300 советов виноградарю-любителю
Шрифт:
При раннем открывании винограда лоза может повреждаться небольшими морозами. При позднем — многие почки набухают под землей и при подъеме рукавов с лозами и подвязке их опадают. Это приводит к недобору урожая и нарушению формы куста.
В Донбассе, как правило, виноградники следует открывать в апреле, иногда в конце марта. Я на своем участке лозу поднимаю в последних числах марта или в начале апреля, в зависимости от погоды, но не позднее 15 апреля.
Иногда после открытия кустов случаются заморозки (1967 и 1971 гг.). Чтобы на полторы-две недели задержать распускание почек и уберечь их
Открывку кустов провожу в два приема следующим образом: вначале отгребаю тяпкой или лопатой землю с обеих сторон, затем осторожно вилами и руками поднимаю лозу и подвязываю ее вертикально к шпалере. Вслед за подъемом лозы ремонтирую и восстанавливаю шпалеру: натягиваю распорками проволоку, опускаю ее на свое место и нижнюю проволоку закрепляю теми же отрезками проволоки, которыми она была привязана к шпалере. Затем вокруг каждого куста рою широкую лунку глубиной 10–16 см и разравниваю землю в междурядьях и по ряду. Лунки делаются для удобства работы при обрезке, накопления и задержания весенних и летних осадков, лучшего проветривания кустов, проведения катаровки, удаления порослевых побегов, ненужных для формирования новых рукавов, а также предотвращения развития верхних корней вокруг штамба и усиления роста нижних корней куста. Будучи все лето открытой, верхняя часть подземного штамба хорошо прогревается солнцем и закаляется, делается более устойчивей против морозов.
Сразу после открывки, до набухания почек, приступаю к весенней подрезке кустов.
Подвязка кустов в рядах
Вслед за весенней подрезкой провожу сухую подвязку лоз. Эту работу нужно также выполнять до набухания почек, которые делаются очень хрупкими и легко сбиваются.
Сухая подвязка является важным агротехническим приемом. Виноградные кусты подвязывают для создания им наиболее благоприятных условий для роста и плодоношения. Равномерное распределение на шпалере или кольях плодовых звеньев, а потом зеленых побегов способствует хорошему проветриванию и освещению солнцем кустов, а также уменьшает возможность поражения растений грибными болезнями, улучшает качество ягод и повышает урожай. Но урожай значительно снижается при неправильной подвязке, хотя обрезка будет выполнена хорошо.
Подвязку провожу так. В первую очередь прикрепляю к нижней проволоке все рукава. Более длинные подвязываю и ко второй проволоке. Рукава наклоняю под углом 40–45° в обе стороны куста по ряду в таком же направлении, в каком они находились под земляным укрытием.
Иногда приходится подвязывать рукава вертикально. В таком случае нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать куст у его головы.
Подвязку необходимо делать послабленной, потому что во время вегетации растений рукава утолщаются и при тугой подвязке могут окольцеваться и погибнуть.
Распределив и подвязав рукава, то же делаю с плодовыми лозами, которые прикрепляю горизонтально к первой и второй проволокам. Плодовые стрелки подвязываю в двух местах: у основания и верхушки. Иногда прикрепляю их к третьей проволоке. В этом нуждаются длинно подрезанные плодовые стрелки среднеазиатских сортов винограда: Тайфи розового, Кишмиша черного, Паркентского розового и других.
При горизонтальной подвязке побегов равномерно развиваются глазки и созревают плоды. Это не всегда наблюдается при вертикальной подвязке; при
Зеленые побеги подвязываю наклонно под углом 35–45° от центра куста. При такой подвязке листья меньше затеняют друг друга, лучше и равномернее освещаются солнцем. Поэтому вес грозди несколько увеличивается, намного улучшается качество ягод.
Частично подвязываю зеленые побеги и вертикально, равномерно распределяю их на плоскости шпалеры.
За лето зеленые побеги подвязываю по мере их роста 2–4 раза. Первый раз делаю это перед цветением винограда, второй и последующие — по мере роста побегов и достижения ими третьей и четвертой проволок шпалеры. При перерастании верхней проволоки лозы, свисая с нее, затеняют кусты. Тогда подвязываю побеги горизонтально вдоль верхней проволоки или наращиваю еще одной проволокой шпалеру, а иногда провожу чеканку.
Подвязывая зеленые побеги, не перетягиваю их туго, чтобы не затруднялось движение питательных веществ. Подвязываю не за травянистую верхушку побега, а за более одревесневшую часть — между четвертым и шестым узлами от верхушки.
Побеги подвязываю «восьмеркой» и петлей, исключающей трение их о проволоку.
Подвязка пристенных и беседочных кустов
Одним из основных правил ухода за пристенными и беседочными кустами винограда является своевременное и правильное подвязывание их. Они имеют сильные и высокие кроны, поэтому неподвязанные рукава и плодовые стрелки отгибаются вниз и ветер треплет и ломает их, отчего нарушается форма куста.
Сухую подвязку на таких кустах следует заканчивать до набухания почек, чтобы уберечь их от опадания при раскачивании лоз ветром.
Все плодовые стрелки подвязываю горизонтально к проволоке пристенной опоры, стараясь туго не затягивать петли.
Зеленые побеги подвязываю только в годы формирования кустов. Позднее лозы растут свободно, свисая наклонно к наружным стенам домов, беседок и т. п., делаются пушистыми и привлекательными с пышным листовым ковром и солнечными гроздьями.
В течение вегетационного периода постоянно просматриваю места подвязки стволов, рукавов и плодовых стрелок. Если подвязка врезается в древесину, снимаю ее и заново перевязываю свободно петлей.
Катаровка и удаление старой лозы
Одновременно с весенней подрезкой кустов проводится катаровка и очистка ствола от старой коры. Катаровка заключается в удалении верхних росяных корней, расположенных на подземном штамбе. Делаю это два раза в год: первый раз после открывки кустов и подвязки лоз и второй — в конце июля, когда верхние молодые корни сильно развиваются. Если их не удалить, то в холодные малоснежные зимы они вымерзают и оставшаяся малоразвитая нижняя часть корневой системы сильно болеет, куст слабеет, а порой и погибает.
Поэтому в последние годы я делаю глубокую катаровку, удаляя верхние корни, развивающиеся на глубине-20–25 см. Выкопанную перед этой операцией ямку после удаления корней снова засыпаю землей, оставляя: вокруг куста лунку глубиной 15–20 см.
Одновременно с катаровкой удаляю на надземной части штамба и рукавах отмершую кору. Делаю это с помощью железной щетки или просто руками, соблюдая осторожность, чтобы не ранить древесину и не повредить, на ней спящих почек, которые часто бывают нужны для» выращивания из них побегов.