Умный огород в деталях
Шрифт:
Смесь № 1— это кальций и бор. Вносится, как основное удобрение, только перед посадкой.
Её роль — отрегулировать кислотность почвы, чем обеспечить усвоение всех других элементов питания, и дать источник кальция.
Внесение смеси № 1 в перегной или компост (примерно, 1 кг на кубометр) может здорово улучшить его питательные качества.
Для Нечерноземья (кислые почвы) берётся известняковая, доломитовая мука или мел; а для Юга России (щелочные или нейтральные почвы) — гипс. Однако, в наших предгорьях нередки и кислые почвы.
Берутся 2,5
Если взят гипс — храните в герметичных мешках: гипс впитывает влагу и слёживается в глыбы.
Смесь № 2— это азот, фосфор, калий, магний, бор и молибден. Вносится, как основное, перед посадкой и используется для постоянных подкормок всё лето. Роль: основное кормление растений.
Смешиваются: 3 кг азофоски 16-16-16 или нитроаммофоски 17-17-17 (цифры указывают соотношение N-P-K и даны на пакетах с удобрениями), 450 г сульфата магния (горькая, или английская соль), 5 г буры или борной кислоты и 5 г одного из соединений молибдена (молибдат натрия, аммония или молибденовая кислота).
Учитывая все имеющиеся в продаже удобрения разного состава, Т.Ю. Угарова рассчитала 144 варианта составления смеси № 2 по азоту, фосфору, калию и магнию.
Приведу несколько самых общеупотребительных. Соотношение N-P-K, %, в смеси должно быть: [12-15] — [7-9] — [12-16%].
К дозам, указанным в этой таблице, добавляется по 15-20 г соединений бора и молибдена.
На наших южных почвах полезнее простой суперфосфат — он содержит гипс. А на кислых почвах Нечерноземья полезнее двойной. Но разница — небольшая.
Стратегия кормленияпо Миттлайдеру призвана поддерживать постоянно высочайший питательный фон.
Это напоминает мне откорм рождественского гуся. Тут выращиваются не просто овощи, а максимально мощные растения.
Перед посадкой на каждые 5 квадратных метров гряд вносится 900 г смеси № 1 и 450 г смеси № 2. Все это заделывается в почву и поливается.
Каждые 7-10 дней, в течение сезона, на каждые 5 кв. метров грядок вносится чашка (225 г) смеси № 2.
Смесь сыплется тонкой полосой по центру грядки и обильно растворяется водой. Грядки буквально заполняются водой.
Она наливается между бортиками слоем до 5 см. Потом, вода впитывается вместе с удобрениями.
Т.Ю. Угарова предупреждает: сняв дефицит питания, очень легко получить дефицит влаги. Ведь, чем больше солей, тем мокрее должна быть почва.
Грядки Миттлайдера никогда не рыхлятся: корни растений подходят вплотную к поверхности, особенно по центру гряды.
Поэтому, при таком кормлении, необходим ежедневный полив. Грядки поливаются всякий раз, когда
Третья ступень кормления— исправительные подкормки. По внешним признакам определяют дефицит какого-либо элемента.
Подкормку дают, рассыпая на 5 кв. метров грядки 200-300 г удобрения, содержащего только этот элемент.
Микроэлементы добавляют опрыскиванием (внекорневая подкормка) растений растворами их солей в разведении 0,05-0,1%.
Т.Ю. Угарова приводит подробные характеристики разных удобрений и их поведения в почве, и массу нюансов составленных из них смесей.
Кроме того, она описывает признаки дефицита пяти основных и десяти микроэлементов питания.
Многие из признаков — неоднозначны, проявляются в разных формах или схожи друг с другом.
Я — сдаюсь: учесть всё это и использовать на практике под силу только большому мастеру и учёному.
Поэтому, я склоняюсь к органике и структурной почве: здесь легче кормить растения, нет такой опасности создать лимит влаги или дефицит какого-либо одного элемента (а опасность такого дефицита тем больше, чем выше питательный фон) и можно обойтись только весенним внесением смесей, добавив к ним питательные органо-микробно-минеральные поливы летом (о них — ниже).
Позволю себе резюмировать всё изложенное.
Питание по Миттлайдеру — это работающий состав удобрений и способ, гарантирующий получение великолепных овощей. Однако, только при ежедневных поливах.
Кроме того, за сезон на грядки, площадью 50 кв. метров высыпается около 50 кг удобрительных смесей.
Дело не в деньгах: сейчас килограмм удобрений стоит, примерно, столько же, сколько килограмм овощей, то есть, они, конечно же, окупаются.
Дело в постоянном труде и в трудности не сорваться на дефицит влаги. Горожанам, бывающим на даче раз в неделю да ещё качающим воду вручную, этот метод вряд ли под силу.
Миттлайдер строит свой метод целиком на теории возврата, изложенной когда-то Либихом: сколько вынесло растение элементов из почвы — столько их нужно туда добавить. Это — так, только отчасти.
Думаю, нам, стремящимся и почву улучшить, и силы свои сберечь, не стоит забывать о способности органической почвы и накапливать, и предоставлять растению массу питательных веществ.
Поэтому, я рассматриваю органику и мульчу, как основной фактор плодородия, а минералку — как помощь и средство, при желании добиться от растений особенной массы.
Это подтверждают и последние опыты с ЭМ-культурой. В теплицах, где применялся ЭМ, урожай был в 2-3 раза выше, а агрохимические показатели — гораздо ниже нормы!
Может быть, агрохимия, всё-таки, чего-то не учитывает?
Например, биостимуляторов, образуемых микробами, или нерастворённых элементов, постоянно растворяемых ими же?..
Почему Миттлайдер пропагандирует гипертрофированно минеральный метод овощеводства в то время, как вокруг органисты добиваются также отличных результатов?