Виноград растет и у нас
Шрифт:
Третью встречу лучше планировать на конец августа. Этот месяц – самый показательный, так как есть возможность увидеть результаты работы виноградаря и оценить их, например, попробовав ягоды прямо с куста и оценив форму и цвет гроздей. Если не разочаровались, можно купить саженцы или скорректировать свой заказ, добавив или вычеркнув те или иные сорта.
Идеальный срок последнего визита – с 13 по 18 октября. Именно к этому времени хозяин должен окончить подготовку к зиме, так как 19–20 октября могут ударить первые серьезные морозы.
Таким образом, за четыре посещения вы пройдете полный курс по агротехнике винограда. Потеряв в общей сложности пару дней, с учетом времени, потраченного
Необходимый теоретический минимум для новичков
В разных формировках (этим словом я называю метод выращивания) некоторые части куста называются по-разному. Я буду пользоваться лишь теми терминами, которые относятся к используемой мной формировке.
Все мы знаем, что такое ветка с почками. Из каждой почки весной появятся листья. В виноградарстве обрезанная ветка с почкой или с почками называется черенок (или чубук). После посадки черенка в землю весной, из каждой почки вырастет уже не лист, а побег. Когда на побеге появятся 5–6 листиков, это будет означать, что у черенка появились корни, и теперь он именуется саженцем.
До образования 5 листьев рост побега осуществляется за счет питательных веществ, содержащихся в черенке.
Заготовку черенков, хранение и выращивание из них саженцев я умышленно не описываю, так как это большой раздел, и его можно найти в любой книге по агротехнике винограда. Будем исходить из того, что вы уже приобрели готовый саженец.
Саженец уже состоит из нескольких частей.
1. Нижние (пяточные) корни. Они основные.
2. Подземный штамб (подземная часть бывшего черенка).
3. Росяные корни. Они растут в верхней части подземного штамба (в 25-сантиметровом слое ниже уровня земли). Их нужно обязательно обрезать, так как они мешают развиваться основным корням. К тому же они очень уязвимы: страдают от заморозков, засыхают в жару. Обрезка росяных корней называется катаровкой. Выполняется она каждую осень. Техника довольно простая. Землю вокруг саженца отгребают на глубину 20 см, корни обрезают заподлицо, срез дезинфицируют железным купоросом, замазывают садовым варом и вновь засыпают почвой. Чтобы катаровку проводить с интервалом в несколько лет, рекомендуют подземный штамб на эту глубину (не туго!) обернуть пленкой.
4. Порослевой побег. Развивается из почек, находящимися на подземном штамбе. Его всегда удаляют, за исключением случаев, когда есть необходимость вырастить новый рукав. Уточняю: порослевой побег образуется на старой древесине (бывшем черенке).
5. Надземный штамб. Это часть бывшего черенка от поверхности земли до места разветвления. Он бывает низким и высоким и называется в разной литературе по-разному: ствол, рукав, плечо и т. д.6. Побег. На нем и будут расти листья, пасынки, усики, грозди ягод.
Из пазухи листа, растущем на побеге, развивается пасынок первого порядка.
Из пазухи листа пасынка первого порядка развивается пасынок второго порядка, который обязательно нужно прищипывать. Именно пазухи второго порядка уничтожаются полностью (на рисунке они не указаны).
Побег пасынка первого порядка обычно прищипывается над вторым или третьим листом. Из пазухи 3–5 листа вырастает соцветие
Из трех побегов выбирают самый сильный, желательно сверху, остальные, пока они не окрепли, выламывают. Побеги очень нежные и при небольшом нажиме отламываются, поэтому этот прием называют выламыванием. Если же побеги успели окрепнуть, их обрезают.
Нагрузка виноградного куста
Чтобы виноград сохранил все качества своего сорта и не утратил способности к плодоношению в следующем году, необходимо рассчитать оптимальную нагрузку на лозу. В разных книгах много пишется о том, как правильно это сделать – приводятся различные формулы для подсчета глазков, побегов, кистей винограда и т. д. Очень важно правильно определить, сколько оставить на кусте почек, из которых получить определенное количество побегов, способных без ущерба для всего растения дать урожай.
Чтобы осознать ответственность момента, проведем следующую аналогию. Если маленького ребенка заставить носить тяжести по 40–50 кг целый день, он надорвется и заработает хронические болезни на всю жизнь. Вот так и лоза – нагрузите ее раньше времени бременем урожая, и она потом будет болеть и плохо плодоносить. Все авторы предлагают свои варианты расчета нагрузки. Формировка поможет растению плавно вступить в фазу плодоношения, что сохранит здоровье растения на долгие годы.
Формировка
Теперь у вас необходимый биологический минимум для того, чтобы приступить к формировке винограда.
Итак, вы купили здоровый саженец с закрытой корневой системой, то есть в горшочке с землей (таким образом, сэкономив целый год!), и когда земля прогреется на 30-сантиметровую глубину до 10 оС, высадили его на постоянное место.
Не обольщайтесь, если, не ухаживая за лозой, вы собрали пару раз неплохой урожай. Это ненадолго: куст со временем зарастет, одичает и потеряет сортовые свойства. Ягоды станут мелкими и безвкусными, а вскоре и вовсе перестанут образовываться.
Именно формировка не дает одичать лозе, уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями, способствует правильному питанию, что приводит к увеличению урожая и улучшению качества ягод.
Проводят ее с одной целью – придать винограднику определенную форму в соответствии со свойствами сорта и пожеланиями виноградаря, которая позволит максимально использовать имеющиеся ресурсы для ежегодного получения стабильного урожая.
Разработано много видов формировок: многорукавная веерная бесштамбовая (2-, 4-, 6-, 8-рукавная), Донская чаша, Молдавская чаша, короткорукавный веер, длиннорукавный беседочный веер, высокоштамбовая волна и т. д.