Вдвоем по Исландии, или путешествие опасного лета
Шрифт:
Сделав кружок, начали спускаться. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина с девочкой на плечах. Ровно идет. Кстати, мы заметили, что среди исландских туристов встречается много родителей с детьми детсадовского возраста. И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей закапризничал или заплакал. Хотя, с другой стороны, тех, кто капризничает, в поход не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.
На берегу около самой воды стоял столбик с табличкой, на которой было написано: «По льду не ходить!» Рядом на другом столбике была другая табличка, запрещающая купаться. Там же висел спасательный круг. Значит прецеденты были: и по льду ходили, и в озере
Для полного комплекта обогнули озеро по нижней тропе. Далеко впереди нас на противоположном берегу мелькала фигура знакомого уже мужчины с девочкой. С той же скоростью топает, спортивный. Возвращаясь мимо кассы к машине, муж заглянул в окошечко и сказал мальчику про воду. Тот улыбнулся и ответил, что запомнит. Вдруг его еще кто-нибудь об этом спросит? Интересно, а он знает, что несколько лет назад прямо посреди озера Бьорк выступала? Сцена была установлена на дрейфующем плоту, а на берегу стояли зрители. Наверное, знает. Вот теперь все про кратер рассказала, можно дальше ехать.
Дорога по Золотому кольцу проложена так, что специально искать ничего не нужно, все достопримечательности находятся в пределах видимости. Особенно водопады. Горы, мимо которых мы проезжали, прямо сочились ими! Шикарно смотрятся на фоне зеленых гор и голубого неба! Самый большой и знаменитый – Сельяландфосс, его фотографии иллюстрируют практически любую книгу об Исландии.
Его высота – шестьдесят пять метров, это – единственный водопад в Исландии, вокруг которого можно обойти. Со всех сторон достижим и сзади тоже! Там, стоя за водной завесой, можно сделать уникальную фотографию водопада «с тыла». Говорят, что брызги на тебя при этом не попадают, и ты остаешься совершенно сухой. Ха! Мы еще на подходе к водопаду вымокли! Ветер все брызги на тебя сносит! Вот где мне пригодился бы желтый дождевичок, купленный в прошлом году в Чинкве Терре («Случайный вояж по пяти деревням»). Но дождевичок остался в багажнике машины, как и специально купленные на такой случай быстросохнущие штаны. После посещения этого водопада я поняла, почему все в один голос не советуют путешествовать по Исландии в джинсах. Потому что они сохнут вечность!
Машину мы оставили на бесплатной парковке. Не из-за того, что бесплатная, просто она была ближе к дороге. А через двести метров обнаружили еще одну – благоустроенную и за деньги. Там были туалеты, небольшой туристический центр и кафе. Даже не кафе, а вагончик на колесах с едой. Но в нем продавали все необходимое, чтобы утолить голод путешественника: суп, сэндвичи, сосиски… Напитки тоже всякие были, но не горячительные.
Тропинка к водопаду была мокрая, местами с раскисшей глиной. Идущие по ней подскальзывались, чуть ли не падали, но под ноги все равно не смотрели. Все их внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Мы зашли за водопад и на собственном опыте убедились, что там так же сыро, как и в любой другой точке около водопада. Все брызги – твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно!
В шестистах метрах от Сельяландфосса есть еще один водопад. Называется Глюфрабуй, что означает: «тот, кто живет в каньоне». С дороги он почти не виден, только краешек, исчезающий в коротком ущелье, заметен. К водопаду ведет достаточно широкая и удобная тропа, а дальше, к вершине – деревянная лестница, по которой можно подняться на высоту двадцати метров, то есть, до середины водопада. Кстати, в 2018-м году один немецкий спортсмен-экстремал поставил мировой рекорд,
Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Двадцать семь километров по той же основной дороге номер один и еще два километра направо. Водопад находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть, «Лесной». Путеводители пишут, что его форма – почти идеальная. Понятия не имею, что они имеют в виду, скажу просто, что он – очень зрелищный и красивый. Его высота – шестьдесят пять метров, ширина – двадцать пять, обзор – чудесный, издалека виден. Горная гряда, с которой он обрушивается, много лет назад была частью береговой линии. Со временем море отдалялось, сейчас его граница находится в пяти километрах к югу от него.
Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. Там живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, в деревне есть два музея – транспорта и краеведческий, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить, любителям развалин они наверняка понравятся. А в краеведческом музее среди прочего представлен один совершенно уникальный экспонат, мистический даже! По легенде, первый викинг, живший в этих краях в XIII веке, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать его себе. Но как только он коснулся ручки, сундук исчез. Одна ручка в форме кольца осталась! Это все – чистая правда, вы можете сами в этом убедиться, посетив музей. Ручка от сундука там хранится.
А еще помните знаменитое извержение исландского вулкана в 2010-м году? Сейчас сконцентрируюсь и перепишу его название: Эйяфьядлайёкюдль! Так эта деревня Скоугар неподалеку от него находится, можно сказать, ближайший населенный пункт. Люди и дома при извержении не пострадали, но огромное облако пепла заблокировало тогда все воздушное пространство не хуже короны. К счастью, продолжалось это безобразие относительно короткий промежуток времени. Не то что сейчас.
Возвращаюсь к водопаду – очередному красивейшему в Исландии. Вы же понимаете, я задним числом пишу, поэтому и позволяю себе иронизировать. Так вот, девять из десяти виденных нами водопадов позиционировали себя, как прекраснейший. А я не спорю, этот и правда был очень живописный. Издалека выглядел, как воздушная белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся – буколическая картинка.
Я об исландских овцах еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте, а зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера мы ни одной овцы не встречали, а как водопады пошли, так появились. Как правило, овцы пасутся небольшими группами и без пастуха. Как они находят дорогу домой, уму не постижимо, а Боря предположил, что им имплантировали чипы с GPS. Мы спросили при случае исландцев про чипы, они смеялись до слез и ответили, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные животные и сами знают, где находится их дом.
На вершину водопада ведет лестница. Местами ступени деревянные, а местами – в виде металлической решетки, через которую пробивается трава. Из экологических соображений так сделали, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки – высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним было тяжелее, чем подниматься. Они привели нас на смотровую площадку над водопадом. И она, и лестница огорожены заборчиком. Не для того, чтобы люди не свалились, мы и пострашнее обрывы встречали без всякой ограды. Это для овец, чтобы к обрыву близко не подходили. А то они – такие любопытные!