1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни
Шрифт:
Первый – попытаться замазать дырочку хозяйственным или туалетным мылом, если оно найдется в машине. Как ни странно, это вполне надежный герметик при малых размерах пробоины.
Другой путь – залить в радиатор все жидкости, что есть в вашем распоряжении (предпочтительнее воду), и смело ехать вперед, пополняя запасы воды в емкостях и радиаторе у каждого встречного водоема.
Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные фразой: «Антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего
Если антифриз в системе охлаждения все же есть, осторожно потрогайте радиатор. Холодный радиатор при перегретом (а не просто горячем!) двигателе – признак отказа термостата. Его несложно снять (обычно он стоит у двигателя в верхнем патрубке, ведущем к радиатору) и двигаться дальше без него.
Коли ковыряться в моторе лень или нет необходимых инструментов, откройте окна салона и на полную мощность включите отопитель. «Печка» салона снабжается антифризом по своему кругу, мимо термостата, и будет забирать на себя часть тепла. Однако ее мощность куда меньше основного радиатора, поэтому следует резко снизить нагрузку на мотор (сбросить скорость, меньше газовать на плохой дороге) и следить за температурой, которая, естественно, будет расти. При достижении опасного предела следует остановиться и дать системе возможность остыть.
Но в первую очередь при перегреве двигателя внимание следует обращать на ремень водопомпы: не порвался ли, не проскальзывает ли (о чем вас, как мы уже знаем, наверняка предупреждал заранее истошный визг).
Возможен и такой вариант. С виду – все в порядке. Антифриза под завязку, ремень крутит, радиатор греется, вентилятор отчаянно машет лопастями. А движок… греется. Такое случается, если в водопомпе износилась крыльчатка. Или термостат заклинило в промежуточном положении. В общем – нужно разбираться в автомастерской, не предаваясь панике.
Поломка не относится к числу особо дорогих и опасных, а движение вполне возможно, если не носиться на высокой скорости, часто не газовать при преодолении ям и держать отопитель включенным на предельные обороты. Проще говоря – не использовать двигатель на максимальную мощность. Как минимум, не делать этого часто и внимательно следить за датчиком температуры.
Проблемы с электрикой
Другой нежданной неприятностью, которая способна испортить поездку, бывает подгорание проводов. Ее первый признак: приборы вдруг начинают показывать всякую чертовщину, стрелки прыгают, лампочки моргают… Тут нужно немедленно глушить двигатель, выключать все электропитание машины (вынуть ключ зажигания) и искать причину, пока она не аукнулась большой бедой.
Второй признак – едкий запах паленой проводки.
Третий признак – огонь под капотом или в салоне.
Что чаще всего приводит к подгоранию? Плохое крепление проводки на кузове! Провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. По жгутам течет ток положительного заряда, а трутся жгуты о кузов, полный крайне отрицательных электронов. Поскольку трение это продолжается годами, то случается, что на плохо закрепленных проводах изоляция протирается, напряжение начинает «пробивать» на корпус, провод нагревается, изоляция начинает плавиться и гореть, от нее загорается изоляция соседних проводов, оные также оголяются, начинают сами «коротить» на кузов, нагреваются, изоляция полыхает ясным пламенем. Посему имейте в виду: такой «пустяк», как оставленные незакрепленными провода после крупного или мелкого
Жгуты должны находиться в трубках, трубки – в крепежных вилочках, а если вилочки сломаны или утеряны – проводку нужно либо привязать-притянуть-примотать к неподвижной детали, либо надежно приклеить к кузову на всем ее протяжении. Хотя бы скотчем.
Если вы заметили потертость вовремя (заметили, что время от времени приборы начали вести себя неадекватно, и нашли причину), неисправность устраняется с помощью изоленты и закрепления проводки.
Если после того, как случился «коротыш», вы обнаружите черный, сплавившийся ком переплетенных медных жил, проводку придется менять целиком, причем в условиях уютного автосервиса – куда придется добираться на эвакуаторе.
Если же, как мы предполагаем, эвакуатора на место происшествия не дозваться, буксира вокруг не видно, а ехать хочется, то скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт.
Раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки; выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец; найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец и соедините провода между собой. Если провода оказываются слишком короткими и не соединяются, используйте вставки из провода, взятого с другого места. Например, идущие к фаре – без нее как-нибудь до ремонта доберетесь, тут главное завестись и не загореться. Тщательно заизолируйте место соединения, потом выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.
Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – только терпения и внимательности.
Еще крайне не вовремя у машин пропадает «зарядка». Основной признак такой неисправности – загорается контрольная лампа тока зарядки (или стрелка амперметра падает в красную зону), при нажатии на педаль газа лампочки не начинают гореть чуть ярче. В такой ситуации в первую очередь нужно выключить все имеющиеся в машине электроприборы (обдув, музыку, ближний свет, подогрев стекол – в общем, все, без чего можно передвигаться) и, не глуша мотор, открыть капот. Если слетел ремень генератора, есть шанс что-то примастрячить на его место. Но самое разумное – это двигаться в сторону ближайшей автомастерской, насколько хватит емкости аккумулятора.
Если не мучить его заводками двигателя, то хорошего аккумулятора может хватить чуть ли не на сутки движения. Опять же, если найденный автосервис не поможет вам с ремонтом, то уж зарядить аккумулятор в любой мастерской смогут всегда. А что вам еще нужно, чтобы добраться до дома и родного автосервиса из самой дальней глуши?
В машину не попасть
Но чаще всего заехавшие в глухомань автовладельцы и страждущие вернуться в родные места, сталкиваются с необходимостью просто попасть внутрь машины.
Зимой это, как правило, связано с замерзанием замков – застыванием влаги внутри механизма. Усугубляется проблема, когда машина оставляется на охраняемой стоянке, и сторож просит не включать сигнализацию, дабы не беспокоить окружающих в случае ее неисправности. При этом теплая после долгой поездки машина запирается легко – в механизме замка все оттаяло. А вот когда хозяин возвращается после пары часов катания на горных лыжах – все, куку. Вместо замка уже успела образоваться ледяная глыба.