Виноград идет на Север
Шрифт:
Посадочная яма должна быть размером 60×60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее должна быть 80-100 см, ширина 60 см, а длина – такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м. Если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1,5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1,2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1,8 м.
На дно надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с
Если вы купили саженец с закрытой корневой системой, то есть выращенный прямо в контейнере, то перед тем как его высадить на место, поставьте вместе с контейнером на 2 часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был покрыт водой, добавив на в ведро воды пакет корнеобразователя (напрмер «Корневин»). Далее, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно выньте саженец из контейнера (перевернув его) и опустите в лунку (саженец стоит вертикально), слегка обжимаете почвой. После посадки накройте почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.
Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку и внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите корни в верхней части саженца (так называемые росянки). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин», или просто раствор меда (2 чайные ложки на поллитра воды).
Сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые без крышек бутылки горлышком в песок, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.
Аналогично сажают и черенки. Их высаживают наклонно, предварительно косо срезав конец и горизонтально верхний. Над поверхностью следует ставить 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать вырасти корням-росянкам.
После того как посадка любым способом будет закончена, над саженцами надо установить дуги так, чтобы между почвой и верхней частью дуг было не менее 50–60 см, и накрыть посадки белым лутрасилом, причем лучше тонким
Первые 2–3 недели посадки надо ежедневно обильно (5–7 л под каждый кустик) поливать теплой водой, приподняв спанбонд, затем, после полива, снова опустив его до земли. На Северо-Западе надо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, регион-то и без того влажный, так что не стоит слепо следовать указаниям.
Дальнейший уход состоит в том, чтобы достаточно кормить и поить виноград – ему требуется хороший рацион. В первой половине лета вместо воды надо поливать настоем сорняков и дополнительно вносить под кусты по влажной почве золу (по полстакана под куст).
Во второй половине лета, как и всем культурам, винограду нужны суперфосфат и калий. Подкармливать следует золой и суперфосфатом. Оба плохо разводятся в воде, а потому следует приготовить вытяжку из расчета одну столовую ложку суперфосфата и половину стакана золы залить на ночь одним литром кипятка, утром вылить раствор в ведро (10 л) воды и подкормить растения по 2 л под куст по периметру кроны куста. Поскольку литий и рубидий – редкие элементы, а виноград в них нуждается, как, впрочем, и в других микроэлементах, то 3–4 раза за сезон виноград надо опрыскать раствором «Унифлор-микро» (либо «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон»).
Перед цветением для лучшей завязываемости ягод кусты следует опрыскать препаратами, содержащими гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»).
Биопрепарат «Эпин-экстра» помогает винограду пережить все погодные передряги, особенно весной, а биопрепарат «Циркон» увеличит способность растений к самозащите от болезней. Ими надо пользоваться не тогда, когда появились болячки, а превентивно, чтобы не допустить их. Ибо, как говорится, чего конюшню запирать, если лошадь уже увели.
Зимовка винограда
Наиболее трудоемкой является работа по укрытию винограда на зиму. Проводят эту работу при установившейся устойчивой холодной погоде (минус 2–4 градуса). Для каждого региона, в соответствии с климатическими особенностями, укрытие надо делать все-таки по-разному. Поэтому об этом поговорим в каждом разделе отдельно.
Весеннее раскрытие кустов
Виноград – пташка ранняя, он просыпается почти одновременно с ивой. Как только сойдет снег, виноград следует освободить от укрытия, поднять лозу и пришпилить к нижней шпалере. Перебросить через верхнюю шпалеру нетканый укрывной материал (спанбонд, лутрасил, акрил) в два слоя и закрепить так, чтобы виноград был полностью закрыт. Укрытие защитит виноград от весенних заморозков и ветра, повысив температуру на 2–4 градуса. Как только минует угроза заморозков, укрытие надо снять. Для Подмосковья это примерно 5 июня, для Северо-Запада – 10 июня, для Урала – 15 июня. Укрытие надо снимать осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ростки, которые к этому времени уже подрастут до 40 см. Лозы, начиная с верхних, осторожно поднять и подвязать к горизонтальным шпалерам, распределяя их веером равномерно по всей шпалере.
Глава третья. О болезнях и вредителях винограда
На юге России климат лучше, да зато вредителей и возбудителей болезней больше. Самое скверное заболевание – это мильдью , которое поражает не только листья, но и соцветия, и даже ягоды. Обработку проводят бордоской жидкостью или другим препаратом, содержащим медь. Виноград, который лежит на прилавках наших магазинов, обрабатывался в течение вегетационного периода раз 15–20, так что в нем меди выше крыши. Такой виноград вреден, а не полезен. Перед тем как есть самим, а тем более давать детям, его следует замочить в растворе «Здорового сада» на 2–4 часа или хотя бы в чистой воде, которую надо периодически менять. Это поможет избавить ягоды не только от излишков меди, но и азота (нитрата) и прочих прелестей химических обработок. Обработку медью вполне можно заменить обработкой «Цирконом». Раньше мильдью наблюдалась только на юге России, но в последние годы при заметном потеплении зим постепенно она перекочевывает в Нечерноземье.