Современный экономичный ремонт
Шрифт:
Кромки надо сразу же очистить от мастики, иначе они могут быстро приклеиться, что затруднит удаление излишков по длине. Кромки примыкающих или даже перекрывающих друг друга полотнищ тем более нельзя промазывать и приклеивать, иначе будет невозможно проводить подрезку.
К этой процедуре стоит приступать только лишь по прошествии 3-х суток после наклеивания самого линолеума.
Обрезать кромки необходимо очень острым ножом следующим образом: под полотно помещают полосу фанеры либо деревянный брусок, а вдоль стыка фиксируют длинную линейку, концы которой можно прижать как рукой, так и грузом, после чего вдоль линейки ножом
В случае с многослойным линолеумом прирезка выглядит несколько сложнее, так как такой материал невозможно разрезать за один прием. Сначала также по линейке необходимо срезать кромку верхней части полотна, по которой уже следует обрезать и кромку нижнего.
После того, как прирезка будет осуществлена, кромки можно начать приклеивать. Для этого следует очень аккуратно приподнять непроклеенные места, тщательно протереть от всяких загрязнений, а затем с помощью шпателя смазать мастикой. После чего промазанные кромки плотно прижать к полу и прокатать валиком для удаления воздушных подушек и сгустков мастики. Особенно тщательно требуется следить за проклейкой швов: их сразу же следует накрыть бумагой и придавить каким-либо грузом.
После 5–7 дней выдержки материала в таком состоянии необходимо внимательно осмотреть всю поверхность на случай обнаружения дефектов – вздутий и волн. Если же между кромками полотен все-таки образовался небольшой зазор, его следует замазать полумасляной мастикой с добавлением подходящего под цвет линолеума тона.
После того как будет сделана прирезка всех кромок, а мастика или клей полностью высохнут, можно вернуть на свое место плинтус.
Настилка линолеума насухо. Этот метод применим для линолеумов на войлочной основе и осуществляется по цементно-песчаной стяжке или железобетонным плитам. Для начала вся поверхность должна быть тщательно очищена, дефекты устранены, а замазанные места – полностью просохнуть. Рулоны, как это уже описывалось в предыдущем случае, раскатывают, чтобы они отлежались в течение нескольких суток.
В данном случае важно иметь в виду, что такой материал дает заметную усадку в обоих направлениях. То есть припуск при нарезке следует оставлять со всех сторон (10–15 мм). Заготовленные полотна линолеума выстилают на полу и оставляют на 15–20 дней. Такой временной отрезок необходим для того, чтобы линолеум полностью выровнялся и принял нужную форму.
Стыки полотен при укладке данного типа линолеума соединяют посредством металлических реек и полос алюминия (рис. 26).
В случае с деревянными основаниями рейки прикрепляют с помощью шурупов, в случае с бетонными полами – с помощью дюбелей.
Рис. 26. Закрепление кромки линолеума металлической рейкой: 1 – основание; 2 – линолеум; 3 – металлическая рейка; 4 – шуруп
Правила работы с дощатым полом
Дощатый пол включает в себя основание, прослойку и собственно покрытие. Оно представляет собой главную – верхнюю – часть пола.
Прослойка же является промежуточным слоем, который связывает покрытие с расположенным в нижней части основанием.
Основание служит
Дощатые полы монтируют с использованием фрезерованных досок с пазом и гребнем на их продольных кромках.
Такие доски изготавливают из пиломатериалов самых разных хвойных (от сосны до кедра) и лиственных (от осины до березы) пород деревьев.
Доски покрытия настилают на лаги, которые, в свою очередь, изготавливают из нефрезерованных досок хвойных и лиственных пород. Доски, используемые в качестве лаг, должны иметь обзол, тщательно очищенный от коры и луба (рис. 27).
Рис. 27. Технология укладки дощатого пола
Следует иметь в виду, что в коридорах и проходных помещениях лаги обычно укладывают поперек, а доски – вдоль. В жилых комнатах наоборот: лаги укладывают, как правило, вдоль стены с окном, а доски – в соответствии с направлением лучей света, т. е. поперек.
Лаги надо укладывать на железобетонных поверхностях, деревянных балках и фундаментных столбиках, располагающихся внутри сооружения.
Перед началом работ необходимо зачистить любые загрязнения на перекрытиях и подготовить все необходимые инструменты.
В процессе работы важно предусмотреть зазор между стеной и полом в 10–15 мм для обеспечения вентиляции подпольного пространства (рис. 28).
Существует правило, согласно которому заготовленный для пола материал должен отлежаться несколько дней именно в том помещении, где будет укладываться, что нужно для адаптации древесины к уровню влажности в данном помещении.
Рис. 28. Укладка пола из твердой древесины: 1 – бетонное перекрытие; 2 – резиновый компенсатор; 3, 5 – лаги; 4 – дюбель (гвоздь); 6 – битуминизированный картон; 7, 9 – саморезы; 8 – массивная доска; 10 – грунт + лак (5 слоев) или масло + воск (3-4 слоя); 11 – гидрозамок (герметик); 12 – плинтус
Складировать материал возможно разными способами:
штабель на прокладках – доски укладывают в штабель, в котором каждый следующий ряд отделен от предыдущего прокладками, расположенными с интервалом 50–70 мм по длине доски;
укладка на пол – таким способом можно воспользоваться в том случае, когда нет возможности укладки в штабеля. Тогда доски складывают в помещении и соединяют между собой с помощью пазов. Однако скреплять доски с основанием не следует. Их надо покрыть какой-либо пленкой или тканью во избежание загрязнения материала.
Сами лаги устанавливают на железобетонных перекрытиях с применением звукоизоляционных прокладок из минераловатных или мягких древесно-волокнистых плит.
В целях улучшения звуко– и теплоизоляционных характеристик на перекрытие можно засыпать слой сухого песка или керамзита.