Виноградная лоза. Опыт выращивания
Шрифт:
5. Отодвигается срок поражения грибковыми болезнями весной, т. к. при весенних дождях земля с брызгами не попадает на лозу.
6. 100 %-ная возможность спасти виноград от заморозков и от морозов, что очень важно для всех регионов страны, особенно для тех, чьи участки расположены в низинных местах.
При заморозках используют укрывной материал плотностью 60 г/м2. При морозах -6 … -8 °C для удержания тепла сверху набрасывается плёнка, внутри включаются любые теплообогреватели: лампочки, тепловентиляторы, калориферы. Если нет электричества, ставят емкости с водой, парафиновые свечи. Это увеличивает трудоемкость, но дает гарантию будущего урожая. При использовании труб обратите внимание на то, чтобы они легко состыковывались. Для этого проще использовать
НА ЗАМЕТКУ
Следует помнить, что самая неморозостойкая часть у виноградного растения — это корни, которые у европейского винограда погибают при температуре -5–7°с. Поэтому развитие корней в более глубоких слоях почвы повышает устойчивость винограда к низким температурам.
1. Труба диаметром 32–50 мм.
2. Пружина, L = 100 мм, S = 20(25) мм. можно от старых кроватей.
3. Цепь с крючком.
а — гайка м12 – м16 (кольцо) с прорезью
4. Съемная труба диаметром 20 мм с крючком (от провисания проволоки).
5. Труба диаметром 15–20 мм.
6. Отрезок трубы диаметром 25 мм, L = 100 мм. а — пруток.
7. Промежуточные опоры L = 1 м 20 см.
8. оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм. Расстояние между промежуточными опорами 3–5 м.
Обрезка винограда
В нашем регионе основную обрезку надо делать только осенью. Весной можно обновить срез на части мелких лоз. Это полезно, пластические вещества подаются почкам, и виноградари радуются плачу лозы, значит куст живой, значит, есть надежда на урожай. Но смотрите, если вы обрежете много веток или отрежете 2–3-летнюю древесину, может пропасть весь рукав, а иногда и весь куст. Если же по каким-то причинам осенью не получилось обрезать, то ждите начала распускания листьев, потом обрезайте.
Одним из главных препятствий для выращивания виноградной лозы является незнание и боязнь обрезки лоз, а также укрытие их в зиму. Порой даже садоводы, много лет выращивающие виноград, подходят к кусту и не знают, что с ним делать.
Предлагаю упрощённую основу для всех формировок и обрезок виноградных кустов:
1. обрезается основная масса выросших побегов, т. е. на каждой лозе оставляется 5–8 вызревших почек;
2. из оставшихся побегов обрезаются все тонкие и невызревшие побеги;
3. чтобы сильно не удлинялись рукава, обрезаются все далеко расположенные лозы;
4. обрезаются неудобно расположенные побеги.
В итоге обрезается 80–90 % прироста. Остается на взрослых кустах от 20 до 100 почек, в зависимости от силы роста. При этом в мае, если сильно загущается куст, из оставшихся ещё можно выломать вручную лёгким нажатием пальцев часть побегов. Друг от друга они должны расти примерно в 7 см. После такой обрезки можно подумать и о сучках замещения и лозах плодоношения. (Это понятие условное: меньше 4 почек и ближе к началу рукава — сучок замещения,
1 — рукав (должен быть всегда чист от побегов)
2 — сучок замещения
3 — лоза плодоношения
Обрывка листьев
Первичную обрывку листьев делают в мае месяце.
1. Срываются за 2 дня до цветения верхушки всех побегов кроме побегов, предназначенных на замену отплодоносивших лоз (на сучках замещения и т. п.). Это делается для того, чтобы питательные вещества расходовались не на рост, а на качественное опыление, в то же время замещающие побеги успеют за это время чуть подрасти и улучшить их развитие. На прищипнутых побегах не забудьте в будущем оборвать все пасынки кроме верхнего.
2. Перед цветением на сортах, склонных к горошению и с функционально женским цветком, убрать часть листьев, загущающих гроздь. Это делается для улучшения опыления, т. к. виноград опыляется ветром, а не насекомыми. Не будет проветриваться — будет «горох». Для улучшения воздухообмена (особенно в теплицах) можно периодически включать вентилятор.
3. Со второй половины лета начинается постепенная обрывка самых нижних листьев. К моменту созревания грозди полностью или частично освобождаются от листьев. Делается это с целью защиты гроздей от грибковых болезней путем улучшения проветриваемости. Темноокрашенные сорта для набора цвета открываются полностью, светлым прямые солнечные лучи не обязательны, иногда и вредны (обжигают, ухудшают хранение). Ни в коем случае не обламывайте лист у самой лозы: это открытая дверь всем инфекциям! обламывайте лист с оставлением черешка, который постепенно отпадет сам.
4. На молодых саженцах для ускорения вызревания нижней части побега также постепенно внизу обрываются листья с конца августа месяца и прищипывается верхушка побегов в середине сентября.
К вопросу о пасынках
По этому вопросу шли и идут очень разнообразные рекомендации и не только среди «любителей», но и разных научных учреждений. Одни советуют совсем не обламывать пасынки, другие — полностью обрывать, третьи — прищипывать после 1 листа, четвертые — оставлять на пасынках больше листьев. Кстати, все эти разноречивые мнения имеют право на жизнь.
1. Если саженец молодой и мы гоним его вверх, т. е. нам надо нарастить мощный побег (будущий рукав), надо убрать все, что будет отвлекать питание (это пасынки и усы). Следует поддерживать побег в вертикальном положении (подвязка или оставление 1 уса на 50–70 см), основную часть пасынков надо обламывать полностью.
2. Если у нас плодородная земля, мощное удобрение, мощные кусты, отсутствуют болезни (или качественная хим. обработка), пасынки также можно обламывать при появлении. На их месте уже не разовьются новые пасынки. Следовательно, меньше будет трудоемкость при уходе. Оставлять пасынки по одному листу только на лозах, предназначенных для плодоношения в следующем году.