Третий полюс
Шрифт:
Впервые в истории открытия Гималаев вершины достиг весь альпинистский состав экспедиции: 15 мая 1955 г.
– Кузи и Тэррей; 16 мая - Франко, Маньон и сардар Гиальцен Норбу; 17 мая - Бувье, Купэ, Леруа и Виалатт. Погодные условия и состояние снега прекрасные, все связки в середине дня были на вершине, где так тепло и тихо, что можно отдыхать часами и все же успеть во второй половине дня спуститься до лагеря 3 (6400 м). То, что исполинский Макалу, пользующийся славой одного из сложнейших восьмитысячников, был так благосклонен к восходителям, даже несколько разочаровывало. Можно, конечно, очень высоко оценить организацию и руководство экспедиции, боеспособность французских восходителей и качество их снаряжения, но решающее значение имели два фактора: превосходные французские кислородные
Врачами Риволье и Лапра и геологами Борде и Лат-ре были выполнены замечательные работы.
Попытка покорения Лхоцзе и карта Эвереста
По соседству с Французской экспедицией на Макалу в Кхумбу работала Международная Гималайская экспедиция 1955 г. (М. Г. Э. 1955), состоящая из швейцарцев, австрийцев и американцев. Хотя и предпринималась серьезная попытка покорения Лхоцзе (8501 м), все же главное внимание было уделено топографическим, фотографическим и киносъемочным работам.
Руководителем и кинооператором был Норман Г. Диренфурт (мой сын), который еще осенью 1952 г. был в районе Джомолунгмы. Картографом М. Г. Э. был инженер Эрвин Шнейдер, кроме него был приглашен известный тирольский горовосходитель Эрнст Сенн.
Эта тройка составляла первую группу, прибывшую 9 мая из Джогбани в Намче-Базар с основным грузом. Первая постоянная стоянка была в Динг-Бочи (4300 м) в ущелье Имджа-Кхола. Короткий период хорошей погоды перед началом муссона был полностью использован: Шнейдер производил очень интересную с точки зрения гляциологии фотограмметрическую съемку бассейна Имджа и между делом поднимался на несколько пяти- и шеститысячников, так, например, на юго-западную вершину пика Исланд (6100 м); Норман Диренфурт и Сенн разведывали южную сторону восточной вершины Лхоцзе (8383 м) и гребень вершины пика 7589 м, правда с негативным результатом - подход к гребню (между бассейнами Имджа и Кангчунг) находится под серьезной угрозой ледовых обвалов.
Сенну и шерпу Пемба Сундар во время разведки к леднику Кхумбу впервые удалось покорить перевал Лхола (6006 м) с непальской стороны. На этот перевал между западным гребнем Джомолунгмы и Лингтреном до сих пор поднимались только с севера, то есть с тибетского Ронгбукского ледника, но он не был пройден, потому что крутая стена в направлении ледника Кхумбу расценивалась как очень сложная и опасная. Прохождение этого перевала, было хорошим достижением Сенна, сделанным к тому же в очень короткое время и хотя с ловким, но не слишком опытным спутником в связке.
Когда в июне начался муссон, деятельность М. Г. Э. была перенесена севернее в район Чо-Ойю - Нангпала, где муссон не проявляется в полной силе. Впервые этот перевал, известный с давних времен, был пройден на лыжах. По утрам обычно была хорошая погода, и Эрвину Шнейдеру удалось полностью заснять северо-западный угол: все базисы находились выше 6000 м. Тем временем неутомимый Сенн взошел на три безымянных шеститы-сячника и в заключение вместе со Шнейдером на пик Палунг (около 6888 м), то есть, видимо, на ту вершину, где в 1952 г. были Хиллари и Лоу. Но в этот раз восхождение проходило, большей частью на лыжах и только последний участок - острый гребень - был пройден пешком. Спуск на лыжах в верхней части проходил в сложных условиях, но несколько
В перерывах между этими экскурсиями стоянку М. Г. Э. в Динг-Бочи посещали неоднократно участники Французской и Новозеландской экспедиций.
В разгар муссона группе Диренфурта пришлось переселяться на западную сторону нижнего ледника Кхумбу - на пастбища яков Лобуджа (4930 м). Неделями лил дождь. Когда наконец погода - по крайней мере временами - несколько улучшилась, началась челночная транспортировка грузов, и в конце августа можно было поселиться в базовом лагере (5356 м) под ледопадом Кхумбу.
Путь через этот пресловутый ледопад был вскоре открыт, но все время шел снег, и часто приходилось прокладывать новые маршруты. Поэтому все с нетерпением ждали прибытия 16 сентября второго эшелона альпинистов: Артура Шпехеля, Бруно Шпирига, врача экспедиции и трех американцев - Джорджа И. Белла, Фреда Бескея и Ричарда Макгована, с которыми прибыл и непальский офицер связи Ф. Г. Нанда Вайдья.
Через последнюю, поперечную трещину, далеко влево, был найден хороший переход, хотя пришлось прибегнуть алюминиевой лестнице. Тем самым был открыт путь в Западный цирк. 22 сентября Шнейдер и Шпириг спустились на лыжах по страшному ледопаду Кхумбу. За исключением верхнего крутого склона и 30-метрового участка, они проехали весь ледопад на коротких лыжах (1,6 м) за час. Если вспомнить, как раньше оценивались трудности ледопада, можно этому только удивляться.
Там, где прежде находился так называемый передовой базовый лагерь, теперь был установлен новый лагерь (6400 м). К сожалению, в первую неделю октября почти ежедневно шел снег, сопровождаемый сильным ветром. Муссон не хотел успокаиваться, каждую ночь выпадало 30-40 см снега, и снова приходилось прокладывать следы. Тем не менее 7 октября на большой террасе ледника, на склоне Лхоцзе, был установлен лагерь 3 (около 6800 м), 8 октября - лагерь 4 (около 7400 м). В то время как Норман принял этот лагерь, Сенн и Шпехель с шерпами предприняли попытку штурма вершины, но по глубокому пушистому снегу, чередующемуся местами с непрочным настом, им удалось подняться только до 7700 м - условия были совсем зимние.
Следующие дни бушевала такая снежная пурга, что даже нарушалась связь между лагерями 2 и 3. Только 14 октября улучшилась погода; Сенн и Шпехель с четырьмя шерпами установили на высоте около 7600 м новый лагерь 5.
На следующий день они вышли в 7 часов 30 минут при трескучем морозе. Выше «желтой полки» альпинисты пытались найти оставленные там ранее восемь баллонов кислорода, но все кругом было покрыто снегом.
Упорный Сенн не хотел сдаваться и сделал попытку штурма вершины в одиночестве. Шпехель дал ему свой еще не использованный баллон, и, таким образом, у Сенна теперь было три свежих кислородных баллона. Он прошел довольно высоко, но на высоте около 8000 м был вынужден сорвать маску с лица, чтобы не задохнуться - аппараты Дрегера1 отказали! У начала большого кулуара под вершиной Лхоцзе Сенн был вынужден повернуть назад. Он остановился в лагере 5, чтобы при благоприятной погоде предпринять еще одну попытку.
Но и этому не было суждено осуществиться. После пяти ночей, проведенных в одиночестве в лагере 5, ему пришлось спуститься в лагерь 4 к Норману Диренфурту, и, когда 21 октября наконец настала ясная погода, оба спустились в лагерь 2. По пути им встретилась связка Бескей - Шпириг, которая поднималась в лагерь 5, чтобы предпринять последнюю попытку, но муссон, не прерываясь, перешел в зимние штормы - осенью 1955 г. хорошей погоды не было.
После двух мучительных ночей в лагере 5 и эта связка была вынуждена отступить, причем они едва избежали несчастья: у Шпирига, заболевшего снежной слепотой, появилась общая слабость, и только с помощью двух шерпов он достиг лагеря 4. Отсюда Норман и Эрнст Сенн транспортировали его 25 октября с помощью шерпов. Склон Лхоцзе был покинут, хотя в лагере 5 пришлось оставить много ценного инвентаря. Все сагибы и шерпы благополучно спустились в лагерь 2.