработке, но служащее кочевникам прекрасным топливом. Саксаульная роща одаряет путника тенистой прохладой.
Все живое, казалось, все обитатели пустыни спасаются от дневного зноя в его зарослях. И до ночи никто не высунет оттуда носа — все затаились на время. Из-под ног выскакивают потревоженные тушканчики, полевые мыши и другие зверьки, а воздух наполняет непривычный в пустыне птичий гомон.
Из тенистой прохлады не хочется вылезать на солнцепек, но надо ехать. Мы допиваем остатки теплой солоноватой воды из фляжек и выходим из пленительной рощи снова в «парную». И вдруг раздается голос Дашвандана.
— Смотрите!
За рощей, у самой кромки горизонта, навстречу нам движется какая-то огромная бурая масса.
— Тэмээ! (Верблюды!) — радостно воскликнул Дашвандан, махнув рукой в сторону горизонта.
Что и говорить, с такого расстояния трудно различить, какие это животные, но у гобийцев зоркий глаз. И действительно, вскоре и я увидел несущееся прямо на нас стадо верблюдов. Медлительные и тихоходные (в моем представлении), «корабли пустыни» бежали резво, как скакуны, легко выбрасывая мохнатые ноги. Стадо поравнялось с нами, и тут мы заметили грозного с виду всадника в белой войлочной шляпе на гнедой взмыленной от быстрого бега лошадке. Чуть поодаль от него скакал второй табунщик — совсем юный, еще подросток, в длинном коричневом дэле, подпоясанном оранжевым кушаком.
Что же случилось? Чем вызваны эти необычные верблюжьи гонки?
Вскоре все прояснилось. Заметив машину и нас, всадник в шляпе подъехал к нам и спешился.
— Сайн байна цхану! (Здравствуйте!) — радушно приветствовал он нас, горячо пожимая каждому руку. — Миний нэр Ендон! (Меня зовут Ендон!).
У монголов нет фамилий, есть только имена, в основном тибетского (буддийского) происхождения. Ендон по-тибетски означает знание, знающий, что вполне соответствовало этому человеку. Пожилой, но еще крепкий и жизнерадостный, Ендон пас вместе со своим десятилетним внуком Бата (Сильный) небольшое (по здешним меркам) стадо верблюдов, около 100 голов.
— Верблюжьи бега я устроил специально, чтобы мои подопечные не застаивались, а хорошо попотели, — смеясь, сказал Ендон. — В бегах они лучше нагуляют жир, — пояснил он, видя мое недоумение.
Обрадовавшись встрече, Ендон пригласил нас к себе в юрту. Мы, не раздумывая, согласились. Оставив верблюдов на попечение внука, Ендон поскакал к синеющим в дали холмам, указывая нам дорогу. Вслед за ним, покачиваясь на песчаных волнах, устремились и мы на своей разгоряченной машине.
Возле шоколадно-коричневых сопок призывно светились две белоснежные юрты. Нет ничего лучше для истомленного дорогой и жаждой путника, чем отдых в монгольской юрте.
Как и подобает, хозяева радушно встретили нас. Жена Ендона подала нам пиалы, наполненные пенящимся прохладным и терпким верблюжьим кумысом. А затем на маленьком столике — ширэ — появились ломтики кисло-сладкого сыра, аарул — сушеный сыр, молочные пенки — тос, творог и все остальное, что есть в доме, — таков закон древнего кочевого гостеприимства.
С наслаждением мы пили кумыс, прекрасно утоляющий жажду и снимающий все напряжение минувших дней, и слушали радушного хозяина. Он был рад, как и мы, встрече; только здесь, в пустыне, люди, по-настоящему рады друг другу и превыше всего ценят радость человеческого общения.