Учебник фотографа
Шрифт:
Помните, что ключевым для кадра является объект: найдите интересный яркий и контрастирующий с окружением объект, как по освещенности, так и по контрасту. Помните, что первым фиксируются на светочувствительном элементе светлые объекты, а темные идут следом, потому и след оставлять более заметный будут именно яркие и цветные объекты.
Чтобы не мучиться с автофокусом, имеет
Широкоугольные зумы лучше обычных — на них эффект сужения/расширения заметен лучше, так как и охват пространства у них шире. Другими словами, объектив 12-24 даст заметно лучшие результаты здесь, по сравшению с объективом 18-70, несмотря на то, что кратность зума последнего выше.
Следите не только за выдержкой, но и за диафрагмой. Для получения хороших четких линий желательно умеренно закрывать диафрагму, но всегда надо помнить о том, что есть риск выбрать диафрагму шире, чем допустимо на длинном конце (например, поставите 4, а максимальная диафрагма на 70 мм может быть только 5.6) — тогда фотоаппарат (не дурак) автоматически ее закроет и испортит вам один параметр экспозиции. А потому, снимать лучше в приоритете диафрагмы, поглядывая на выдержку или в ручном режиме, если собаку вы уже съели.
Постепенно начинайте подключать вспышку в режиме медленной синхронизации — кстати, здесь эффект разных режимов заметен особенно хорошо: если поставить синхронизацию по передней шторке и крутить от широкоугольного положения к менее широкоугольному, создастся эффект сужения объекта, а если с тем же движением поставить синхронизацию по задней шторке, получится эффект расширения, примерно как на кадре выше.
Чуть позже попробуйте эксперименты не только с вращением зума, но и с вращением фотоаппарата (делается просто — держите кольцо зума и вращаете сам фотоаппарат), тогда эффект получается еще и спиральный. Пробуйте смещать фотоаппарат, это тоже выглядит необычно.
Вообще, не застывайте на этих советах — идите вперед, экспериментируйте, крутитесь, думайте и снова экспериментируйте. Не нужно стараться снимать абсолютно все в технике зум взрыва, но потренироваться пару дней, чтобы потом суметь применить этот метод в нужный момент, необходимо. Удачных снимков!
Как исправить оптические искажения
Наверное, ни для кого не секрет, что изображение искажается даже простым оконным стеклом, однако к таким искажениям мы привыкли и считаем их нормой. Куда сложнее обстоит дело с объективами фотоаппаратов, линзы в которых совсем не плоские и их гораздо больше одной (как в случае со стеклом). Что интересно, ситуация ухудшается на компактных фотоаппаратах, т.к. размер стекла там гораздо меньше, чем на больших зеркальных…
Проблема оптических искажений появилась вместе с самими объективами. Если вы когда-то смотрели в кривое зеркало, вы поймете — в автомобилях часто делают выгнутые зеркала, которые расширяют угол обзора, одновременно «удаляя» объекты и искажая обзор. Примерно то же происходит внутри объектива фотоаппарата — в качестве теста можно сфотографировать лист бумаги «в клеточку» и затем рассмотреть его в фотошопе (для этого вам нужно включить линейки Ctrl-R и с них «перетащить» мышкой направляющие синего цвета — так легче будет увидеть кривизну получившихся клеток).
В принципе, в небольших искажениях проблемы особой нет (у профессионалов фотографов существуют даже специальные объективы с углом обзора 180 градусов — чего нельзя добиться без искажений — изображение на таких кадрах сильно скруглено по краям и кажется выпуклым, за что такой объектив получил название «рыбий глаз»), однако когда вынужден наблюдать, как находящийся в центре кадра объект раздувается за
Тут к нам на помощь приходит наш излюбленный инструмент, Adobe Photoshop.
На всякий случай, сделаем копию фона (все, наверное, помнят, что исходное изображение лучше непосредственно не править?) или слоя с изображением — перетащим мышкой слой на значок
Затем Выбираем пункт меню: Filter/Фильтры > Distort/Искажение > Lens Correction/Оптические искажения, в результате чего появляется окно с многочисленными основными настройками, из которых нам нужен только верхний блок справа, сразу под клавишами:
Там мы передвигаем вручную ползунок до получения желаемого результата. Двигать нужно очень аккуратно, т.к., как правило, сильнее -7 искажает очень мало объективов — значит править нужно до появления значения +4 или +5, что, в большинстве случаев, достаточно для многих компактных цифровых фотоаппаратов. Можно также эти цифры вбить от руки, контролируя результат по сетке, находящейся в поле предпросмотра самого фильтра. Можно поступить еще проще, нажав в левом верхнем углу кнопку
Попытаемся сделать несколько попыток коррекции и по достижении результата нажмем «ОК». Казалось бы, всё…
Есть, однако, небольшая проблема: фильтр появился только в последней версии, CS2. Если вы пользуетесь более ранними версиями фотошопа, увеличьте на 30% размер холста ( Image/Изображение > Canvas Size/Размер холста > в процентах 130 по вертикали и горизонтали) и откройте Filters/Фильтры > Distort/Искажение > Spherize:
В нем, напротив, ползунок нужно передвинуть в отрицательное положение (в нашем случае, -5). Жмем ОК.
После правки у вас могут «провиснуть» края изображения, поэтому вам нужно будет воспользоваться инструментом «кадрирование».
Есть и альтернативные, зато совсем недешевые варианты правки оптических искажений. Так, Томас Ниман в свое время выпустил плагин ptLens, который оставался бесплатным до выхода на проектную мощность. Сегодня стоит около $15. Преимущество — встроенные профили объективов и фотоаппаратов, автоматическое их определение по данным exif файла изображения и правка прочих искажений, таких как виньетирование (затемнение к краям кадра) и хроматическая аберрация (синие или красные ореолы вокруг высококонтрастных объектов). Стоит скачать и, как минимум, попробовать исправить не более 10 кадров. Есть также набор более дорогих фильтров от DxO optics, которые, по слухам, и работают лучше, однако нацелены на более чем домашнее применение.