Вокруг Исландии за 8? дней

Романова Ирина

Шахматы и кратер, в котором не купаются

Проезжаем мимо города Сельфосс. Частица «фосс» означает «водопад», кстати, есть такой на другом конце страны. Так вот, перед въездом в этот самый Сельфосс мы попали в пробку. К счастью, она была не из-за аварии, а из-за профилактических мер. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Лишь бы на здоровье.

А про город сказать особо нечего. Основан в однотысячном году, стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост XIX века. Мост как мост, но, оказывается, именно его строительство стало поворотным пунктом в истории города. До сего момента был не город, а скопление крестьянских дворов. Примерно тогда же построили

бойню и самый большой и старейший в стране молокозавод. Из-за этого завода мост вскоре и рухнул, хоть и опосредованно. Он не был приспособлен для тяжелых машин, и когда на него одновременно заехали два молоковоза, не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали мост солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.

В военные годы Исландия сохраняла нейтралитет, что не помешало союзникам войти с миром и оккупировать территорию. Но на самом деле исландцы не сильно возражали, да и толку-то? Уж лучше союзники, чем немцы. Правительство написало формальный протест, этим дело и ограничилось. В целом, экономический эффект от их присутствия был позитивным. Уменьшилась безработица, а про отремонтированный мост я уже говорила. Еще англичане построили в столице аэропорт, сейчас он обслуживает местные авиалинии и Гренландию. От американцев остался тот самый аэропорт, куда мы вчера прилетели.

Что касается знаменитостей, которые так или иначе связаны с Сельфоссом, то в 2008 году на местном кладбище был похоронен чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Сама не понимаю, почему меня так обрадовал сей факт, шахматами я, в общем-то, не очень интересуюсь.

Где-то через часик подъехали к кратеру Керид. Он – овальной формы, размером двести семьдесят на сто семьдесят метров, глубиной пятьдесят пять. Очень красивый! Воронка красно-оранжевого цвета, а на дне поблескивает сине-зеленое озеро. Проход к кратеру платный, и в голову сразу пришла ассоциация с «Двенадцатью стульями»: берем деньги за Провал, чтобы не слишком провалился. Шучу, три евро – не такая уж большая цена за красоту.

Кратер Керид

В будочке кассы сидел мальчик лет пятнадцати и читал книгу. Боря спросил, какой температуры вода в озере и водится ли в нем рыба. Мальчик оторвался от книги, задумался и сказал, что про температуру не знает, а вот рыба точно есть. Только какая именно, он без понятия.

К озеру можно спуститься по извилистой, как мышиный хвост, тропинке, но успеем еще. Сначала обойдем кратер поверху. В принципе, тропа вполне приличная, но местами завалена крупными острыми камнями. Боря наступил на один и чуть не порезал подошву ботинка. Вот было бы фиаско в первый же день!

Кроме нас там гуляли какие-то люди с собаками, местные. Грех говорить, но в этом году из-за коронавируса у них была уникальная возможность увидеть свою страну без туристов, и они этим активно пользовались. Ну, и мы с ними. Не представляю, как страна с населением всего триста пятьдесят тысяч принимает столько туристов. В среднем их приезжает почти два с половиной миллиона в год! Особенно после выхода сериала «Игра престолов» их прибавилось, считай, полфильма снимали здесь.

Но даже в самый пик туристического сезона Исландию можно посмотреть совсем индивидуально. На вертолете, например! Мы видели один только что у водопада. Симпатичный, маленький, синенький. Стоит терпеливо, ждет, пока пассажиры на фоне Гюдльфосса сфотографируются.

Для справки, полетать пятнадцать минут над Рейкьявиком стоит семьсот двадцать евро, полуторачасовой полет к леднику с приземлением обойдется в две тысячи восемьсот, а за девятичасовой тур в любой конец страны

придется выложить двенадцать с половиной тысяч! Сумма рассчитана от одного до пятерых и, естественно, каждый год увеличивается.

Сделали кружок, спускаемся. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина с девочкой на плечах. Ровно идет, спортивный. Исландцы часто берут с собой в поход детей детсадовского возраста. И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей капризничал или плакал. Хотя, с другой стороны, капризных в поход и не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.

У самой воды – табличка. На ней по-английски написано, что по льду ходить нельзя. Местные и так знают. Рядом – аналогичная надпись, запрещающая купаться, и спасательный круг висит рядом на столбике. Значит, прецеденты были: и по льду ходили, и в озере купались. Боря потрогал воду – не очень холодная, градусов шестнадцать. По сравнению с Сильфрой так даже тепленькая.

Для полного комплекта обогнули озеро еще и по нижней тропе. Далеко впереди мелькала фигура уже знакомого мужчины с девочкой. Во дает, с той же скоростью топает!

Проходя мимо кассы к машине, Боря заглянул в окошечко и сказал мальчику про воду. Тот улыбнулся и ответил, что запомнит. Вдруг его еще кто-нибудь спросит?

* * *

Дорога по Золотому Кольцу проложена так, что специально искать ничего не надо, все достопримечательности находятся в пределах видимости. Особенно водопады не пропустишь, горы прямо-таки сочатся ими! Шикарно смотрятся на фоне зеленых гор и голубого неба! Самый большой и знаменитый – Сельяландфосс. Уникальный тем, что он единственный в Исландии, достижимый со всех сторон. Вокруг него можно обойти и, стоя за водной завесой, сделать фотографию «с тыла». Говорят, что брызги на тебя при этом совсем не попадают и ты остаешься совершенно сухим. Ха! Мы уже на подходе все вымокли! Вот где мне пригодился бы желтый дождевичок, купленный в прошлом году в Чинкве-Терре! Но он остался в багажнике, как и специально купленные на такой случай быстросохнущие штаны. После посещения водопада я на собственном опыте поняла, почему все в один голос не советуют путешествовать по Исландии в джинсах. Они еще на следующее утро мокрые были!

Машину оставили на бесплатной парковке. Не из-за того, что бесплатная, просто она была ближе к дороге. Через двести метров обнаружили еще одну – благоустроенную и за деньги. Там были туалеты, небольшой туристический центр и кафе. Даже не кафе, а вагончик на колесах с едой. В нем было все необходимое, чтобы утолить голод путешественника: суп, сэндвичи, сосиски… Напитки тоже, но не горячительные.

Тропинка была мокрая и скользкая. Мы шли, чуть ли не падая, но под ноги все равно не смотрели. Все наше внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Зашли за водопад и обнаружили, что там так же мокро, как и в любой другой точке около. Все брызги твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно!

Подумали, стоит ли идти к соседнему водопаду Глюфрабуй. С дороги он почти не виден, только самый краешек из ущелья выглядывает. Его название и переводится так: «тот, кто живет в ущелье». Сошлись на компромиссе: дойти дойдем, но по лестнице к вершине подниматься не будем. Да и доходит она не до самого конца, а только до середины. Высота Глюфрабуя сорок метров, в 2018 году один немецкий спортсмен-экстремал сиганул с него на каяке прямо в ущелье, установив при этом мировой рекорд.

Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Он находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть «лесной». Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. В ней живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, есть два музея, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить.