Столярное дело
Шрифт:
Само собой разумеется, что шлифование должно проводиться после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком и т. п. Если деталь перед лакированием должна мориться, то после шлифования поднимают ворс, смачивая поверхность водой с небольшой добавкой клея (1 ст. ложка на 1 л воды). Высохшие волокна поднимутся и их можно будет счистить комом стружки или мочала. Удаление ворса способствует ровности окраски, с волокнами поверхность выходит рябоватой. Следы жира и смолу с хвойных пород удаляют раствором ацетона в воде (состав 1:4) или кальцинированной соды (5-6%-ный раствор).
Морение бывает поверхностным или глубоким. Глубокое морение называется протравой. Протравой обрабатывают детали до склеивания, окуная их в красящий раствор или выдерживая в нем под гнетом. С вынутой
Цвет морилки или краски должен приближаться к естественным цветам дерева без какого бы то ни было химического оттенка. Для морения обычно применяют бейцевую коричневую морилку, но при ее отсутствии можно пользоваться красителями для тканей — черного, красного, желтого и синего цветов. Смешивая их в различных пропорциях путем пробы можно подобрать желаемый цвет дерева. Можно использовать и готовую спиртовую морилку, но для светлого дерева она слаба по тону, а для получения темного тона ею нужно морить за несколько проходов тампоном, каждый раз по подсохшей поверхности. Следует помнить, что глубина тона создается путем наложения нескольких красочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона. Окраска за один раз обычно не дает желаемого. Лучше повторить операцию несколько раз, чем красить сразу густым раствором. В этом случае древесина прокрасится ровно и естественные оттенки, будучи усиленными, сохранятся. При густой окраске можно наделать пятен, не соответствующих естественным оттенкам дерева.
В черный цвет изделия окрашивают нигрозином, растворяемым либо в воде, либо в спирте, смотря по типу нигрозина. Спиртовые краски высыхают быстрее водяных.
Окрашиванием можно имитировать распространенные дешевые породы под ценные: например ольху или бук — под красное дерево, березу — под клен, орех, граб — под черное дерево и т. п.
Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%-ные (40 г на литр) растворы кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого «К» и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцевокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец.
Местной подкраской можно выровнять резкую разницу в цвете (например, при переходе ядра к заболони). Надобность в этом встречается при отделке щитков, склеенных из делянок разного тона.
Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому. В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромовокислый калий) порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить в почти черный цвет. Как влияет хромпик на другие породы, следует проверять каждый раз опытом. Хвойные он не окрашивает. Состав может храниться в бутылке в шкафу неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя — они быстро разлагаются. В однородных растворах в темноте они хранятся хорошо. Химические красители можно приобретать в магазине хим-реактивов.
Перед морением поверхность нужно слегка увлажнить губкой. Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Устройству тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее 6 см в диаметре, мягким, но не рыхлым, и надежно завязанным, с тем чтобы хвост его был достаточно удобен для держания рукой. Тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Применять синтетику не рекомендуется.
Смоченный и пропитанный морилкой тампон отжимают о край сосуда. Наносить краску кистью не рекомендуется, так как кисть быстро отдает ее поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Если поверхность была захватана руками, то ее нужно протереть чистым бензином (для зажигалок,
Глубина тона достигается неоднократным морением. Торцы более впитывают краски, нежели пласть, поэтому перед работой торцы можно покрыть клеевой водой. Правда, здесь имеется опасность получить пятнистую поверхность, так как в клее могут быть следы жира, да и саму глубину клеевой пленки трудно получить равной по всей плоскости торца.
Окрашивая поверхность, имеющую рельефную отделку (ребра, раскладки, инкрустации), нужно следить за тем, чтобы в углублениях не застаивалась краска. Ее следует тотчас промакивать тампоном, в противном случае места примыкания отделки к основному полю будут выделяться темной линией стыка.
Отделку деталей, которые должны иметь иной цвет, нежели основной фон, выполняют отдельно, а затем деталь аккуратно устанавливают на место.
Мореная поверхность получает более темный цвет, но остается матовой из-за очень мелких волокон, приподнявшихся над поверхностью и отражающих свет. Если эти волокна склеить в единую плоскость, то поверхность станет темнее и выразительнее. Это достигается лакированием. Наиболее теплый и живой цвет дереву дают лаки, приготовленные на естественных смолах: янтарный — желтый, копаловый — темный, даммарный — бесцветный, а наиболее распространенный шеллачный — коричневато-желтого оттенка. Нитролаки, бесцветные по преимуществу, дают более холодную искусственную поверхность. Лаки для дерева должны иметь летучий, быстро испаряющийся растворитель, в противном случае высыхание будет долгим и поверхность трудно уберечь от пыли. Поэтому масляные лаки, хотя они и дают очень прочную водостойкую пленку, столяры неохотно применяют для отделки.
Основные растворители для лаковых смол при отделке дерева — спирты и летучие соединения, испаряющиеся из пленки за 5-25 мин.
Спиртовые лаки, за исключением шеллачного, в продажу не поступают и столяры их готовят сами, растворяя соответствующую смолу в спирте (этиловом крепостью до 96°) до желаемой густоты.
Шеллачный лак продается окрашенным (обычно красный — прозрачной консистенции) и мутным (№ 13). В последнем содержится нерастворимый шеллачный воск, который помогает порозаполнению при лакировании крупнососудистых пород (дуб, красное дерево, ясень).
Нитролаки, которыми может пользоваться столяр, шлифуют вручную и наносят электрораспылителем, краскопультом, тампоном или кистью. Этим требованиям отвечают лаки: НЦ-221 — нитроглифталевый и НЦ-228, который можно наносить тампоном и кистью. Лак НЦ-222 также пригоден, но полируется труднее, нежели первые два. Все эти лаки поступают в розничную продажу.
В качестве компрессора можно использовать пылесос, компрессор от холодильника или автомобильный насос, шланг которого проходит через камеру от мяча, играющего роль рессивера (для создания ровного давления). Трубку распылителя, укрепленную в плотной завинчивающейся пробке, вставляют в бутылку с лаком, разведенным соответствующим растворителем (№ 646, 647, 648). С увеличением номера лету, честь растворителя уменьшается и пленка дольше сохнет. При лакировании распылителем нужно следить, чтобы на поверхность не падали капли. При небольшом давлении упомянутых выше компрессоров лучше окрашивать поверхности в вертикальном положении.
Существуют лаки, которые растекаясь толстым слоем, не требуют затем полирования, так как густая пленка, затвердевая по всей толщине, остается блестящей и не передает рельефа поверхности дерева. Это глифталевый лак и полиэфирный лак с отвердителем (похож на лак для пола). Смешанные компоненты лака и отвердителя следует употребить в дело в течение 30 мин и нанести его наливом. Эти лаки встречаются в продаже редко, но все же бывают. При работе с ними следует провести опыт и выявить время высыхания и режим работы. Лак для пола также может быть применен, но под него необходимо сделать тщательное покрытие нитролаком для сохранения естественного цвета дерева.