Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников

Горбунов Виктор Владимирович

Различные цилиндрические формы туи или кипарисов и без обрезки живой изгороди становятся стройными и высокими, то же относится и к сербским елям. Другие кустарники все же нуждаются в корректировке, при этом удаляют чересчур выделяющиеся ветви и ограничивают высоту растения, проводя омолаживание. Результат таких работ не должен бросаться в глаза, необходимо поддерживать впечатление естественной формы. Растения для живых изгородей сажают с плотностью 1–2 шт. на 1 погонный метр.

Обрезка строго формируемой живой изгороди

Такие живые изгороди подвергаются постоянной обрезке и поэтому предоставляют широкое поле деятельности. Их поддерживают в форме, они не должны быть широкими и слишком высокими, только тогда получается идеальное ограждение.

Плотность посадки должна составлять 2–3 шт. на 1 погонный метр в зависимости от высокорослости высаживаемого вида. Но при

этом едва ли нужно использовать дающие цветки кустарники, по крайней мере те, которые цветут на старой древесине, например, декоративная айва и кизил. Для строго формируемых живых изгородей применяют прежде всего граб, бук лесной, бирючину, клен, боярышник, кипарисовик, тую, тис и, возможно, падуб.

Обрезка живой изгороди из лиственных древесных пород

Для посадки используют маленькие саженцы. Если они еще зеленые, необходимо сразу же сильно их подрезать. При многократной обрезке живая изгородь должна подрастать ежегодно на 15–25 см. Кто думает, что за счет более слабой обрезки живой изгороди раньше достигнет результата, добьется лишь того, что изгородь снизу будет иметь проплешины и даже оголится. Но изгородь должна быть плотной по всей высоте, начиная снизу, – для этого кустарники должны хорошо ветвиться, что достигается постоянной обрезкой.

Обрезка живой изгороди начинается перед побегообразованием и повторяется 2–4 раза до августа – сентября. Интенсивно растущие крупнолистные кустарники (например, клены) обрезают чаще; мелколистные культуры с нежными ветвями подвергаются обрезке реже. Изгороди могут образовывать вертикальные стенки или принимать трапециевидную форму. Последний вариант трудоемок, но более желателен, потому что таким образом можно избежать оголения внизу.

В основании изгороди следует соблюдать окончательную ширину – 0,4–1 м в зависимости от культуры, высоту определяют по собственному желанию.

Обрезка живой изгороди из вечнозеленых растений Лиственные и хвойные вечнозеленые формы для живых изгородей обрезают не так часто, как остальные. Достаточно провести обрезку перед побегообразованием и один раз в июне – июле. Деревья и кустарники с тонкими ветвями можно укорачивать 3–4 раза в год. Но последнюю обрезку живой изгороди из таких растений следует проводить в августе, чтобы к зиме поверхности срезов зажили.

Обрезка живой изгороди для создания бордюров Для низких изгородей на территории сада все реже используют карликовый самшит. Популярны карликовый барбарис или цветущие кустарники, которые подрезают только один раз перед отрастанием побегов. Для изгородей-бордюров пригодны низкорослые спиреи, красно-, зелено– или желтолистный барбарис, вечнозеленая жимолость и другие виды.

Омолаживающая обрезка живой изгороди Если, несмотря на все ваши старания, живая изгородь оголяется снизу, ее нужно омолаживать. Это не касается вечнозеленых растений и хвойных. Стебли выпиливают максимально низко, примерно 25 см над землей, и из побегов, которые не нужно прореживать, формируют новую изгородь. При этом кустарники необходимо подрезать так же часто, как и молодые растения.

Формирование и обрезка ягодных кустарников

Формирование кустов и обрезка смородины

Черную смородину называют королевой сада, так как нет больше такой культуры, которая накапливала бы в 100 г ягод до 330 мг аскорбиновой кислоты. Помимо этого, плоды смородины богаты сахаром, свободными кислотами, Р-активными веществами, витаминами В, А, Е, и К, минеральными солями, дубильными и красящими веществами, эфирными маслами и другими полезными для человека элементами. Еще несколько уникальных свойств этой культуры – высокая урожайность, скороплодность, неприхотливость к условиям выращивания, высокое качество ягод для потребления (как в свежем виде, так и для приготовления варенья).

Лучшие условия для выращивания черной смородины складываются на супесчаных и суглинистых почвах, содержащих достаточно перегноя. Черная смородина не переносит почвы с повышенной кислотностью, а также заболоченные места, и прекрасно размножается на в меру увлажненных участках.

Черная смородина зимой, при обычном снежном покрове, переносит температуры до –40 °C, однако это зависит как от особенностей сорта, так и от условий содержания растений.

Размножать эту культуру очень легко: горизонтальными отводками, а также одревесневшими, зелеными, комбинированными и однопочковыми черенками.

Лучшее время для посадки – осень. В подготовленную посадочную яму размером 50×50 см вносят 1,2–2 ведра торфокомпоста, 200–300 г суперфосфата, 40–70 г сульфата калия

и 300 г золы. Надземную часть посаженных саженцев укорачивают так, чтобы над почвой осталось на каждой веточке по 2–3 почки, в дальнейшем уход за растениями включает прополки, рыхление, подкормки и поливы. Полноценный куст формируется в течение 5–6 лет, к этому времени он должен иметь по 3–4 ветки каждого возраста.

Каждый сорт черной смородины своеобразен и обладает комплексом ценных качеств, а потому старайтесь высаживать на своем участке несколько сортов, причем с различными сроками созревания, но одинаково устойчивыми к вредителям и болезням.

Смородина красная и белая

В садах черную смородину прекрасно дополняет другая ягодная культура – красная и белая смородина. Они относятся к одному и тому же виду, но могут иметь, в зависимости от сортов, ягоды белого, желтоватого, розоватого, красноватого, темно-красного и вишневого цвета.

Уступая ягодам черной смородины по количеству витаминов, красная смородина имеет свои преимущества: она скороплоднее, более урожайна; ее плоды могут дольше находиться на ветвях, не теряя вкуса и даже улучшая свои полезные свойства, благодаря накоплению сахаров; она меньше, чем черная смородина, страдает от недостатка влаги и менее требовательна к удобрениям.

Ягоды красной смородины очень хорошо сочетают в своем составе органические кислоты и минеральные вещества. Красная смородина довольно неприхотлива, однако совершенно не выносит тяжелых почв, отрицательно реагирует на переувлажнение и плохо растет в тени. Она более зимостойка, чем черная смородина, и может выдержать зимнее понижение температуры до –42 °C, а цветки хорошо переносят осенние возвратные похолодания до –3 °C.

В саду кусты красной смородины обычно размещают по периметру участка, на расстоянии 2,5–3 м между рядами и 1,5 м – в ряду. Посадку лучше проводить осенью, заглубляя корневую шейку на 6–8 см. Для формирования сильного куста после посадки надземную часть обрезают, оставляя по 3–4 почки на каждой ветке. Технология посадки и уход такие же, как и для черной смородины.

Формируя куст, ежегодно оставляют 3–4 самых сильных побега. Таким образом, куст должен насчитывать около 20 разновидностей ветвей. В дальнейшем при мельчании ягод постепенно удаляют старые, 6–8-летние ветви, а на смену им оставляют столько же сильных однолетних прикорневых ветвей. Самые лучшие сроки для черенкования – середина августа. При более поздних сроках укоренения не происходит, и черенки могут погибнуть.

Выращивание смородины из собственных саженцев

Если в саду старые кусты стали давать небольшой урожай, вы можете вырастить саженцы сами, соблюдая при этом определенные правила.

Сначала нужно выбрать кусты для размножения, они должны быть высокоурожайными, чистосортными, без признаков заболевания и поражений вредителями.

Самый простой способ размножения смородины – одревесневшими черенками. Заготавливать и сажать черенки нужно ранней осенью. Если это сделать в течение октября, приживаемость растения снизится.

У куста срезают вызревшие крепкие однолетние побеги с 2–4-летних ветвей. С побегов необходимо сразу удалить листья и разрезать на черенки длиной до 15 см. Нужно, чтобы на каждом черенке находилось не менее 5–6 почек. Верхний срез делают над почкой, а нижний – под ней. Невызревшую часть побега использовать не нужно.

Для того чтобы черенки не подсыхали, их оставляют на некоторое время в прохладном месте или ставят в воду. Для хорошего укоренения черенки следует сначала выдержать в воде в течение 3–4 недель. Концы черенков погружают в воду на 1/3 длины или же обрабатывают их ростовыми веществами.

Посадка одревесневших черенков черной смородины: а – однолетний побег; б – одревесневший черенок; в – посадка черенка

Высаживать черенки нужно в одну или две строчки. Если черенки высаживают в две строчки, то расстояние между ними должно быть 50–60 см, а если в одну – 8–10 см. Высаживают черенок наклонно, под углом около 45°. Нужно следить за тем, чтобы сверху на черенке осталось две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Для того чтобы избежать образования пустот, черенки плотно обжимают и уплотняют землю между ними. После этого поливают и присыпают органическими удобрениями. После посадки грядку следует накрыть мульчирующими материалами. Для лучшего укоренения черенков грядки накрывают темной полиэтиленовой пленкой. Применение пленки создает хорошие условия для роста черенков, так как почва под ней быстро прогревается и находится в увлажненном состоянии.