Современные подвалы, подполы и погреба
Шрифт:
Как видите, есть немало способов, позволяющих иметь сухой подвал. Они рассчитаны на разные финансовые и технические возможности и вполне реализуемы собственными силами.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
После того как фундамент наберет необходимую прочность, наступает очередь гидроизоляционных работ. На стены наносится битумная грунтовка, а после ее высыхания с помощью газовых горелок приваривается стеклогидроизол. Для этого нагревается небольшой участок стены, прикладывается полотно и прикатывается роликом. При раскрое материала нельзя забывать о необходимости укладывать его внахлест примерно на 10–12 см.
Замечания по поводу проектирования подвала
После проведенных гидрогеологических
Кроме того, мероприятия по гидро– и теплоизоляции должны планироваться заранее, поскольку это не просто положенный слой толя, а конструкция, которая должна быть продумана, тщательно воплощена, иначе все труды и затраты пойдут насмарку и проблемы с подтопленным подвалом останутся.
Итак, перейдем к заметкам по поводу проектирования дома с подвалом.
Помимо того что стены и пол подвала необходимо защитить от влаги, очень важно «научить» их сопротивляться давлению грунта и отрицательному давлению воды. С этой целью наружные стены подвала следует укрепить подпорными стенками, установленными изнутри с расстоянием 3–4 м одна от другой.
В том случае если вы предполагаете устроить подвальное помещение под всем домом, то не забудьте заранее спланировать разрывы в ленточном фундаменте под дверные и арочные проемы (при высоте подвала 200 см вполне реально навесить двери), чтобы потом не разрушать новенький фундамент и не пробивать перфоратором отверстия под коммуникации.
Подумайте над тем, насколько целесообразно полностью заглублять подвал. Во-первых, риск наткнуться на водоносные слои значительно возрастает; во-вторых, если углубиться только на 110–150 см, а оставшиеся отнести в цоколь, то над поверхностью земли окажется довольно значительная часть подвальной стены, в которой можно устроить небольшие окна или отдушины, сквозь которые в него будут поступать свет и воздух, что очень важно для вентиляции помещения. При установке окон необходимо будет сделать приямки.
Если вход в подвал будет оборудоваться не только через дом, но и со стороны двора, то возникает проблема защиты его от поверхностных вод. Поэтому нужно предусмотреть отдельную крышу или навес, порожек для отвода воды, а в нижней части лестницы или пандуса расположить небольшой водосборник на случай, если она все-таки попадет в подвал.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
После выполнения наружной гидроизоляции производится обратная засыпка грунта (очень хорошо, если используется мятая глина), потом выполняется отмостка из бетона М50 толщиной 50–100 мм. Чтобы сделать ее более прочной, под финишное покрытие желательно уложить дорожную сетку с величиной ячеек 25 x 25 или 40 x 40 мм. Железнение также не позволит отмостке разрушиться.
После того как мы достаточно подробно остановились на целом комплексе вопросов (среди них гидрогеологическая экспертиза, проектирование подвала, при необходимости осуществление дренажных работ), которые должны быть разрешены до начала строительства (о том, чем надо будет заняться после закладки подвала, разговор еще впереди), можно перейти к рассмотрению актуальных для сегодняшнего дня технологий по возведению подвала.
Технологии строительства дома с подвалом
В настоящее время для строительства дома с подвалом применяются две стандартные технологии: устройство подвала с опорой на плиту и с опорой на ленточный фундамент (рис. 9).
Рис. 9.
Выбор одной из них зависит от многих факторов: каков уровень грунтовых вод; собираетесь ли строить собственными силами с привлечением малоквалифицированных рабочих для выполнения наиболее трудоемких работ (их услуги обойдутся вам примерно в такую же сумму, как и строительные материалы) или обратитесь в соответствующую фирму, которая разработает проектно-сметную документацию, включающую архитектурно-планировочные решения, смету расходов, сетевые графики и т. д.; насколько технически вы оснащены, в частности, имеется весь набор необходимых инструментов, приспособлений (на стройке необходимо все, начиная от рулетки и заканчивая бетономешалкой); планируете ли вы завести песок, цемент, щебень и замешивать бетонный раствор непосредственно на стройплощадке или закажете автомиксер, который доставит готовый бетон (в этом случае надо позаботиться о том, чтобы освободить подъезды к фундаменту, причем не в одном месте, иначе раствор, выгруженный в одной точке, придется лопатами расталкивать по траншее, что очень нежелательно, поскольку крупная фракция заполнителя может осесть в одном месте, а в другие попадет только жидкая часть раствора, что отразится на качестве фундамента); есть ли возможность для работы экскаватора; есть ли на участке электричество и т. д. Одним словом, проблем много. Необходимо все тщательно продумать и не ошибиться с выбором технологии. Рассмотрим их по порядку.
На участке, отведенном под строительство дома с подвальным помещением, выкапывается котлован той конфигурации, которая предусмотрена проектом. Его дно тщательно выравнивается и уплотняется.
Стенки котлована в зависимости от характера грунта выполняются без наклона или с наклоном, величина которого определяется типом грунта, его влажностью, рыхлостью и характеризуется коэффициентом естественного откоса (так называется отношение заложения к высоте откоса). Устройство котлована представлено на рис. 10.
Рис. 10. Профиль котлована: а, б – при глинистых грунтах; в – при песчаных грунтах
На дне создается песчано-щебневая (песчано-гравийная) подушка, для которой дно котлована последовательно засыпается слоями песка и щебня, проливается водой и утрамбовывается. Подушке предназначено стать основанием для монолитной железобетонной плиты, которая на ней будет сооружаться. Для этого по песчано-щебневому покрытию расстилается дорожная сетка, которая заливается тощим бетоном. Поверхность этого слоя также должна быть хорошо выровнена, чтобы не повредить следующий слой – рулонную гидроизоляцию. После всех этих приготовлений выполняется железобетонная фундаментная плита толщиной 20 см из бетона класса В25 и выше, для которого готовится раствор из одной части цемента М350, четырех частей песка и восьми частей щебня. Поверхность плиты выравнивается и заглаживается.
После того как она наберет необходимую прочность (для этого требуется 28–30 дней), начинается строительство стен, например из бетонных фундаментных блоков (ФБС).
После того как стены закончены, на них укладываются пустотелые бетонные плиты перекрытия, которые станут потолком для подвального помещения и полом для первого этажа.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
Строительство подвала завершается укладкой цокольного перекрытия. Далее бетонный пол в подвале покрывается грунтовкой, по которой потом приваривается стеклогидроизол. Такая конструкция вполне может защитить подвальное помещение от проникновения влаги. Потом настилаются полы, отделываются внутренние стены, навешиваются двери, прокладываются коммуникации.