Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай
Шрифт:
Перед внесением в почву сухой гидрогель высыпают в воду (пропорции указаны в инструкции). Воду вливают постепенно, непрестанно помешивая. Затем гель оставляют на 1 ч. Когда он набухнет, проверяют, не осталось ли в нем белых, не пропитавшихся водой комочков. Чтобы растворить их, добавляют еще немного воды. В результате должна получиться масса, по консистенции похожая на густой кисель.
Будьте осторожны: просыпанный или пролитый на землю гидрогель очень скользкий. Срок службы гидрогеля – около 5 лет.
Весенняя обработка почвы
К подготовке земли приступают с началом таяния снега. В первую очередь определяют состояние поч
Если же зимой выпало достаточно снега, морозы были умеренными, а начало весны – теплым и солнечным, почва станет оттаивать уже под снегом. Чтобы определить ее состояние, раскопайте снег и проверьте ее плотность с помощью лопаты или лома. Рыхлая почва не станет весной испытывать недостатка во влаге. Если же почва проморожена, ее посыпают тонким слоем торфа, а после схода снегов как можно чаще рыхлят и мульчируют.
Рыхление и перекопку начинают, как только уровень грунтовых вод упадет ниже критического. Важно не пропустить этот момент. Земля не должна быть слишком мокрой, иначе она станет просто размазываться и прилипать к лопате. Однако затягивать с перекопкой тоже нельзя: очень сухая земля растрескается. Слишком поздняя, как и преждевременная, обработка почвы приведет к разрушению ее комковатой структуры, которая оптимально подходит для выращивания культурных растений.
Чтобы определить «спелость» почвы, зачерпните немного земли в ладонь и плотно сожмите кулак. Из готовой к обработке почвы не должна сочиться вода, а при разжимании кулака она должна легко рассыпаться на комочки. Для перекопки почвы используют лопату, садовые вилы или мотокультиватор.
Копать землю слишком глубоко нельзя. Дело в том, что верхний слой почвы населен бактериями и другими полезными микроорганизмами, необходимыми для нормального роста культурных растений. При излишне глубокой перекопке верхний слой оказывается перевернутым вниз. Сильное заглубление уничтожает естественную среду обитания полезных микроорганизмов, а корни растений лишаются целого ряда важных питательных веществ.
Прекрасный индикатор состояния почвы – пекинская капуста. Посадите семя этого растения в грунт, который хотите проверить. Если через 35–40 дней на всходах не появилось вздутий, наростов и других изъянов, значит, земля чистая, в ней нет опасных для растений заболеваний.
Однако оставлять почву необработанной тоже не следует. Невидимый глазу микромир живых организмов, обитающих в почве, нуждается в достаточном количестве кислорода.
Весенние талые воды уплотняют землю, и она покрывается плотной коркой, препятствующей проникновению в землю воздуха.
Чтобы активизировать жизнедеятельность микроорганизмов, почву нужно своевременно взрыхлить. Земля обогатится кислородом, и микромир снова оживет. Регулярное внесение в почву удобрений, перегноя, биогумуса и т. д. необходимо для поддержания жизни микроорганизмов. Учтите также, что в рыхлой почве корни разрастаются гораздо быстрее, так как им нужно затрачивать меньше сил и времени, чтобы пробиться между частицами почвы.
Как уже говорилось, глубина перекопки не должна превышать 1 штык лопаты (20–25 см). Если же весной обрабатывается участок, который был вскопан осенью, глубина перекопки должна уменьшиться вдвое.
Лопата – универсальный инструмент для перекопки, подходящий для обработки любого вида почв. Вилами предпочтительней перекапывать землю возле деревьев и кустарников, чтобы уменьшить наносимый корням
Очень удобно измельчать почву мотокультиватором. Этот инструмент делает землю рыхлой, мягкой.
Он также перемешивает и встряхивает почву, создавая тем самым оптимальные условия для прорастания семян. Кроме того, это экономит ваши собственные силы. Он перекапывает почву с помощью специальных пластинчатых ножей, закрепленных на вращающихся валах. Благодаря механизации процесса перекопки вы затратите гораздо меньше физических усилий на обработку почвы.
Однако, если почва на вашем участке глинистая, следует быть очень осторожным в применении поч вофрезы. Глинистая почва медленнее просыхает, а фреза способна превратить влажный глинистый грунт в липкую массу с крупными комьями.
Методы перекопки участка
Как правильно перекопать участок? Зачастую этот вопрос ставит садовода-любителя в тупик. Как правило, мы бессистемно движемся по грядке, стараясь по возможности равномерно переворачивать лопатой пласты земли. Об оптимальной глубине копания речь шла ранее. В этом разделе мы расскажем о том, как перемещаться по обрабатываемому участку во время перекопки. Опытные садоводы наверняка припомнят не один случай, когда из-за неправильно выбранной последовательности перемещения они затаптывали уже перекопанные участки, сводя на нет результаты собственного нелегкого труда.
Кроме того, цель перекапывания участка – не просто разрыхлить почву, а сделать ее пригодной для выращивания культурных растений. А значит, ни в коем случае нельзя разрушать плодородный слой почвы и желательно в процессе перекопки вносить в почву удобрения. Мы предлагаем 2 метода перекопки, позволяющие эффективно обработать предназначенный под посадку культурных растений участок: одноярусный и двухъярусный.
Одноярусная перекопка
Обработку участка под посадку, например, грядки, начинают с разметки. По длине участка протягивают веревку так, чтобы разделить его пополам. Для чего отмеряют ширину грядки и отмечают ее границы 2 колышками. Ширину делят пополам и на получившемся расстоянии устанавливают 3-й колышек. Ту же самую операцию проделывают на противоположном конце грядки. Затем вдоль участка протягивают веревку, концы которой привязывают к срединным колышкам. Класть веревку на землю не рекомендуют: во-первых, так сложнее будет ее распрямить и натянуть, а во-вторых, вы можете случайно сдвинуть ее во время работы. Для удобства по земле вдоль веревки лопатой можно провести бороздку.
Разметив таким образом участок, поперек первой половины грядки по краю выкапывают канавку глубиной 20–25 см (1 штык лопаты) и шириной 30 см. Почву ссыпают вдоль того же края грядки с внешней стороны, напротив второй половины участка. Затем отступают спиной вперед и, двигаясь дальше вдоль грядки параллельно первой, выкапывают вторую канавку на той же половине участка. При этом почву из второй канавки засыпают в первую.
Далее продолжают копать, продвигаясь по первой половине участка спиной вперед. Землей из третьей канавки заполняют вторую, из четвертой – третью и т. д. Дойдя до конца грядки, переходят к обработке второй половины. К началу грядки не возвращаются. Первую канавку второй половины располагают рядом с последней канавкой первой половины. При перекопке все время двигаются спиной назад, чтобы не затоптать уже обработанную землю. Последнюю канавку первой половины засыпают почвой из первой канавки второй половины. Последнюю канавку второй половины заполняют почвой из самой первой канавки.