Юный дрессировщик

Острецова Лидия Ивановна

Конечно, тут ни о каком подражательном или вкусопоощрительном методе не может быть и речи. Собака, которая пройдет несколько ступенек и по неумению будет проваливаться между ними, больше не захочет и следовать даже чужому примеру. Приманка ее тоже не отвлечет от страха перед возможностью падения. Добро, если предусмотрительный хозяин туго затянул ошейник, тогда, сорвавшись, повиснешь на ошейнике, а в противном случае легко свернешь себе шею или поломаешь лапы.

Но даже и по такой лестнице научить собаку ходить можно. Для этого вы поднимаетесь вместе с собакой, командуя: «Вперед!». Правой рукой держитесь за перила, а левой поддерживайте собаку за ошейник и подтягивайте ее со ступеньки на ступеньку. При этом бодрым голосом похваливайте собаку: «Хорошо, хорошо». Если у вас есть кому помочь, используйте эту помощь. Пусть ваш помощник помогает собаке снизу, переставляя задние лапы со ступеньки на ступеньку. На верхней

площадке вы даете отдохнуть и оправиться от страха. Спускаясь вниз, нужно особенно тщательно следить, чтобы пес не торопился. Спускаетесь так, чтобы быть к собаке лицом и чтобы, сходя вниз, она была несколько выше вас. Опять левой рукой держите ее за ошейник, а правой держитесь за перила. Отпустив перила, вы рискуете после неожиданного рывка собаки не удержаться сами и свалиться вместе с ней. Чем медленнее пойдет спуск вниз, тем лучше собака усвоит хождение по лестнице. После того как вы спустились вниз, похвалите собаку, дайте ей лакомство и заберитесь на лестницу еще раз. На следующем занятии может статься, что собака не пойдет добровольно к лестнице, но ее опять нужно принудительно провести два раза подряд. После этого пес начнет, как только вы его подвели к лестнице, рваться на нее сам, и тогда уже не нужно будет его тащить, а помогать ему будет гораздо легче.

Многие собаки сначала лезут на лестницу на локтях, крепко уцепившись лапами за ступеньки. Старания вашего ученика нужно всячески поощрять. Особенно это бывает к месту, когда собака стала уже опережать вас при движении, но она еще недостаточно ловка, часто спотыкается, волнуясь, старается перескочить через несколько ступенек, а иногда от страха не прочь и повернуть назад.

Ободряя пса, вы поможете ему справиться с нерешительностью, вместе с тем ни в коем случае не позволяя ослушаться своей команды «вперед!».

Подъем многим собакам дается легче, чем спуск, и поэтому, даже когда подъем происходит уже без вашей помощи, спуск все-таки следует страховать. Пускать собаку одну следует только после того, как вы заметите, что пес уже совсем отделался от страха, стал хорошо координировать свои движения, не останавливается во время пути и в помощи вашей не нуждается. Поощряя собаку командами «хорошо!», не давайте повторных команд. При самостоятельном подъеме следите, чтобы длинный поводок не попадал под лапы собаке и не затруднял движения. Поводок бывает необходим для того, чтобы пес не задерживался на площадке, обозревая окрестности, и сразу же отвечал на вашу команду «ко мне!». Когда вы заметили, что пес хорошо все усвоил, поводок следует отстегнуть.

После того как вы отстегнули поводок, бывает, что собака, оробев, топчется на площадке, боясь спуститься. В этом случае вы, резко поворачивая в сторону, уходите, подзывая собаку к себе. Страх перед тем, что хозяин может уйти совсем, заставит собаку начать спуск.

На лестнице собака должна задержаться и спускаться только по команде дрессировщика.

Практикуйте также посылы на снаряды без выдержек, чтобы собака привыкла преодолевать препятствие как можно быстрей. Это чаще всего может понадобиться в быту, — скажем, при задержании вора, который забрался на чердак вашего дома. Там не понадобится выдержка перед лестницей, да и наверху нужно будет заботиться о быстроте преследования, а не о том, чтобы соблюдалась выдержка перед спуском. Азарт преодоления препятствий на быстроту может также понадобиться при спортивных состязаниях, где учитывается время преодоления препятствий. Во время же сдачи экзаменов, где проверяется четкость и выдержка по всем приемам, вам, безусловно, понадобится хорошая выдержка перед посылом на каждый снаряд.

Желательно, чтобы тренировками вы занимались не только на площадке. Крайне важно, чтобы собака умела лазать по различным лестницам, с разными углами наклона, с различными ступеньками — то узкой дощечкой, то круглой палочкой, а также с разными промежутками между ступенями, то редкими, то частыми. Не смущайтесь, если, поднимаясь в первый раз по незнакомой лестнице, пусть даже более простой, чем на площадке, собака опять прибегнет к вашей помощи.

Выстрел

Ваша собака не должна бояться никаких сильных звуков, выстрелов и даже взрывов. Безразличное отношение к выстрелам характеризует служебную пригодность собаки.

В наших условиях на испытаниях по курсу послушания безразличное отношение собаки к выстрелу проверяется следующим образом: собака усаживается, дрессировщик отходит от нее на расстояние 15 метров, оставляя собаку сидеть на выдержке, а сзади нее, на расстоянии 10 метров, производится выстрел холостым патроном из стартового пистолета. Собака должна

отнестись к выстрелу равнодушно: не проявлять боязни, не менять положения, не срываться с места… Она не должна также бросаться на стреляющего.

Приучение к сильным звукам должно начинаться еще в щенячьем возрасте. Но если это не сделано, то взрослую собаку тоже нужно приучать не сразу, а постепенно. Нужно создать такую обстановку, при которой собака, занятая игрой или выманиванием у вас лакомства, совсем не обратит внимания на произведенный шум или слабый выстрел. Место, где вы начинаете этим заниматься, должно быть собаке хорошо знакомо. В первый раз шум (хлопок доской о доску) может напомнить по звуку выстрел. Выстрел нужно производить всего один раз за занятие и на далеком расстоянии от собаки, соразмеряя силу звука. Если он не сильнее звука мелкокалиберной винтовки или стартового пистолета, то произвести его можно в стороне от собаки за 25–30 метров. Хорошо, если есть возможность на первые занятия, приучая к выстрелу молодую собаку, брать с собой уже обученную собаку, равнодушно относящуюся к выстрелу.

В городах, где имеются тиры, вы можете их использовать для приучения собаки к выстрелу.

Прицепив собаку на поводок к мягкому ошейнику, прогуливайтесь мимо тира на расстоянии 20–30 метров. Отвлекайте внимание собаки на игру или подкормку. При повторных занятиях, если собака не обращает внимания на выстрелы, можно уменьшить расстояние от стреляющего до 20–15 метров. Так постепенно приблизиться настолько, что собака сможет спокойно работать под выстрелы, соблюдая при этом хорошую выдержку, на расстоянии до 10 метров.

Хорошо также приучить собаку не реагировать на выстрел при условии, когда стреляет сам дрессировщик, а собака находится рядом. Если же собака, несмотря на вашу осторожность, все же боится сильных звуков, нужно отдалить на большее расстояние стреляющего и уменьшить силу звука и количество выстрелов. И весь процесс приучения сделать более облегченным и последовательным.

ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА

Выборка чужой вещи

Собака должна уметь по запаху выбрать из нескольких положенных предметов (на испытании дается три вещи, а на состязаниях — пять) принадлежащий ее владельцу.

Прежде чем не отработан у собаки навык приносить любые вещи, не следует приступать к выборке.

На первых занятиях можно положить любой апортировочный предмет (деревянную гантельку или сшитую матерчатую колбаску) среди таких же чужих апортов. Они должны лежать в ряд, на расстоянии 20–25 сантиметров один от другого, в количестве от трех до шести. Прежде чем положить туда апорт, нужно его хорошенько потереть в руках. Перед пуском собака на поводке усаживается у левой ноги дрессировщика. Затем надо дать ей возможность свободно и спокойно втянуть запах вашей руки. При этом несколько раз повторяется команда: «Нюхай!». Указав правой рукой на расположенные вещи, собаке предлагается выбрать свою. Если собака, перенюхав все вещи, нашла ее, но робеет взять предмет, можно ей подсказать: «Апорт!». После этого подозвать к себе, заставить обойти и сесть возле левой ноги. Все как в обычной апортировке. Выборка должна поощряться лаской и лакомством. Крайне важно с первых же занятий привить у собаки интерес к выборке, а в дальнейшей работе по чутью развивать его. Ваши интонации должны быть задорными, веселыми, побуждающими ее к поиску. Нельзя при ошибках собаки нервничать, резко командовать и тем более применять угрожающие интонации. После нескольких занятий по выборке своего апорта нужно пустить собаку выбрать хозяйскую вещь: рукавицу или шапку, шарф. Потерев опять перчатку в руках, положите ее среди других нескольких таких же перчаток, а собаке дайте понюхать уже не руку, а вещь — другую перчатку. Важно, чтобы при обнюхивании собака не вертелась, не крутила головой и не отстраняла вашу руку лапой, а спокойно и внимательно обнюхивала вещь. Чем лучше она будет принюхиваться, тем лучше пойдет выборка. Если все-таки ваша собака проявляет нетерпение, можно дать ей строгую команду: «Сидеть!». Вещь лучше класть предпоследней или последней, чтобы собака не приучилась хватать первую попавшуюся вещь. Часто класть вещь последней нежелательно, так как у собаки образуется рефлекс брать самую последнюю вещь, не обнюхивая предыдущие. Пуская собаку нюхать, не мешайте ей частыми повторными командами и жестами, которые собака иногда воспринимает, как указание взять какую-либо определенную вещь. Только в том случае, если собака уже берет неправильно выбранную вещь, следует остановить ее укоризненной командой «фу», произнесенной негромко. Если собака затормозилась, огладьте и успокойте ее. Может случиться, что при повторной выборке собака, дойдя до вещи, остановится в нерешительности, тогда подскажите ей ласково произнесенными командами «хорошо!», «апорт!».