Автостопом через Африку
Шрифт:
И вот, сегодня вхожу в страну, где еще не бывал никто из моих товарищей. На этот раз чувствую себя настоящим «первооткрывателем» страны, «неведомой» Замбии. С какими же эмоциями в душе встречаю девятую в моей жизни границу?
… так, я русский путешественник. Еду в Лусаку, да, вот моя виза. Какая квитанция? Об уплате консульского сбора? Зачем? Ну, надо — значит надо. Вот она завалялась. Давайте поживее штамп мне въездной ставьте… где буду жить? Да в посольстве, где же еще … так и записываю «embassy of Russia», довольны?! Что, тебе еще и рюкзак открывать? Что тебя там интересует? Какой «медикал»?! Лекарства что ли? Вот, пожалуйста, смотри мою аптечку. Только все равно ничего не
25 минут на две таможни — неплохой результат.
Глава 34-я
Первая тысяча замбийских километров. — Первая ночь в Замбии.
— Первые знакомства в Лусаке. — Дальнейшая судьба восходителей на Килиманджаро.
— В храме у Сикхов.
11-00, 24-го ноября 2000-го года, я зашагал пешком по земле Замбии. Интересно, как здесь с автостопом?
Через два километра меня нагоняет «тойота»-пикап с брезентовым кузовом. Уже везет четырех англо-разговорчивых пассажиров. Можно по дороге? ОК. Залезаю в кузов.
Дорога замечательного качества, скорость больше ста — никто не обгоняет, нет и встречных машин. По сторонам — бесконечный континентальный лес из колючих деревьев с плоской кроной на одинаковой высоте. Иногда переезжаем по высокому мосту ручей в глубоко скалистой лощине. Национальных парков нет, а значит нет и следа зверей — больше смотреть нечего, пытаюсь спать на рюкзаке.
Первая замбийская деревня Isok в стороне от дороги, но мы заезжаем заправиться и отдохнуть. На центральной улице одноэтажные прямоугольные коробки каменных домов, покрашенных краской. Электричество, водопровод. Никаких «ю-юкал» — дети продолжают гонять мяч и не обращают не меня почти никакого внимания — хорошие признаки.
Куда же едет эта машина? Начинаю осторожно выяснять у пассажиров их пункт назначения, говорят, что высадят меня в деревне Kaprivi Mposhi — Вот эта да! Это в 1015-ти километрах от границы с Танзанией! Несомненно, это мой самый длинный подвоз на всем африканском континенте. Если бы дело было в Эфиопии, то путь занял бы дней пять (не считая поломок), а по такой дороге можно еще засветло успеть. Когда остановились долить масла в мотор, водитель объяснил, что он возвращается домой в город Ndola на севере страны, только поэтому он не сможет подвезти меня оставшиеся 140 километров до столицы.
Когда в маленькой деревушке угощали обедом из вкусно отваренного мяса и булок, я узнал причину такого моего сегодняшнего «везения»: в родном городе у водителя, год назад, тяжело заболела жена. Русский доктор в госпитале спас ее от смерти, и теперь вся семья очень благодарна ему (а так же всему СССР) за то, что мы присылали в Африку таких замечательных докторов. Надо будет навестить героического земляка и пообщаться, водитель утверждает, что этот доктор живет в Ндоле уже больше 20-ти лет.
В 21–45 распрощался с этой дальноездящей машиной. Мне подарили еще и бутылку воды и две пачки печенья.
Голова раскалывалась от долгой езды в кузове, даже аппетита совсем нет — нужно срочно
Огнями светится огромный, но одноэтажный HOTEL. Это даже не гостиница, а скорее большой «караван-сарай» с вместительной стоянкой, большим садом и несколькими спальными корпусами — дверь каждого номера выходит в сад, вместо коридоров — открытые веранды. Из ресторана доноситься громкая африканская музыка. Охранник, «сама любезность», проводил меня к стойке администратора. Я попросил разрешения поставить палатку в каком-нибудь дальнем углу территории, но сколько не рассказывал о методах и дальности своего путешествия, дешевле чем за 25 000 квача мне ночевать не разрешили. Я сообщил, что за восемь долларов можно снять комнату в более дешевой гостинице, и спать в комнате с накомарником, а не в палатке. Распрощался с «хотелем» и пошел по ночной деревне на юг.
Вскоре меня догнал «хелпер» — местный житель, вызвавшийся помочь в решении моих проблем. Но к себе домой не повел, а познакомил с двумя охранниками, охраняющих какой-то склад. Охранники открыли мне пустую комнату в одном из новых зданий. Я обрадовался и уже укладывался в палатку, когда охранники пришли снова. Без стыда и совести они стали просить у меня «хоть что-нибудь, хоть сколько-нибудь денег» в «благодарность» за ночлег. Но, поскольку, еще при хелпере, им было сказано, что денег на ночлег у меня нет, то идти на уступки я не собирался. Охранники не выгоняли меня, но и не давали спать — все стояли в дверях и просили то, что в Египте называют словом «бакшиш». В конце концов, я разозлился, собрал палатку и ушел от придурковатых ночных вымогателей.
Через два километра, за деревней, нашел сухой овраг и поставил платку. После целого дня езды в кузове так хотелось спать, что заснул даже на камнях. К счастью, дождя в эту ночь не было.
Утром простоял на трассе целый час, и за это время прошло всего две машины, которые показали жестами, что скоро сворачивают. Наконец появилась третья машина, шикарная «Мазда» с кондиционером. Два богатых замбийца остановились сами, прежде, чем я успел поднять руку. «До Лусаки довезем, но по пути нам нужно заехать за сыном в Кабве. Согласен?»
Так я попал в второй по величине город Замбии. На улицах Kabwe довольно оживленное движение машин. Современная реклама, шикарные по африканским меркам магазины, рекламные щиты с освещением, подобно московским. Школа находилась на задворках магазинов. Но меня оставили в машине, и рассмотреть удалось только ворота с табличкой.
Заехали в кафе на трассе — вагончик-кухня и пластиковые столики под открытым небом.
Цены в меню меня неприятно удивили (хотя ведь и предупреждали!): хотдог — 3000, чипсы — 3000, чай — 2000 квача. Чай за полдоллара я не пил еще ни разу в жизни! Оставалось утешать себя тем, что, судя по ассортименту, это кафе явно рассчитано не на местную публику. У нас в России «на трассе» тоже вся еда дорога.
В 11 часов высадили на центральной улице Лусаки, которая почему-то носила название Каирская дорога — «Cairo road». В столице Замбии эта улица была подобна Новому Арбату в Москве — многочисленные небоскребы в 20–30 этажей, впрочем, были заселены только наполовину. Жилых домов здесь не было совсем — кругом банки, дорогие магазины, салоны и офисы зарубежных фирм. В дорогие кафе на этой улице можно было даже не заходить, чтобы поберечь нервы. В толпе прохожих иногда попадались белые туристы, в коротких шортах и белых панамах. Знаменитые пробковые шлемы уже вышли из моды. В поисках интернет и карты города, я зашел в ближайшую турфирму. Но интернета у них не было, карты тоже, зато мне с удовольствием подсказали как найти «российский культурный центр».