Баня, сауна. Строим своими руками

Никитко Иван

Отдельно скажу о конопатных работах: без них немыслимо возведение деревянной постройки. В процессе сборки сруба, как уже было сказано, между бревнами укладывают утеплительный материал. Первый раз стены конопатят после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторяют процедуру уже после того, как стены полностью осели, но не ранее чем через год после их возведения. При этом обязательно проконопатить щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся при усушке дерева.

Проконопатить сруб — значит заполнить зазоры между бревнами венцов и во врубках углов

мхом, паклей, войлоком, пенькой. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее чем на 5 см. Мох или паклю (для бани, конечно же, лучший материал все-таки мох) расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью конопаток. Это специальные деревянные лопаточки в виде заостренного клина с рукояткой и колотушкой, сделанной также из твердой древесины. Колотушкой забивают лопатку в паз, пока не почувствуется упругость мха. При этом его то и дело добавляют до полного заполнения шва между бревнами. Эту операцию выполняют как внутри сруба, так и снаружи.

Полезно знать, что конопатка каждой стены в отдельности приведет к тому, что строение перекосится. Поэтому сначала конопатят первый паз по всему периметру бани, затем второй и т. д.

После того как закончили работу с внешней стороны, переходят к внутренней.

Конечно, мох — это традиционный материал, но он не всегда доступен. Проще приобрести джут либо льноватин. Это современные материалы для утепления деревянной бани. Они не гниют, являются экологически чистыми, и их не ест моль.

Использование джута и в особенности льноватина дает возможность не прибегать к повторной конопатке (рис. 3.8).

^{Рис. 3.8. Утепление сруба}

Важно проконопатить баню своевременно: материалы должны быть проложены между бревнами еще в процессе возведения сруба. Пазы и зазоры — после того как завершим возведение крыши.

Кирпичные стены

В кирпичных банях стены кладутся в четверть либо в полкирпича, затем выполняются утепление и система пароизоляции. У них есть свои сторонники и противники. Я рекомендую вам сооружать такую баню в случае, когда она будет пристраиваться к жилому либо хозяйственному сооружению. Дело в том, что из-за высокой теплопроводности кирпичные стены, особенно в сравнении с деревянными, действительно хуже сохраняют тепло, и спасти ситуацию может лишь продуманная и массивная теплоизоляция.

Сразу перечислю достоинства кирпичных стен. Они крайне прочные, им не страшен огонь, равно как гниение и подтачивание насекомыми. Самое главное, на такие стены можно уложить железобетонные перекрытия, что важно для оригиналов, которые намерены расположить над пристроенной к основному массиву баней летнюю комнату, бильярдную либо зимний сад.

Работая с кирпичом, банные стены можно сделать красивыми. Из него можно выложить различные конфигурации стен, в том числе разнообразить облик бани ажурными декоративными элементами.

Используя огнеупорный кирпич, можно не опасаться печи-каменки,

кроме того, внутри такой стены несложно устроить вентиляционный канал либо дымоход. Однако есть и очень существенный с точки зрения банного строительства недостаток. Теплопроводность кирпича крайне низка. Такую баню сначала сложно разогреть, а затем охладить. Именно высокой теплоемкостью кирпича объясняется его ощутимая тепловая инерция.

Он не всегда хорош в качестве материала для возведения бани еще и потому, что, отсыревая, быстро разрушается, особенно зимой, когда на него увеличиваются температурные нагрузки (притом что кирпичные стены и без того нуждаются в капитальном ремонте каждые 25 лет).

Кирпич — тяжелый материал, следовательно, чтобы избежать скорой деформации стен, вам придется очень серьезно отнестись к устройству фундамента, делая его мощным. Необходимо также хорошо просчитать максимальную глубину промерзания грунта.

Кроме того, кирпичные стены бани должны быть как можно более толстыми. Например, в Подмосковье — не менее 52 см.

Следует помнить и о том, что к отделке кирпичных стен можно приступать не ранее чем спустя год по окончании строительства. За более короткий промежуток времени они не успеют осесть.

Скорее всего, для кладки стен банного сооружения вы приобретете самый распространенный кирпич — глиняный красный. Сразу оговорим, что вам могут предложить и желтый, выдав его за пригодный для оформления стен, но помните, что он сугубо облицовочный.

Еще одна градация кирпичей — по пустотелости. Полнотелый кирпич — это сплошной массив. Пустотелый — с круглыми либо прямоугольными сквозными дырочками. Именно благодаря им показатели последнего по теплоемкости выше, нежели у полнотелого. Кирпичи имеют два размера:

25 x 12 x 6,5 см и 25 x 12 x 8,8 см.

Дальше будут разбираться несколько видов кирпичной кладки, однако сначала нужно освоить терминологию каменного дела. Нижняя и верхняя постель — это широкие грани кирпича (рис. 3.9). Ложок — длинная боковая грань, тычок — короткая боковая грань. Соответственно, когда говорят о ложковом ряде, имеют в виду ряд кирпичей, выложенных вдоль стены длинной стороной, а когда о тычковом — выложенных поперек стены. Верста — наружный ряд кладки, забутка — внутренний (как правило, он выкладывается из бракованных кирпичей, битых и со сколами).

^{Рис. 3.9. Основные части кирпича: 1 — постель; 2 — тычок; 3 — ложок; а — в четверть кирпича; б — в полкирпича; в — в кирпич}

Существует и такая разновидность кирпича, как керамический камень. Это большой пустотелый кирпич объемом 25 x 12 x 3,8 см.

Запомните: желательно в целях повышения прочности кладки предварительно увлажнить кирпич. Поскольку обычно строительство ведется в теплое время года, его достаточно полить из лейки либо положить на какое-то время в ведро с водой. Если вы возводите баню все-таки зимой, смачивать кирпич не нужно, иначе кладка будет очень долго сохнуть.