Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения

Кашин Сергей Павлович

Азот и калий активно усваиваются перед цветением, во время него и в период формирования и созревания плодов. Если не давать помидорам калийное и азотное удобрения, на начальной стадии процесс роста кустиков будет протекать медленнее. В дальнейшем это отразится на размерах плодов и количестве урожая (и то и другое уменьшится). Перекармливание азотным удобрением способно также привести к снижению продуктивности. На кустиках будут активно развиваться жирные сочные листья и мощные, но не плодоносящие побеги. Произойдет так называемый процесс жирования. Негативно сказывается избыток азота и на устойчивости помидоров к заболеваниям.

В том, что касается калийных удобрений, следует знать о негативном влиянии на

помидоры соединений хлора. Поэтому хлористый калий применять нельзя – только сернокислый (сульфат аммония). Можно использовать древесную золу, но здесь сложно определить необходимую дозу.

К органическим веществам помидоры не слишком требовательны. Их вполне можно выращивать на грядах, где органическое удобрение вносилось в прошлом году под растения – предшественники помидоров. Впрочем, если вы не испытываете недостатка в органических удобрениях, добавляйте их на помидорные гряды ежегодно под осеннюю перекопку – по 2–3 кг перегноя или компоста на 1 м² площади перекапываемого участка. Одновременно с органическим удобрением в почву добавляют и полное минеральное удобрение – по 50–70 г на 1 м². Можно использовать как смесь отдельных минеральных удобрений, так и сложное удобрение, например нитроаммофоску.

Весной, перед высадкой рассады, желательно в каждую посадочную лунку добавить по 10–15 г фосфорного удобрения. Лучше для этого подходит суперфосфат в гранулированной форме. Но нельзя допускать соприкосновения корней рассады с удобрением. Поэтому на дно лунки насыпают суперфосфат, а сверху делают небольшую прослойку земли – примерно в 3–4 см. Сверху помещают кустик рассады и прикапывают лунку. В противном случае удобрение принесет не пользу, а вред – сожжет молодые неразвитые корешки.

Помимо основного удобрения, помидорам дают подкормки. Их делают 1 раз в 2–3 недели. До начала плодоношения в их состав включают по 3–4 г сульфата калия, по 4–6 г аммиачной селитры и по 18–20 г суперфосфата на 1 м² площади гряды. В период плодоношения уменьшают дозы азотного и фосфорного удобрений – вводят по 10–12 г аммиачной селитры и по 12–15 г суперфосфата на 1 м². Можно эти же дозы минеральных удобрений давать растениям в виде внекорневой подкормки. В таком случае строго соблюдайте концентрацию растворов, чтобы не навредить растениям. До наступления стадии цветения растения опрыскивают 0,4 %-ным раствором минеральных удобрений – по 40 г вещества на 10 л воды. Во время массового цветения концентрация раствора может составлять до 0,7 %, в период плодоношения – до 0,9 %.

Особенно хорошо отзываются помидоры на сочетание корневых и внекорневых подкормок минеральными удобрениями. При этом их продуктивность повышается примерно на 50 %. Тогда как при использовании только одного вида подкормки наблюдают повышение продуктивности не более чем на 20 %.

В 1 кг порошковидного суперфосфата содержатся 180 г действующего вещества. При внесении в почву более чем 2/3 его переходят в недоступную для растений форму. Усвоение действующего вещества из гранулированного суперфосфата существенно выше.

Помидорам также очень полезна внекорневая подкормка микроудобрениями. Обычно этим способом им дают такие микроэлементы, как бор, марганец, магний и медь. Марганец способствует лучшему усвоению углекислоты, необходимой для жизнедеятельности растений. Кроме того, в сочетании с марганцевой подкормкой лучше усваивается азот. Ее рекомендуют осуществлять дважды за период вегетации – на стадии образования бутонов и в период созревания плодов. Дефицит марганца может вылиться в очень неприятную ситуацию – бутоны, не раскрывшись, начнут опадать.

Недостаток бора также вызывает опадение бутонов и отмирание точек роста

побегов. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором борной кислоты благоприятно влияет на образование цветочной пыльцы у помидоров и формирование завязей. Действие такой подкормки по своей эффективности сравнимо со стимуляторами роста.

Подкормка магнием и медью активизирует процессы жизнедеятельности помидоров, такие как дыхание, обмен углеводов и т. п. Особенно важны медно-магниевые подкормки при выращивании помидоров на легких песчаных почвах, в которых, как правило, наблюдают дефицит этих микроэлементов. Особенно хорошо отзываются на внекорневые подкормки помидоры ранних сортов.

Осуществляют внекорневые подкормки рано утром или вечером, когда нет воздействия на растения прямых солнечных лучей. Это позволяет питательному раствору дольше не высыхать, благодаря чему он лучше впитывается поверхностью листьев.

Очень важно соблюдать сбалансированность минеральных удобрений и подкормок по микроэлементам. Так, например, благоприятно воздействуют друг на друга калийное и магниевое удобрения. Поэтому их можно объединить, используя вместо сульфата калия и отдельной подкормки магнием сложное удобрение – калимагнезию. Ее вносят под осеннюю перекопку из расчета по 10–15 г на 1 м² перекапываемого участка. Особенно хорошо использовать калимагнезию на легких песчаных и супесчаных почвах.

Не менее важно соблюдать баланс азотного, фосфорного и калийного удобрений. Избыток азота и фосфора в почве затрудняет поступление к растению калия, что приводит к его дефициту.

На кислых почвах проводят известкование. Причем учитывают, что эта процедура снижает доступ к растению калия, марганца и бора. Поэтому при известковании подачу этих питательных элементов увеличивают примерно в 1,5 раза.

Не секрет, что на хорошее развитие растения и его продуктивность очень сильно влияет качественная подготовка рассады. Для чего ее подкармливают основными питательными элементами. Начинают это делать с того момента, как на сеянцах появятся первые настоящие листочки. Но не следует чрезмерно этим увлекаться. Если рассада растет здоровой (толстые стебли со слегка фиолетовым оттенком и темно-зеленые листья), значит, растению хватает питательных веществ, находящихся в субстрате. Подкармливают лишь в том случае, когда появляются признаки недостатка того или иного питательного вещества.

Так, дефицит азота проявляется у рассады в пожелтении и опадании нижних листьев. Кроме того, растение в целом выглядит чахлым и ослабленным. При недостатке фосфора кустик рассады приобретает более интенсивную фиолетовую окраску – фиолетовыми становятся прожилки на листьях и их тыльная сторона. Стебли приобретают более насыщенную окраску.

Калийным голоданием рассада, как правило, не страдает. На данной стадии требуется совсем немного этого элемента, вполне достаточно бывает того, что содержится в почве. То же самое касается и микроэлементов. Исключение составляет недостаток железа, который ощущается при слишком длительном искусственном досвечивании рассады. Он проявляется в виде хлороза – крапчатости листьев и их отмирании.

Источник проблемы кроется именно в чрезмерном досвечивании – растениям необходима темнота несколько часов в сутки, иначе у них нарушается естественный процесс обмена веществ. Поэтому при возникновении признаков хлороза у рассады в первую очередь корректируют световой режим и только потом, если это не поможет, делают подкормки железом. Рассаду опрыскивают 0,5 %-ным раствором железа.

При подготовке питательных субстратов для рассады желательно произвести их дезинфекцию. Для чего полученную смесь поливают 0,01 %-ным раствором марганцовокислого калия. В качестве субстрата для рассады можно также использовать готовые торфоперегнойные горшочки.